Tensado Cadena y Cambio Kit de arrastre VFR 800 fi 99

[black_rider]

Hola amigos; quisiera hacer mi modesta aportación, pues he visto que varias veces algunos han preguntado por el tema de como tensar la cadena, así que aquí os dejo un brico de tensado de cadena y sustitución del kit de arrastre.

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TENSADO DE LA CADENA

Herramientas necesarias:

* Llave especial para tensar cadena de Honda y su mango prolongador
* Llave fija o bien de carraca con vaso de 17mm
* Un tubo para hacer de brazo prolongador para hacer fuerza con la carraca
* Si no disponemos del prolongador podemos usar un martillo

Haríamos mejor este trabajo si contáramos además con el siguiente material:

* Llave dinamométrica al menos de 74N*m con vaso de 17mm
* Un taco de madera de 25mm

URL=http://imageshack.us/photo/my-images/853/01042012207.jpg/][/URL]


Bueno, como puede verse en la pegatina del guardacadena, el fabricante recomienda que  la holgura de la cadena ha de ser de 1 pulgada, o 25 mm.  muy importante: Esto hay que medirlo con la moto subida al caballete, y se mide en la parte central, osea donde hace más panza la cadena. Si movemos la cadena con la mano vemos que tocará arriba con la goma guía-protectora fijada al basculante, esta holgura no debe pasar de una pulgada o 25 mm, midiendo desde la parte de arriba del eslabón hasta la goma guía protectora del basculante.
Cuando la cadena está vieja posiblemente habrá zonas en las que habrá mayor holgura que en otras; debemos localizar la zona en la que la holgura sea máxima y entonces tensar para conseguir esta medida de 25mm.

URL=http://imageshack.us/photo/my-images/210/01042012205.jpg/][/URL]


Lo primero es aflojar el tornillo que fija la posición de la excéntrica que es la que tensa o destensa la cadena,



Para ello emplearemos una llave 17mm con suficiente brazo o con un tubo prolongador.  También podemos recurrir a un martillo para aflojar el tornillo, tres toquecitos suaves con el martillo y asunto resuelto. Una vez  vencido el apriete, se sigue con la carraca hasta aflojar bien el tornillo.

No se debe emplear la llave dinamométrica para aflojar, a no ser que estemos muy seguros de que no vamos a superar el par de apriete al que la tenemos tarada. Si por ejemplo tenemos la llave a 50N*m e intentamos aflojar un tornillo que fué apretado a 74N*m, estaremos superando el par y podríamos dañar la llave. Si  disponemos de una llave que tenga rango de sobra para el tornillo sobre el que queremos actuar, y la taramos al máximo, normalmente debería ser suficiente y podríamos utilizarla para aflojar.



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Ahora a tensar, aquí vemos el disco dentado de la excéntrica que están entre la corona y el brazo basculante, que contiene dentro la excéntrica. En estas muescas es donde debemos enganchar la llave especial.



Esta llave lleva un prolongador que al menos en mi caso es un engorro porque se sale cuando la estás usando , asi que lo que he hecho es aplastar la boca del mango un poquitín con un martillo para que entre más apretado, y así es mucho más cómoda de utilizar.

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Llega el momento de usar la llave y encajarla en el disco dentado, en esta posición, moviendo hacia abajo, sentido horario, aflojaríamos la cadena.....



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Y en esta otra, moviendo hacia arriba, sentido anti-horario,  la tensaríamos, es cuestión de ir buscando el punto exacto hasta conseguir esa pulgada, o sea, 25mm de juego que habíamos dicho antes.



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Para realizar este trabajo con más comodidad podemos usar un objeto que tenga 25 mm  a modo de calibre, como vemos aquí hemos colocado un taco de madera, entonces tensamos la cadena sin apretar demasiado, sólo un poco, con ello es suficiente. Después retiramos el taco, consiguiendo de esta forma la medida deseada.





Una vez conseguida la holgura correcta, volvemos a apretar el tornillo de la excéntrica con la llave dinamométrica a 74 N*m


O bien apretando con la carraca mediana, y cuando no podamos más sin forzar, con un par de toques de martillo... y ya está.



