Brico Tensores Distribución VTEC

[Sonic]

Dado que el hilo de TENSAR TENSORES es algo largo y lleno de comentarios, coloco esto aquí para evitar tener que ir pasando páginas para encontrarlo. Me gustaría que se colgara junot con el otro hilo que hay en TEMAS DE CONSULTA que habla de sustituir los tensores de la cadena de distribución ya que éste tiene algunos pasos que he descubierto que se pueden saltar y así ahorras mucho tiempo y esfuerzo... (precisamente lo de purgar refrigerante y quitar cuerpos de aceleración, además de quitar el carenado derecho, nada de lo cual es necesario en absoluto).

Este brico vale tanto para susituir los tensores con otros nuevos, como para tensar los existentes de serie. Simplemente tiras los viejos y montas los nuevos, omitiendo todos los pasos que tratan de tensar el muelle de los viejos.

Allá va:

Fotos y más consejos para aclarar el asunto aún más, especialmente sobre
cómo acceder hasta los tensores para retirarlos del motor:

A. Quita el asiento y suelta el depósito quitando los dos tornillos donde la pipa de dirección (8 mm) y los dos que hay donde lo abraza el asiento (10 mm), también hará falta quitar el tornillo que sujeta el cable de acero que hace de tope, que se ancla en la chapita que sujeta el depósito en su parte delantera donde la pipa (8 mm). Girar el depósito hacia la izquierda 180º hasta que descanse sobre el subchasis trasero. Igual sería mejor ponerle una toalla o algo sobre el subchasis para proteger el depósito. Cuidado de no perder los "silentblocks" o bloques de goma que van entre el depósito y el chasis principal. No debería hacer falta desconectar ningún otro tubito ni conector, pero si en tu caso se resiste al giro, mira a ver y desconecta lo que haga falta. Simplemente recordar dónde iba cada cosa.

Quitas la tapa de la caja de filtro de aire pero ANTES, desconecta el tubo de vacío del diafragma (metálico, color bronce) en lo alto de la tapa. Vas a quitar varios tubitos de estos así que, si eres un poco despistado, lo marcas con una tirita y rotulador permanente. :8
Son varios tornillos por el borde de la tapa, los dos más delanteros los puedes dejar descansando en el huequito que han creado al propósito en el molde, porque es muy fácil al intentar retirar estos, por la falta de espacio, que se te caigan y es un coñazo recuperarlos. Aparta la tapa, saca el filtro y aprovecha para limpiarlo o sustituirlo si no tienes uno lavable.

Verás lo que llamo yo "trompetas" de entrada de aire a las mariposas... son dos tornillos por trompeta y recuerda en qué patrón iban colocados porque dos son más largos.

Quita un tubo de goma gordo que hay conectado a la esquina trasera derecha de la caja de filtro... te darás cuenta de que hay varios tubos de estos gordos... algunos salen de la caja y se vuelven a conectar a la misma caja en otro punto, con lo que no sirve de nada desconectarlos para poder girar la caja y apartarla.

Desde el lado izquierdo levanta la caja y verás un conector blanco. Desconéctalo. En el lado derecho de la caja, hacia la parte delantera, pero en el lateral, vas a desconectar un conector gris oscuro y vas a quitar dos tubitos de goma finos de una válvula de color vino tinto/marrón, son los que entran perpendicularmente entre sí a la válvula.

Creo que con esto es suficiente para poder levantar la caja y girarla hacia el lado izquierdo y dejarla colgando ahí como en la foto. Una vez más, desconecte lo que haga falta pero recuerda dónde iba. Yo intento desconectar el mínimo posible para ahorrar tiempo y la posibildad de que se te olvide dónde iba o peor, chapas sin conectarlo y después tengas que abrirlo todo otra vez.





