Una vez más chicos y chicas, os traduzco un artículo que al menos yo encuentro muy interesante y lo comprobé en la VTEC y la verdad es que me gustó el resultado. Como siempre, habrá momentos en que m expreso bien y otros... por tanto, a añadir o restar según vuestros conocimientos, etc... Claro está que no soy yo a quien se refiere en primera persona todo el rato. Una vez más, si gusta a los modereitors... que lo cuelguen.
Precarga estática
Hay un ajuste que deberíamos de hacer nada más comprar una moto con posibilidad de ajustar suspensiones, y es ajustar las precargas de los muelles del sistema de amortiguación de la moto según nuestro peso, o bien el peso con el que habitualmente tiene que circular la moto.
Es más fácil hacerlo con un par de amigos pero uno lo puede hacer solito. Este artículo es para dicho caso, de que estemos solos.
Ajustar la precarga en horquillas uno mismo es fácil. Lo difícil es el trasero.
¿QUÉ ES ESTO DE LA PRECARGA ESTÁTICA? (Static sag en inglés)
Es una serie de 4 mediciones utilizando los mismos puntos de referencia en la moto siempre, dos delante y dos detrás. De estos 4 puntos, uno ha de estar en la parte "suspendida" de la moto, como las tijas o barras en la parte delantera y el tornillo que fija la estribera trasera, (en realidad da igual dónde, siempre que se repita la medición desde el mismo punto "suspendida") y un segundo punto en la parte "no suspendida" de la moto, como el eje de las ruedas.
1) La primera medida se toma con la suspensión totalmente descargada, con nada de peso que comprima los muelles, así que hay que levantar la parte de la moto del suelo donde vayamos a tomar la medida, para que las horquillas o el amortiguador estén extendidos del todo.
Hay que asegurarse de que no realicemos esta medición estando la moto bajo la influencia de su propio peso ni siquiera. Ya que los muelles estarían parcialmente comprimidos por dicho peso.
Para la parte trasera, basta con poner la moto en el caballete. Para la delantera, teniendo la moto en el caballete, podemos utilizar un gato debajo de los colectores (cuidado de no romper las fibras de la quilla y que la moto esté fría en todo caso. ¡¡No me preguntéis cómo lo sé!!)
2) La segunda medida se toma con las suspensiones cargadas con el peso del piloto y de la misma moto, y cualquier otro peso que solemos llevar en la moto (aquí vale el sentido común de cada uno). Lo ideal es que el piloto tenga los pies en las estriberas, para evitar que aguante peso alguno... y estándose quieto.
3) La diferencia entre estas dos situaciones es la "precarga estática" – hay otro términos que gente normal y corriente usa para describir esto, en vez de "estática" algunos dicen "dinámica" pero nosotros, los laicos, ¿qué sabemos? Lo decimos todo mal. Así que en este artículo se llamará "precarga estática".
4) Las mediciones para ajustar la "precarga" tienen en cuenta el peso del piloto, no sólo el de la moto.
¿CUÁNTO DEBEN DE HUNDIRSE LOS MUELLES CON ESTO DE LA PRECARGA ESTÁTICA?
Idealmente, la moto debe de hundirse por igual delante y atrás (la moto parada y nosotros sentados encima sin caballete, es más fácil con ayuda), porque así está la carga en equilibrio sobre las dos ruedas. También se busca tener los muelles "en su punto". Es decir, de modo que no se hundirán ni se extenderán hasta su tope mientras circulemos por una serie de baches. Generalmente, se ha de saber el recorrido total de las horquillas o del monobrazo (¡ojo! no de los muelles) y ajustar la precarga estática para que se hundan entre 1/3 y 1/4 de dicho recorrido total cuando esté la moto cargada con el peso habitual.
Esto asegurará, en teoría, que las horquillas no llegarán a sus topes (ni por hundirse ni por rebotar demás) ni rozarán partes como el caballete en el asfalto. En realidad, rozar partes de la moto fijas o lo que fuera, no es tan chulo como van presumiendo muchos. Puede significar que tu moto no esté lo suficientemente suspendida y puede ser peligroso... Cuanto más rápido vas, cuanto más empujas los límites, más quieres que la moto esté suspendida del suelo, así que puede ser mejor buscar el 1/4 (menos hundido) que el 1/3 (más hundido) de ese "hundimiento estático", porque se tiende a hundir todavía más en las curvas rápidas y frenadas, aumentando las posibilidades de rozar cosas.. Rozar puede causar accidentes, porque hace palanca, levantando la rueda trasera del suelo. Si habitualmente rozas el tubo de escape, por ejemplo, has de suspender más la moto, ¡¡pero ya!!