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Para completar el trabajo lo suyo es limpiar y engrasar la cadena, según el manual de Honda esto debe hacerse cada 800Km. He oído y leído tantos métodos contradictorios entre sí que no me atrevo a decir cual es más conveniente, yo de vez en cuando limpio la cadena con gasoil con un pincel  y después lo limpio con con agua y jabón,  la seco lo mejor que puedo con un trapo, y finalmente utilizo un spray de grasa para cadenas Castrol. Este spray lleva teflón el cual es muy deslizante y a la vez se adhiere a la cadena para que no salga escupido, sin embargo hay mucha gente que no le gusta, puesto que crea una pasta que se pega a todos lados y es engorroso de limpiar, y además también recoje elementos como polvo o pequeñas partículas que pueden resultar abrasivas. Muchos entendidos abogan por utilizar aceite para transmisiones, que es muy espeso y conveniente, el problema es que este aceite sale despedido de la cadena y nos pone la llanta trasera perdida de aceite. Como se ve no hay ningún sistema que esté libre de inconvenientes.

La cadena se va estirando a medida que pasan los Km, si nos ocurre que llegamos al tope de la excéntrica y la cadena sigue sin alcanzar la holgura correcta, quiere decir que la vida de esta cadena ha terminado. También puede ocurrir que tenga eslabones gripados o agarrotados, o que el plato tiene los dientes dañados o gastados. En todos estos casos ha llegado el momento sustituir el kit de arrastre. (Ver capítulo siguiente).


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SUSTITUCION DEL KIT DE ARRASTRE VFR 800 fi`99



El kit de arrastre se compone de piñón de ataque, corona y cadena. Es muy conveniente cambiarlos todos al mismo tiempo, de esta manera tendremos siempre un desgaste uniforme entre los tres elementos y ahorraremos trabajo.

El material necesario para realizar este trabajo es el siguiente:

Herramientas :
* Llave dinamométrica al menos de 74N*nm
* Llave especial tensar cadena Honda
* Un taco de madera de 25mm
* Un juego de llaves allen
* llave de carraca con vasos de 8mm, 14mm y 17mm
* Un tubo para hacer de brazo prolongador para hacer fuerza con la carraca
* Herramienta especial para remachar cadena tipo 530
* Para utilizar la herramienta especial nos aseguraremos de tener una llave inglesa o fija lo suficientemente grande, comprobar la medida del hexágono de la herramienta.
* Es conveniente disponer de medio litro de gasoil, pincel y trapos para aprovechar el trabajo y limpiar todas las zonas a las que accederemos y estará sucias de la grasa de la cadena.





Aquí vemos la herramienta especial de tronchadora-remachadora. Dispone de tres funciones;
1) Tronchado, es decir extracción del pasador que une dos eslbones
2) Ensamblado; coloca en posición y bien centrados todos los elementos del eslabón de cierre realizando un pre-remachado
3) Remachado; remacha los dos pasadores del eslabón de cierre




Repuestos:
piñon   17 dientes   SUNSTAR   530-17 ref. 51217
corona   43 dientes   SUNSTAR   530-43 ref. 1-5694-43
cadena    108 links   D.I.D   O-ring DID50VA (530VA)-110ZBL

La cadena es de tipo 530;  W(ancho interior):9,525mm;  P(paso):15,875mm


Estos son los eleméntos básicos si queremos una cadena de más calidad saldrá más caro, aquí vemos el kit de mortomarca que colocaremos, de cadena dorada super-reforzada y juntas X-ring.



Para empezar nos aseguraremos de que tenemos una cadena de longitud apropiada para lo cual Contaremos los eslabones, para la vfr 800fi'99 debe haber 108 eslabones, por lo que tiene que haber 54 placas doradas, en el kit que nos han enviado sobran eslabones, por lo cual quitaremos algunos utilizando el tronchacadenas, siempre siguiendo las instruc. de la herrmta. Vemos en la foto la herramta. especial a la que hemos acoplado la carraca con vaso de 17mm.


Aquí podemos observar el pasador que hemos extraído con la herramienta


A continuación soltaremos el carenado, sujeto por tornillos allen,  no es necesario quitarlo totalmente, es suficiente soltar algunos tornillos para acceder a la tapa del piñón de taque, y sus tornillos.
soltaremos el tornillo principal


y los dpos de arriba, esto dejará el carenado lo suficientemente suelto para poder sacar la carcasa y los tornillos.