Debes al final tener esta vista. En el artículo original, el tío drena el refrigerante y todo pero he descubierto que esto es una pérdida de tiempo. Hay un manguito un poco en medio pero puedes trabajar con él ahí sin problemas. También hay unos conectores en una funda de esas transparentes y un par de cables más que obstacularizan el acceso al tensor, la primera vez los desconecté porque quería echarles un vistazo a ver su estado por dentro... la segunda vez, los mantuve apartados con una brida de plástico.



Quitas el tornillo de la punta y metes la llave. Dije en alguan parte de este hilo que se puede fabricar una del largo que quieras pero ahora después de hacerlo, el largo hasta la cabeza de la llave es fundamental... al igual que la anchura de la cabeza... el largo de la cabeza sí que da igual y puede hacerte el trabajo más fácil evitando que se te caiga tan facilmente como con la original. Yo pedí el original en el taller oficial de Honda y me la dieron sin problemas. También utilicé unos alicates tipo mordaza (fijables) para meter la llave para que no se me cayera.

Quitas los dos tornillos que sujetan el tensor al motor y sacas el tensor con cuidado, porque no querrás que la capucha metálica que lleva el pistón en su punta, haga palanca en el borde del agujero del motor y salte, dentro  8O

Ya tienes el bicharraco en tus manos. No abras esa cerveza aún porque ahora viene la parte que puede liarte un poco.

A continuación: cómo tensar el muelle...

intenta que no se te suelte, el muelle, para saber con certeza que le has dado más tensión que la que tiene al sacarla... yo sólo puedo esperar que los míos ahora tengan más tensión... creo que sí porque el muelle quiere salir con más ganas del cuerpo del tensor. Se nota al bajar la chapita de 4 pestañas a su sitio, porque el muelle muchas veces estaba asomándose con ganas de extenderse... lo metía de nuevo en su sitio con la punta de un destornillador fino fino... pero trata al muelle con delicadeza, no querrás joderlo si no tienes un tensor nuevo a mano jejeje.

1. Después de retirar el TCD (Tensor de cadena de distribución) del motor, su "pistón" debería estar totalmente retraído y la llave en el extremo del tensor como en la foto.


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2. Ahora tienes que quitar la grapa circular que mantiene la chapita con 4 pestañas (chapita) en su sitio (no hagas caso al hecho de que el pistón está extendido en la foto de abajo, cuando lo haces no será así, estará retraído, a no ser que quites la llave por error antes, que no pasa nada, empujas el pistón para dentro y metes la llave de nuevo). Aquí se ve cómo se empuja la grapa hacia el cuerpo del tensor de modo que, al final del procedimiento, sólo queda deslizarlo de nuevo hacia arriba a su ranura.  


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Deciros que la chapita y la llave, hacen la misma función, bloquean el muelle, pero la llave lo hace por un extremo (el del "cuerpo" del tensor) y la chapita lo hace en el otro extremo (el del pistón).. pero efectivamente hacen lo mismo, simplemente que, con la llave metida, podemos librar la chapita (quitando la grapa circular o "circlip") y extender el pistón enroscándolo contra el reloj. El pistón, si sigues girándolo, saldrá del todo y verás una barra con rosca muy gruesa en la que el pistón va enroscado. No pasa nada, lo vuelves a enroscar y yo use como referencia el punto en el que coincide una forma rebajada del extremo del pistón con la rosca hembra, (es así para evitar que la chapita salga), con el extremo de un rodillo cilíndrico que hace de guía del tallo del pistón (a por fuera de este). Cuando estén alineados, es cuando ya está extendido el pistón lo suficiente.

Una vez extendido el pistón, si colocas la chapita con sus 4 pestañas en las ranuras del cuerpo del tensor, ya puedes quitarle la llave y darle más tensión al muelle con un destornillador fino de punta plana (por el extremo de la llave). Se extiende el pistón porque al tensar el muelle el pistón se retrae. Aquí es mejor sujetar la chapa con unos alicates fijables o mordazas, pero si tienes los dedos fuertes, con la mano no más, pues.

Es decir, a no ser que quieras que el muelle suelte toda su tensión, siempre estará puesta o la llave o la chapita en sus ranuras.