Los modelos de VFR más recientes tienen un recorrido total de 120mm en las horquillas y en monobrazo, así que lo ideal es ajustar la precarga para que se hundan entre unos 40mm (1/3) y 30mm (1/4) (más y menos hundimiento) respectivamente estando la moto cargada con el peso habitual.
Se puede cambiar la manera en que la moto se maneja, con hacer que esté más hundida delante o detrás, pero cuidado, se puede cambiar de manera drástica cómo se maneja en curvas, o la facilidad con la que se tumba, porque dirigimos más peso hacia delante o detrás. Esto es fácil de evitar si partimos de la base de "igual delante que detrás", cargada con su peso habitual. Las motos de la marca Honda, tienen fama de tener una dirección o manejo "neutral", especialmente la VFR. ¡Es muy estable y fácil de llevar! Hacer que sea más rápida o fácil de tumbar se consigue con menos precarga delante (lo que es igual que decir que esté hundida más delante en parado con todo el peso habitual).
Como decía, está todo pensado para la persona promedia, si eres un tipo grande y te subes a la moto y se hunde 45mm y ya tienes la precarga a tope apretada (sentido de agujas del reloj) no hay más remedio que comprar muelles más duros y aún habiendo comprado muelles a tu medida, ¡¡tienes que programar la precarga estática!!
LA PRECARGA ESTÁTICA TRASERA:
(http://www.clubvfrspain.es/imagenes_posts/205370/precarga1ga6.jpg)
Para poder hacerlo sólo inventé mi propia herramienta. Consiste en una pata cónica de una mesa de comedor de madera, un larga sección de alambre bien grueso (rígido) (flexible como para que puedas doblarlo, pero no demasiado blando), y un marchamo (= brida).
Fijar el alambre a alguna parte de la zona del colín, lo más verticalmente encima de la tuerca del buje que puedas. No hagáis como en la foto, que se utiliza la llave, porque la puedes romper. Quita la tapa de plástico de la tuerca del buje e introducir la pata cónica (que por causalidad tiene el diámetro justo) y marca con un rotulador donde taladraremos un agujero por donde pasará el alambre. Ponemos la brida alrededor del alambre y apretamos para que se mantenga pero que podamos moverlo con cierta fuerza. El cierre que hay para cascos (modelo 98-01) es un punto ideal para fijar el alambre ya que está verticalmente encima de la tuerca del buje y sobresale lo suficiente para que el alambre esté en vertical al pasar por la pata de madera.
Con esto, uno se hace la idea, y puede inventarse su propia herramienta. O comprar cerveza y llamar a los amigos... y así ajustáis todas vuestras motos.
(http://www.clubvfrspain.es/imagenes_posts/205370/precarga2vi6.jpg)
Había algo de holgura con el alambre en su agujero pero sólo un mm, casi no se movía lateralmente.
Con la moto en su caballete, marqué el alambre con rotulador permanente, al nivel de la pata con la rueda trasera levantada del suelo, una vez que el amortiguador estaba totalmente extendido y la moto quieta.
(http://www.clubvfrspain.es/imagenes_posts/205370/precarga3um6.jpg)
Bajé la moto del caballete, se nota como bota algo por la brida, y la puse en la pata de cabra, entonces empuje la brida del todo hacia abajo, hasta la pata de madera para recalibrarla, me senté encima de la moto con cuidado y suavidad para no dar una falsa medición, y durante un momento, levanté las piernas del suelo para lograr la medición del hundimiento total del amortiguador bajo mi peso. Entonces, me bajé de la moto y la puse en el caballete con sumo cuidado para tomar la medida. El resultado es el siguiente:
(http://www.clubvfrspain.es/imagenes_posts/205370/precarga4te0.jpg)
Lo marqué con un rotulador y retiré el alambre para medir entre marcas. Hubo 43mm de marca en marca, milímetro arriba milímetro abajo por holguras.