Aunque no es imprescindible, es muy conveniente soltar también el detector que da la señal de velocímetro y cuentakilómetros, para poder retirarar la carcasa, de lo contrario quedaría colgando del cable y no estorbaría mientras trabajamos. Dicho detector está amarrado a la carcasa del piñón de ataque por dos tornillos hex. llave 8mm. Ojo, en la foto vemos la herramienta actuado sobre los tornillos que sujetan el pistón del embrague, a la derecha puede observarse el detector.


Procedemos a desmontar la tapadera del piñón, que está sujeta por 5 tornillos exagonales llave 8mm, todos ellos van atornillados al chasis, pero 3 de ellos sujetan a la vez el pistón del embrague, pasando a través de dicha tapadera. Todos los tornillos son diferentes entre sí, por lo que debemos recordar la posición de todos ellos.

Un truquito para recordar el montaje de los tornillos que sujetan el pistón del embrague (lo he copiado de joyas sobre ruedas)

la Carcasa ya desmontada; se observan los dos tornillos que van al chasis en su posición;


Aquí vemos el piñón de ataque, sujeto por un tornillo y su arandela, Es lo primero que debemos aflojar antes de quitar la cadena y la corona, de esta forma la cadena nos inmovilizará el piñón. Se trata de un tornillo a derechas normal y corriente, nada de leyendas urbanas, para aflojarlo emplearemos una llave de 14mm. Al actuar sobre el tornillo haremos girar todos los engranjes de la caja de cambios, por lo que es conveniente poner la pata de cabra y meter una marcha larga, con lo que la resistencia del motor, y la rueda y por consiguente toda la moto, debería ser suficiente para inmovilizar el piñón, en caso contrario pisar el freno trasero, o bien meter algo entre los radios para inmovilizar la rueda.

No se debe emplear la llave dinamométrica para aflojar, a no ser que estemos muy seguros de que no vamos a superar el par de apriete al que la tenemos tarada. Si por ejemplo tenemos la llave a 50N*m e intentamos aflojar un tornillo que fué apretado a 74N*m, estaremos superando el par y podríamos dañar la llave. Si  disponemos de una llave que tenga rango de sobra para el tornillo sobre el que queremos actuar, y la taramos al máximo, normalmente debería ser suficiente y podríamos utilizarla para aflojar.




Una vez aflojado el tornillo del piñón ya podemos ocuparnos del plato, sujeto por tornillos allen, arandela y tuerca hexagonal; para quitarlo usaremos una carraca con llave de 14mm para las tuercas y una llave allen para evitar el giro del tornillo cuyas cabezas están por detrás.


Seguidamente troncharemos la cadena que está en la moto para sacarla, esto puede hacerse mucho mejor con una radial y disco para metal, (en ese caso es mejor hacerlo antes de quitar el plato para que quede sujeta la cadena):


Ya podemos sacar el piñón, tirando de él hacia fuera, no es necesario hacer ninguna fuerza para ello, una vez fuera el piñón, aquí vemos el eje estriado. está todo muy sucio:


Después de una limpieza general de todas las zonas por donde pasa la cadena, con gasoil, pincel y trapos, ya tiene mejor aspecto, podemos empezar a montar :


Procedemos a colocar el piñón nuevo con el tornillo y su arandela, pero esperaremos a que esté montada la cadena para realizar el apriete final, por el motivo antes explicado.


Colocamos entonces el plato y la cadena todo ello en sentido inverso al empleado en el desmontaje.


Llega el momento de cerrar la cadena; para ello pondremos la excéntrica en posición de mínimo tensado, lo que nos permitirá introducir el eslabón de cierre. Dicho eslabón viene en una bolsita cuyo contenido es eslabón con pasadores, placa de eslabón, 4 juntas X-ring y bolsita de grasa blanca:


A continuación colocamos una junta en cada pasador y pringaremos éstos con la grasa blanca.



Y seguidamente colocaremos el eslabón, no olvidando colocar las otras dos juntas.


Seguidamente pondremos la placa del eslabón, y utilizando la herramienta especial haremos un pre-remachado, centrando perfectamente todos los elementos en su posición. Vemos que la herramienta está en modo ensamblado, con una placa a cada lado (según insntrucc. herramta). Necesitaremos una llave lo suficientemente grande para actuar sobre el hexágono de la herramta. Según se aprecia en la foto hemos usado una llave inglesa grande.