Volvemos al protocolo...

3. Con la llave aún en su sitio, desliza la pestaña hacia arriba por el pistón para después, girar el pistón hasta que esté casi totalmente extendido y entonces, bajar de nuevo la chapita de bloqueo a su sitio. Ojo, al subir la chapita por el tallo del pistón, todo el mecanismo querrá salir del cuerpo del tensor, así que hay que hacerlo con cuidado. Poner un dedo en el extremo de un rodillo cilíndrico que tiene el tinglado, o en la cabeza del pistón, evitará esto. El muelle tiene un extremo que se engacha en una ranurita tallada en el fondo de una de las ranuras que corresponden a las 4 pestañas de la chapita.


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Con la pestaña de cierre en su sitio y el pistón totalmente extendido, el muelle está efectivamente bloqueado in situ.


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Si las pestañas de la chapita no entran del todo en las ranuras, entonces, gira el pistón media vuelta hacia dentro (retrayéndolo) hasta que las pestañas de la chapita quepan del todo hasta el fondo de las 4 ranuras. Eso es importante a la hora de colocar de nuevo la grapa en su sitio, porque si no entre la chapita del todo, no será posible colocar la chapa en su ranura.

Mantén la chapita presionada con un dedo (yo usaría la mordaza o alicate como dije antes) y retira la llave del TCD. Tal vez el pistón quiera moverse un poco (en mi caso mucho), pero debería estar al final de su recorrido, lo cual evita que el muelle se desenrosque. En este momento, el muelle tiene aproximadamente la misma tensión que tenía antes de que se retirara de la moto, sin embargo, ahora el pistón está extendido y la tensión del muelle puede ser modificado (el objetivo es aumentarla).

4. Para ello, insertar un destornillador de joyero y gíralo con el reloj. Al hacerlo, el pistón se retraerá hacia dentro del cuerpo del TCD.


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Bien, exactamente cuánta tensión querrás darle está en tus manos. Yo no sé cuánta tensión sería la correcta, es decir, cuántas vueltas habría que darle. Cuando estaba jugando con el mío (el muelle digo), le solté toda la tensión. A partir de este punto, decide darle 5 revoluciones enteras al muelle. (Nótese: en realidad, solo conseguirás 4 vueltas enteras hasta que tengas que volver a insertar la llavecita y desenroscar el pistón para conseguir la quinta vuelta). Ignoro cuánta tensión crea estas 5 vueltas en comparación con un TCD normal/nuevo, pero sí que sé que así, ya no hace el ruido que hacía. Esto supongo que significa que ya tiene suficiente tensión en el muelle para mantener el guía contra la cadena. La pregunta sería si es demasiada tensión y si causará un desgaste prematuro del guía.

Si no sueltas toda la tensión del muelle como yo, igual, solo haría falta darle uno o dos giros y chapó, pero no lo hice así... y no conté las vueltas al soltarlo.. pero ésto lo harás tú ¿verdad?


5. Después de ajustar la tensión a tu gusto, mantén la presión en el pistón e insertar la llave en el TCD.


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6. Repite el paso 3. Ya has añadido tensión al muelle y el pistón está extendido del todo.


7. Volver a colocar la grapa circular (circlip) en su ranurita, efectivamente sujetando la chapa con las 4 pestañas en su sitio y así queda bloqueado el muele. Retira la llave e insertar el destornillador. Haz que se retraiga el pistón del todo adentro del cuerpo del TCD, presiona el pistón e insertar la llave de nuevo en el TCD.


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8. Ya está listo para ser montado de nuevo en el motor.

Por lo que tengo entendido, creo que un aceite de menor densidad puede evitar que un tensor llegue a hacer ruido. El muelle tiene muchísimas vueltas y un aceite más denso podría aumentar la fricción (¿por la tensión de superficie del aceite?) entre cada vuelta del muelle. Si el muelle ya ha perdido algo de tensión/dureza, entonces, tal vez esa resistencia de más evita que funcione el muelle (extenderse) como es debido ese pelín y esto desencadena el resultado ruidoso. Un aceite menos denso ayudaría a paliar este efecto, pero al final, habría que tensar el muelle y/o con el tiempo, cambiar el tensor (si se pudiera comprar el muelle de recambio, pues...).

