Brico: Sincronizar válvulas de arranque VTEC

[Sonic]

* Equilibrado de Válvulas de Arranque en la VTEC

Quita el asiento para poder bascular el depósito hacía arriba.

Retirar los tornillos que sujetan el depósito en su parte delantera, levanta el depósito (a modo de bisagra) y sujétalo así con, por ejemplo, la llave para tensar la cadena.

Si quieres tener más espacio para trabajar más cómodo, puedes quitar los dos tornillos que sujetan el depósito en su parte trasera (donde lo abraza el asiento) y tb quitar el tornillo que sujeta el cable de seguridad (por debajo de los dos primeros tornillos que quitaste en la parte delantera del depósito) y girar el depósito (contrareloj mirando la moto desde arriba) y descansarlo sobre el subchasis trasero (pon una manta para proteger bordes etc y cuidado de no pinzar tubos de goma etc para que no se dañen bajo el peso y que pase la gasolina porque trabajarás con el motor en marcha).

Desconecta el tubo de goma del diafragma (color metálico bronce) de la trampilla en la parte superior de la tapa de la caja de filtro. Soltar los 7 tornillos que fijan la tapa de la caja del filtro y retirar la tapa.

Retira el filtro de aire y desatornilla los 8 tornillos que sujetan las trompetas de admisión. Recuerda en qué posiciones iban montadas las trompetas (aunque puede que algún mecánico las haya puesto mal y es que van de manera que queden todos nivelados en su parte superior, pero ten en cuenta que esto es con la moto bajada del caballete). La trompetas tienen marcas que forman un cuadrado, pero esto se puede conseguir tanto con las largas delante como detrás, creo recordar que las largas van en la parte de atrás.




Levanta un poco la caja y desconecta el conector blanco que hay debajo (lado izquierdo). En la parte derecha, hacia delante, hay que desconectar un conector electrónico de color gris y soltar un tubo de goma de una unión de bifurcación (una especie de ladrón que reparte en dos vías, de color marrón). Así podrás apartar la caja girándola hacia un lado o sujetándola su parte delantera en alto, dependerá de cómo has dejado el depósito.










Desconecta los tubos del sistema de válvulas de retorno (PAIR), tanto el delantero como el trasero. Cuidado, en el banco de cilindros trasero verás dos tubos gordos, pues es el más trasero de los dos.





Hay que taponar o bloquearlos con algo... yo usé algo de plástico de bolsas de congelar y bridas, varias capas para sellar bien... invéntate algo... algún tapón o algo...

El autor original simplemente metió algún tipo de tela en las entradas.






Verás entre los cuerpos de aceleración que hay una unión de 5 tubitos de goma, 4 que van a las válvulas de arranque propiamente dichas y el quinto (del extremo) que va al sensor MAP (que verás está en la parte de atrás de la caja del filtro de aire donde unos tubos gordos y otro conector electrónico). Lo menciono porque hay que tener cuidado de que no se desenganche en ese extremo al girar la caja de filtro de aire. O al menos que lo vuelvas a poner al volver a montarlo todo (no es necesario que esté conectado para la sincronización).

Cuelga el manómetro en el manillar izquierdo. Asegúrate de que los tubos no se doblen de manera que se cierre el paso del aire por su luz.



Bueno estas válvulas de arranque sustituyen el antiguo sistema de "choke" o "aire" de los motores carburados. Se sincronizan según la presión de vacío para que el motor vaya fino.





Aquí el conector de 5 vías.


Otro punto de vista.


Retira los 4 tubos (2 pares opuestos) del conector de 5 vías y conecta los tubos de la moto a los tubos del manómetro (Carbtune, etc). **No conectes los tubos del Carbtune al conector de 5 vías, porque no dará lectura alguna** Por eso al menos el Carbtune Pro viene con unos tubitos transparentes de menor diámetro que sirven para unir los tubos de la moto a los tubos del manómetro (su diámetro exterior = diámetro interior de los tubos negros), y además su luz (diámetro interior) es muy estrecha y actúa para amortiguar/atenuar las fluctuaciones, es decir, para que los marcadores del manómetro no salten a lo loco.


Los tubitos un poco difíciles de quitar la primera vez y el acceso para manos grandes no es apto pero con paciencia y salivica...


Toma nota de la relación de cada tubito con su cilindro para que los vuelvas a poner donde corresponden... aunque si se te cae alguno, lo pescas y sigues su trayectoria... es muy difícil cagarlo.



Aquí un tubo del manómetro conectado a la válvula nº 4


Aquí todos conectados.



Se puede usar un tacómetro electrónico para una mayor precisión

Hay polímetros que tienen esta función

Mete el pincho rojo (positivo) en la ECU (conector gris) donde el cable amarillo/verde, y configura el polímetro/tacómetro a 4 cilindros.


Pincho negro a cualquier masa del chasis.


Yo, no tengo este chisme y no me molesté... no sé por qué haría falta tanta precisión de RPMs porque al final hay que ajustar el ralentí ya que cambia bastante. De hecho, en mi caso tuve que subirlo un par de veces porque bajaba tanto que la moto no iba a seguir en marcha. No hay que volverse paranoico con el ralentí... se va ajustando válvulas poco a poco buscando el equilibrio (que todas den la misma lectura en el manómetro)... y sólo si hace falta, ajustáis el ralentí como en mi caso, pero no hay que llevar las RPMs a 1200 cada vez que se ajusta una válvula, si no, os vais a volver locos. Además, a mi me gusta tener el ralentí a 1400.

Sabéis dónde se ajusta el ralentí ¿no?

En el lado derecho, justo encima del tapón donde se rellena el aceite motor. No sé el resto de VTECs, pero tengo que quitar un tornillo del carenado para poder acceder a la rula.




Arranca la moto y cuando llegue a los 64ºC puedes empezar a trabajar. Se te irá calentando la moto poco a poco y cuanto más caliente, más incómodo es trabajar en esta parte del motor.

Las válvulas están enumeradas según los cilindros. Nº1, izquierda trasera, Nº2 izquierda delantera, Nº3 derecha trasera y el Nº4 derecha delantera que no tiene ajuste y hay que llevar a las otras 3 al mismo nivel que esta. Para ello, gira las rulas de las válvulas una por una, poco a poco, teniendo en cuenta que las rulas son dentadas y hay que asegurar que queden los dientes bien encajados, que no se queden los ápices de los dientes  de una fila contra los ápices de la otra fila de dientes. Girarlas con el reloj y el nivel se baja y en contra al reloj sube el nivel.




Una vez todo sincronizado y el ralentí ajustado (según manual a 1200 RPM), ve chapando y no se te olvide ningún tubo ni conector.

Aquí tenéis un vídeo en inglés del proceso.. completo completo... aunque dice que hay que desconectar el MAP Sensor, el manual no lo corrobora y yo no lo hice... que de todas formas creo que es redundante ya que ya no recibe info por el 5º tubo ya que se han desconectado los otros 4 tubos de vacío para conectarlos al manómetro.

[k325]

buena explicacion.

el manometro para la regulacion ¿cuanto cuesta?
¿es igual de fiable que los vacuometros de agujas?

Salduos!!

[Sonic]

buena explicacion.

el manometro para la regulacion ¿cuanto cuesta?
¿es igual de fiable que los vacuometros de agujas?

Salduos!!

80€ Carbtune.
Más fiable.

[gandiautokiller]

este video esta en ingles , pero nos da una idea clara de lo que sonic explica en este brico

Synchronising the starter valves on 6th-generation VFR800