Finalmente remacharemos ambos pasadores con la herramienta remachadora, (según instrucc. herramta).

Aquí vemos la herramta preparada en "modo remachar"


La herramienta lista para remachar.


Ya podemos apretar el piñón de ataque, según el manual de honda debe hacerse a 54 N*m, como se ve nada extraordinario, después procederemos a montar la carcasa del piñón, el detector, y el carenado, y finalmente realizaremos el tensado según hemos visto en el capítulo anterior.






Y ya está el trabajo terminado, la moto está lista para rodar, y nosotros nos tomaremos unas cervezas que nos las hemos ganado y después del currillo nos van a saber a gloria.   



Nota: Porvafor seamos cívicos, no deben tirarse a la basura elementos contaminantes. Debemos llevar los resíduos a cualquier taller donde pueden procesarlos, y nos los cojerán amablemente, o bien llevar el gasoil sucio a un punto limpio y el metal al chatarrero.

PD: Lo siento mucho algunas fotos están muy desenfocadas pero es que la fotografía no es lo mío. 

[oscardhu]

hola black!!!  cuanto tiempo ha tardado en destensarse? y cada cuanto engrasas la cadena... un saludo.. y ya puestos me gastaria saber que herramientas trae de serie la vfr la que voy a adquirir yo es de dic de 2004. un saludo amigo.. interesante ilustracion de como tensar la cadena.

[black_rider]

 Según el manual debe hacerse una inspección cada 800km, yo la cadena suelo engrasarla con spray cada 300-500km y le hago una revisión de tensión, limpieza y engrase, normalmente cada 1000km- 2000km.

Yo la herramienta la compré aparte, no sé cuáles trae el kit, ni idea, supongo que las que dice el manual de despiece no?



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[Murdock]

Muy bien explicado. Gracias por el aporte. 

[cyblo]

Y donde has comprado esa llave? Veo que en el esquema de arriba estan tb las que trae de serie... enfinnnn  Muy buen reportaje las fotos estan muy claras...

[black_rider]

la compré en Honda, en recambios Europa.

[Sergi-k12s]

Se agradece que alguien piense en los neófitos de la mecánica, me gustaría ver mas tutos como este que a los que no hemos cambiado ni un tornillo de la moto nos ayuda a empezar por lo mas facilito...


Gracias Black.
Un saludo

[cyblo]

Me he atrevido y acabo de tensarla... Lo raro es q en mi cubrecadena pone q se dejen 30 mm, es decir medio centimetro mas... Yo la he tensado a tope porque se me destensaba mucho, a ver que tal, luego os cuento q me voy a dar un rulo

Que desastre! Bajo la moto y noto que cuesta un huevo moverla en parado, me meto en autovia primera curva y se me va para todas partes, hago un par de recados y la noto muy dura mucho... Yo rayadisimo por si se iba a partir. Asi q de vuelta a casa un amable autobusero me dice que voy pinchado de atrás...

Menos mal q el taller lo tengo al lado de casa, descubrimos el pinchacito lo parcheamos y de paso cambio de pastillas traseras (no me han llegado a 10.000 kms) y destenso algo mas la cadena... A esa pulgada que decis, claro q tampoco me queda claro donde hay q medirlo 

Lo de tensarla está chupao, pero joer que mala suerte... 

[Chantall]

Me he atrevido y acabo de tensarla... Lo raro es q en mi cubrecadena pone q se dejen 30 mm, es decir medio centimetro mas... Yo la he tensado a tope porque se me destensaba mucho, a ver que tal, luego os cuento q me voy a dar un rulo

Que desastre! Bajo la moto y noto que cuesta un huevo moverla en parado, me meto en autovia primera curva y se me va para todas partes, hago un par de recados y la noto muy dura mucho... Yo rayadisimo por si se iba a partir. Asi q de vuelta a casa un amable autobusero me dice que voy pinchado de atrás...

Menos mal q el taller lo tengo al lado de casa, descubrimos el pinchacito lo parcheamos y de paso cambio de pastillas traseras (no me han llegado a 10.000 kms) y destenso algo mas la cadena... A esa pulgada que decis, claro q tampoco me queda claro donde hay q medirlo 

Lo de tensarla está chupao, pero joer que mala suerte... 