Si todo esto no resuelve el ruido. Nuevo TCD y San Sacabó.

Más fotos y detalles:





Aquí sacando la grapa para poder liberar la chapita de 4 pestañas que bloquea el muelle y por tanto la extensión del pistón.


Aquí la grapita deslizada hacia el cuerpo del tensor para mantenerlo fuera de en medio mientras hagamos la operación.


Aqui la chapita de 4 pestañas subida para poder girar el pistón y así extenderlo.

Se ve el rodillo cilíndrico asomarse del cuerpo del tensor. También se ve el muelle asomarse, abrazando por fuera al rodillo cilíndrico. Cuando la chapita está bajada, topa con el. hay que mantener este rodillo metido en el cuerpo del todo al extender el pistón para poder saber cuando éste está a punto de soltarse, si se suelta no pasa nada, lo que verás es lo siguiente:



La rosca gorda que mencioné. También se ve dónde el extremo del muelle se engancha en una muesquita tallada en la muesca más grande en la que entra una pestaña de la chapita de 4 pestañas. Cuidado de que de aquí no salga ese extremo del muelle o se soltará toda su tensión.

Aquí se ve como uso un dedo para mantener el rodillo cilíndrico metido en el tensor y cuando veo el tallo del pistón ensancharse, sé que está ya a putno de separarse el pistón de la barrita de rosca gorda.


Aquí bajo la chapa y la sujeto con las mordazas/alicates y así puedo sacar la llave y darle vueltas con un destornillador de pnta plana y muy fina, así tensando el muelle.


Más ángulos:



Aquí se ve elpistón en su punto más extendido pero aún sin soltarse de la rosca gorda... notar donde se asoma el cilindro de metal que abraza al tallo del pistón, que el tallo tiene una cara fresada plana, pero justo ahí donde termina el rodillo cilíndrico, se puede ver que termina la parte fresada del tallo y vuelve a ser redondo del todo... pues esa es la referencia a la que hago mención como "donde se ensancha" en el artículo original, como punto tope de extensión del pistón para poder tensar al muelle.


Para llegar al tensor trasero, quito los 2 tornillos gordos que sujetan la estribera derecha (llave allen nº 20), suelto los dos pequeños que sujetan la bomba al soporte de la estribera (llave allen desde fuera, como un nº 6 creo y llave de anillo 10 mm detrás de la placa antitérmica/embellecedora de metal). La mantengo apartada con una brida a la estribera trasera.





Aquí hay espacio de sobra, lo único a tener en cuenta que tengas la llavecita bien sujeta en el momento de soltar el tensor del motor porque como va a un ángulo hacia abajo, fácilmente salta y te pegas un susto de muerte... no pasa nada porque puedes volver a meter el pistón para dentro del cuerpo del tensor... te parecerá que no, porque se resiste, pero me parece que se bloquea por el juego lateral que tiene en su recorrido... insiste y prueba varias posiciones o ángulo de ataque porque yo lo conseguí después de pensar que una tensión que superaba mi fuerza. En realidad cuando llegué al 5º giro (cosa que espero que puedas evitar no dejando que el muelle se suelte como yo hice), mantuve el pistón en su sitio con el cuerpo sujetado en mi palma y el dedo índice en la cabeza del pistón mientras sacaba el destornillador y metía la llavecita.

El agujero por el que sacas la cabeza del pistón en este caso es más etrecho que en el caso del delantero. Mucho cuidado y no fuerces, pillando el ángulo justo, sale sin problemas. No querrás que esa capucha metálica quede dentro del bloque motor.

La llave viene con el nuevo tensor... tb se puede fabricar una con una hoja de metal (me parece que las dimensiones vienen en el manual de taller)



¡¡Que disfrutes!!