(http://www.clubvfrspain.es/imagenes_posts/205370/precarga5co6.jpg)
Subí la precarga una posición y volví a medirlo: 39mm. Luego una posición más de precarga dio la medida deseada: 32mm. O sea, para los que no tenemos ABS, tengo mi precarga trasera a 4 posiciones hacia duro desde blando total para que así se hunda los recomendados 32mm. (Lo estándar desde fábrica es a 2 posiciones desde blando total.)
(http://www.clubvfrspain.es/imagenes_posts/205370/precarga6hg3.jpg)
LA PRECARGA ESTÁTICA DELANTERA
Esto es lo más fácil para una sola persona. Se hace con un gato, unas bridas, y una cinta métrica o herramienta equivalente.
Pon la moto en la pata de cabra, pon una brida alrededor de la barra de horquilla como en la foto. Empújala del todo hacia abajo.
(http://www.clubvfrspain.es/imagenes_posts/205370/precarga7mo4.jpg)
Ahora siéntate encima de la moto con suavidad y ponla recta. Puedes ver la brida mirando por los huecos de la zona de las tijas, si has movido la brida, los que somos altos podemos alcanzarla y empujarla abajo del todo. Buen, siéntate del todo en la moto, con suavidad, levantando los pies del suelo un momento, pero no botes la moto. Bájate con cuidado. La brida, si la has ajustado para que se mantenga, se quedará más arriba que antes.
Ahora se sube la moto a su caballete y se levanta la rueda delantera del suelo con el gato debajo de los colectores y tomamos la medida.
(http://www.clubvfrspain.es/imagenes_posts/205370/precarga8fh4.jpg)
La distancia desde el retén de aceite de horquilla hasta la parte de debajo de la brida es lo que buscamos! La mía fue de 43mm así que giré la precarga en el sentido del reloj repitiendo las mediciones hasta tres (3) giros completos, para lograr los 32mm.
(http://www.clubvfrspain.es/imagenes_posts/205370/precarga9bw9.jpg)
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Como se dijo al principio, hay estilos de conducción muy diferentes. Si quieres que la moto se tumbe con más facilidad, pero no tiene tanta estabilidad, haz que la medida de atrás se acerque más a los 30 mm y la delantera más hacia los 40 mm. ¡¡Pero poco a poco!! O viceversa para conseguir el efecto contrario. Mis medidas de 32 mm : 32 mm, o sea, más precarga metida a los muelles, es porque tengo un estilo algo más deportivo y peso algo más de 100 kg.
Más tarde compré muelles deportivos según mi peso, y cambié el aceite original por uno de menor SAE. Al igual que hacen los circuiteros...
Los que tenéis ABS, la rula aquella es diferente en su ajuste. Va por clicks y si en las sin ABS, sale de fábrica el amortiguador trasero en la segunda posición desde blanda, las con ABS, salen con la rula a 7 clicks desde blanda. (= 3,5 clicks en las con ABS por posición en las sin ABS).
Bueno, ahora que hemos programado nuestra precarga. Podemos ir haciendo pequeños ajustes desde allí. Recordad, que sean cambios graduales, no vaya a ser que tengamos algún susto. Como no podemos ajustar la extensión en las horquillas como en otros modelos más deportivos, hay un efecto no deseado de subir la precarga y es que, el muelle se extiende con más ganas, aunque en menor recorrido. Se supone que el peso que habitualmente llevamos en la moto contrarresta esto, pero sólo en cierta medida y sólo si partimos de la base establecida aquí como "precarga estática". Cuanto más nuestros ajustes se alejan de esta base, peores los efectos no-deseados en la VFR por falta de ajuste sobre válvulas de extensión y compresión.
Ahhh, pero eso sólo en horquillas. El amortiguador tiene algo más de ajuste (aún así, los de las marcas comerciales tienen más ajustes todavía). Bien, entonces, ¿qué es el efecto de girar ese tornillito de la parte de abajo del amortiguador con sus letras S y H?
Regula la rapidez con la que se extiende el muelle del amortiguador. O sea, que atenúa la extensión del amortiguador. Así podemos controlar la tendencia de un muelle de botar y rebotar, como un palo "pogo" de esos que busca lo contrario.