Hola cyblo, yo tambien he pinchado hace un par de meses durante una rutillaa y en un pueblo de dos casas  por suerte habia una persona que es la que hace las tareas mecánicas en el lugar y tenia un kit reparapinchazos a mano  Igual me compro uno, pero claro, creo que si no lo usas durante un tiempo X el pegamento que trae debe de endurecer, asi que igual hay que estar al loro de cambiarlo de tiempo en tiempo 

Lo de medir la cadena si miras el manual lo veras muy claro por el dibujo que trae. Se mide en la parte central de la cadena desde la corona hasta el piñon. IMPORTANTE: Si mides la holgura y giras la rueda veras que esa medida puede variar tanto cuanto mas estirada este la cadena, asi que esos 2,5 cm tienes que medirlos en el punto que la cadena este mas estirada.

[angel-parrilla]

Muchas gracias Black por el tutorial.
La verdad es que queda bastante claro.

[black_rider]

He mejorado este post con fotos nuevas y añadiendo cambio kit arrastre.

[majenjo]

Perdona que te corrija, pero nunca, y eso quiere decir jamas, se te ocurra utilizar una dinamometrica, para aflojar nada. Asi se jode, solo sirve para apretar.
Disculpa por el inciso, por lo demás, magnifico tutorial.

Enviado desde mi BF A16 usando Tapatalk 2

[jcap]

muy buena crack 

a ver si mas gente se anima , para mandar al paro a los mecanicos de Honda...

[black_rider]

Perdona que te corrija, pero nunca, y eso quiere decir jamas, se te ocurra utilizar una dinamometrica, para aflojar nada. Asi se jode, solo sirve para apretar.
Disculpa por el inciso, por lo demás, magnifico tutorial.

Enviado desde mi BF A16 usando Tapatalk 2

Gracias por el apunte, no tenía ni idea de eso.

Lo he estado consultando y en realidad sí que puede utilizarse para aflojar, aunque con cuidado,  siempre que estemos seguros de que el tornillo esté apretado a un par inferior al que tengamos tarada la herramienta.

[CENTURION]

Buen curro,, una pregunta,,, cuando desmontas la tapa del piñon,,,, y el cilindro del embrague,, no se derrama líquido de embrague??? hay que hacer algo a éste respecto,,, ?? Gracias y VSSSS

[Valen]

Buen curro,, una pregunta,,, cuando desmontas la tapa del piñon,,,, y el cilindro del embrague,, no se derrama líquido de embrague??? hay que hacer algo a éste respecto,,, ?? Gracias y VSSSS

No se derrama nada, eso si, no toques la maneta una vez que lo tengas desmontado.

v'sssssss

[jcap]

Buen curro,, una pregunta,,, cuando desmontas la tapa del piñon,,,, y el cilindro del embrague,, no se derrama líquido de embrague??? hay que hacer algo a éste respecto,,, ?? Gracias y VSSSS

el alojamiento que ves , es solo una carcasa, el fluido de embrague esta dentro de este mecanismo que es el que mueve la varilla de empiuje , que como ves si los retenes tienen fugas entonces puede ir a parar a ese sitio que dices , pero muy poca cosa


lo explica todo detallado en este hilo..
http://www.clubvfrspain.es/index.php?topic=17688.0

[Sonic]

Buen curro... sólo un apunte más...

Esto me da a mi que no es precisamente así como en la foto...


Aunque puede que te valga, por suerte, pero habría que comprobarlo según lo que especifica el manual. Más que nada porque con ese taco estás midiendo entre lo alto de los eslabones y lo bajo de la guía de plástico que protege el monobrazo... y además muy cerca del piñón delantero. Cuando hay que utilizar puntos de referencia más "centrales"... a ver si me explico...

En la FI:


En la VTEC:


Y como se puede ver, el rango de posible movimiento hacia arriba o abajo (oscilación), "lo suelto" que tiene que ir, invade un espacio en la parte superior ocupado por el monobrazo, especialmente en el caso de la VTEC... ¿entonces cómo calcularlo y efectuarlo bien?

¡¡Pura matemática!!