Si lo giramos en sentido del reloj, hacia la H, (Hard = Duro) hacemos que le cueste más extenderse. Si lo giramos en contra de la agujas de reloj, hacia la S, (Soft = Blando), hacemos que el muelle se extienda con menos resistencia. Lo ideal es buscar el punto crítico. Es decir, hay dos efectos en juego antagonistas. Queremos que el muelle se extienda lo antes posible para que esté en su punto ideal para absorber el siguiente golpe, pero no queremos que rebote con tanta facilidad que la moto bota y rebota seguidas veces porque afecta la estabilidad negativamente. Especialmente entrando y saliendo de curvas.
O sea, en términos sencillos, ese tornillito es responsable de mantener nuestro neumático trasero en contacto con el asfalto. La gente tiende a ir hacia la H, que sea más dura, porque creen que proporcionará más estabilidad. Pero eso dependerá de la precarga que hemos programado y el peso que llevamos y la condición del asfalto. Fíjense, si la tengo a tope dura, en una serie de baches, igual el muelle no sería capaz de volver a su punto ideal tras el primer bache para recibir el siguiente bache en condiciones óptimas... así recibe el siguiente sin tener recorrido para absorberlo y hace que toda la moto, y más importantemente, la rueda trasera, se levante del suelo momentáneamente... mal asunto. Más dura no es necesariamente mejor.
La posición estándar desde fábrica es un giro y cuarto desde tope dura (H). Y siempre que ajustemos este tornillo, según el manual hay que girarlo al tope (H) y partir desde allí. Para tenerlo a un giro exacto desde tope dura, no vale con sólo girarlo cuarta vuelta hacia H (sentido de agujas de reloj). ¡¡No!! Hay que girarlo hasta el tope (H) y volver hacia atrás un giro exacto (en contra a las agujas del reloj). Así estaría ese pelín más dura, mas atenuada en la extensión del muelle, cosa que conviene para una conducción más deportiva en condiciones de asfalto muy buenas... si subes la precarga, lo más normal es que pongas más dura tb a la extensión, como regla general, pero hay que pensar en el motivo de haber subido la precarga... es por llevar más peso o por entrar en circuito o...
Si es porque sube la novia y es como yo de grande, y/o vas a ponerle las maletas para hacer un viaje, conviene subir la precarga detrás. Incluso volver a hacer las mediciones y ajustes hasta conseguir la precarga estática que tenías antes. Si una vez circulando notas que bota la moto, después de haber programado la precarga estática... ajusta la extensión conforme con la teoría (más dura). Si te parece que la moto no absorbe baches seguidos y te está partiendo la columna, comprueba que tengas la "estática" bien y si es así, pon la extensión más hacia la S. No te olvides... a tope dura y volver a aflojar al punto deseado, en este caso, algo más que una y cuarta vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj...
Ahora que se sabe lo que efectúan estos ajustes en el comportamiento de la moto (a grandes rasgos) y cómo programar la precarga estática, a partir de allí, podemos ir probando ligeros cambios según nuestro estilo de conducción, si hemos hecho régimen, si sube la suegra...
Macho... Me dejas sin palabras.....
Y las herramientas caseras esas 8O
Muy buena documentacion...
muchas gracias de nuevo por ese pedazo de traduccion. Esto se merece una chinchechita
Y lo de perdón por el tocho que? Enhorabuena. :drink5:
Hay interesantes temas en vfrdiscussion. :wink:
http://www.topsuperbike.com/suspension/
(http://www.clubvfrspain.es/imagenes_posts/205404/th_78900_Dibujo_122_337lo.JPG) (http://img142.imagevenue.com/img.php?image=78900_Dibujo_122_337lo.JPG)
Calcular muelle delantero VVR750F de RaceTech
http://old.racetech.com/evalving/SpringRateCalculation/dirtspring.asp?brand=Honda&yr=90-91&ml=VFR750&formuse=form1&SpringType=Fork
http://old.racetech.com/evalving/menu/searchstreet.asp
Cojonudo, me viene al pelo, porque quería tocar un poco la suspensión de atrás por eso de llevar maletas y a la makina de reñir.
Gracias de nuevo.
Vss
Cita de: "Kabraxabi"Cojonudo, me viene al pelo, porque quería tocar un poco la suspensión de atrás por eso de llevar maletas y a la makina de reñir.
Gracias de nuevo.
Vss
Como te lea, te dará unas toñejas. :lol:
Sólo un pequeño apunte. Se refiere al tornillo S-H diciendo que se puede llegar a girar hasta una vuelta y cuarto. Según otros foreros la posibilidad de giro de ese tornillos es sólo de 90º. Aún así es necesario llevarlo primero hasta H y después bajarlo hasta la posición deseada?