Si la oscilación permitida en el caso de la FI está entre 20 y 30 mm, esto es igual que decir que se permite entre 10 y 15 mm de "soltura" hacia cada sentido desde un punto o línea central (12,5 - 17,5 mm) en la VTEC)... y esta línea central es la de la cadena en su máxima tensión... cuando hacen línea recta los centros de los remaches (porque cuando está suelta se cae hacia abajo haciendo curva)... este es el punto de referencia a partir del que podemos trabajar y llamaremos Punto C (centro de remache)... y el manual indica claramente dónde, a lo largo de ese tramo inferior de la cadena, se ha de realizar la medición (lo dice: "en el punto medio entre piñón y plato". este punto lo llamaremos Punto M



Bien, en el caso de la VTEC, he tensado la cadena a más no poder para que ese tramo inferior estuviera recta y tensa... y en ese punto medio entre centros de piñón y plato, la distancia que daba desde la superficie inferior del monobrazo (cualquier sitio fijo vale, siempre que cada medición la tomes desde ese mismo sitio, que llamaremos Punto F) al Punto C (siempre en el mismo remache y con la regla perpedicularmente a la línea que forma la cadena tensada al máximo), siempre me ha dado 27 mm. Esta distancia la llamaremos Distancia D.

Es decir Punto F a Punto C = Distancia D = 27 mm en la VTEC



La imagen del manual en el caso de la FI nos hace pensar que la tensión ideal de la cadena no hará que ésta choque con el monobrazo... en el manual de la VTEC, la imagen sugiere que sí chocará... El manual sugiere 50mm de oscilación como peligroso y propenso a causar daños en el monobrazo en los dos modelos.

Entonces según lo expuesto más arriba, en la VTEC tengo que dejar la cadena tensada de modo que el punto C en su extremo más bajo de oscilación sea 27 + 12,5 ó 17,5 = entre 37 y 42 mm desde mi punto F... y en su extremo más alto entre 14,5 y 9,5 mm. Y por extremo me refiero a empujándola con cierta fuerza.

Un eslabón mide 15 mm de alto... la mitad de esto siendo 7,5 mm... por lo que en el caso de la VTEC, si opto por la opción más floja del rango (35 mm)... cosa que dicen alarga la vida de la cadena.. debe prácticamente tocar al monobrazo en mi punto F... y en mi caso siempre choca si la empujo hacia arriba... porque mido desde el metal del monobrazo... pero hay un guía de un plástico superduro fijada en esa cara inferior del monobrazo para proteger a éste mismo y tiene sus 10 mm.... con lo que choca la cadena con la guía si empujo hacia arriba... en la VTEC siempre me ha tocado.



RESUMEN:

Tensar la cadena al máximo. Busca un punto fijo en el monobrazo perpendicular a la recta de la cadena y siempre en su punto medio, equidistante entre piñón delantero y plato trasero. Mide desde aquí al centro de un remache con la regla en ángulo recto con la cadena. ¿Qué distancia te da? Pues afloja la cadena de modo que desde esta distancia puedas hacer oscilar la cadena hacia abajo la mitad del rango de oscilación que has decidido que quieres para tu cadena y la misma mitad de distancia hacia arriba desde ese punto de referencia. ¡¡Fácil!!

EJEMPLO:

Te da 31 mm desde punto F a punto C con la cadena estirada a tope.
Tienes una FI (20-30 mm de juego) = 10-15 mm en cada sentido, hacia arriba y hacia abajo desde los 31 mm.
Recuerda, medimos en el centro de un remache y siempre el mismo remache... y siempre desde el mismo sitio en el monobrazo.
Márcalos con rotulador permanente si quieres.
¡¡Quiero mi cadena en el xtremo más flojo del rango permitido!!
Pues, ajusta la tensión de la cadena de modo que empujándola hacia abajo te da 31+15= 46 mm... y hacia arriba 31-15= 16 mm.
Siempre midiendo desde el Punto F.
16 mm significa que lo alto del eslabón cuyo remache usaste para medir, no debe tocar fácilmente el monobrazo... igual llega a rozar el guía de goma/plástico negro que protege al monobrazo pero rozar, no clavarse con la más mínima fuera hacia arriba...

Ahora faltaría saber si esos 25 mm del taco de madera nos deja la cadena entre los parámetros correctos...

[black_rider]

[jcap]

soys unos cracks,    gracias a dios ya los veteranos podemos ir descansando de los Tuttos y las nuevas generaciones se van haciendo cargo de todo.. , como dios manda.. bien que esto se quede en buenas manos.

Me gusta como os lo currais algunos , gracias Black y Sonic