Vss
(http://www.clubvfrspain.es/imagenes_posts/205447/dibujortox0tw9.png) (http://imageshack.us)
Cita de: "Kabraxabi"Sólo un pequeño apunte. Se refiere al tornillo S-H diciendo que se puede llegar a girar hasta una vuelta y cuarto. Según otros foreros la posibilidad de giro de ese tornillos es sólo de 90º. Aún así es necesario llevarlo primero hasta H y después bajarlo hasta la posición deseada?
Vss
(http://www.clubvfrspain.es/imagenes_posts/205448/dibujortox0tw9.png) (http://imageshack.us)
segun otros foreros no, seguen el manual de taller. :wink: de hecho personalmente cuando lo he graduado nunca he pasado de esas referencias y se nota como asienta el tornillo.
saludos.
Gracias!!!! :drink7:
¿¿90º?? ¿¿Nada más??
El manual que decís ¿para qué modelo es?... el artículo traducido es del dueño de una VFR800FI de 98-01, pero es váildo para la VTEC. Es decir, la RC46 y la RC46II.
Yo tengo los dos modelos y en los dos ese tornilo gira, y lo digo de memoria, varias vueltas enteras, como entre dos y tres... y por "una vuelta" me refiero a los 360º. De allí, si quieres la extensión en su posición original de fábrica... la giras a tope dura (H), se nota el tope perfectamente, y lo vuelves a girar contra el reloj una y cuarta vueltas, es decir, 450º.
Tal vez la imagen que publicas proviene de un manual de modelos anteriores porue ninguno de los manuales que tengo yo tiene eso de los 90º en el cápitulo correspondiente...
Aquí hay tomate...
Pues este finde voy a regular las precargas, así que para la semana que vien os confirmo lo que pasa con el tornillito ese.
Otra cosa, a ver que pasa que mi mujer no me deja cortar un cacho de pata de la mesa del comedor para poder regular la precarga trasera. jajaja....
Cita de: "Kabraxabi"Pues este finde voy a regular las precargas, así que para la semana que vien os confirmo lo que pasa con el tornillito ese.
Otra cosa, a ver que pasa que mi mujer no me deja cortar un cacho de pata de la mesa del comedor para poder regular la precarga trasera. jajaja....
Jajaja, el truco está en cortarla en su ausencia y cuando vuelva le das en la cabeza con la pata y te la llevas a la cueva...
No hay nada que confirmar... he estado debajo de mis dos VFRs nada menos que mil puñeteras veces, ajustando ajustando y ajustando, buscando ese punto perfecto..., no sabía lo de llevar el tornillo a tope dura (H) para poder efectuar el ajuste, con lo cual estaba perdiendo el tiempo. Me enteré, lo probé, y lo noté mejor.
Por cierto, así es mi manual, con la referencia de 1-1/4 vueltas desde tope dura...
(http://www.clubvfrspain.es/imagenes_posts/205491/ajusteextensinxn2.jpg)
Cita de: "Kabraxabi"Sólo un pequeño apunte. Se refiere al tornillo S-H diciendo que se puede llegar a girar hasta una vuelta y cuarto.
Un apunte a tu apunte: no, no se quiere decir que puede llegar a girarse una vuelta y cuarta, sino que se gira una vuelta y cuarta desde tope dura en sentido contrario al reloj (hacia S) para llegar a la posición estándar (de fábrica). En realidad se puede girar varias veces, varias vueltas enteras... ya verás cuando llega a sus topes. Romperlo requeriría bastanta torpeza, el tope es muy obvio.
Suele estar muy pringado de aceite y mierdecilla, limpia lo con un paño y algo de parafina líquida para tener una visualización mejor.
Es más, en el dibujo del manual, donde vemos la S y la H, no quiere decir que esa posición sea su tope. No. Si os fijáis bien hay una flecha de doble sentido, que indica: con el reloj = dura / contra el reloj = blanda. No que la posición de la S ni de la H sea su posición tope.... Uveefeerre, ta has estado privando de un mayor ajuste en la extensión... te lo juro por mis mismísimos... si se te rompe por girarlo más [siempre que NO llegues al tope (que se nota eh) y lo obligues a pasar más allá]... te mando el amortiguador trasero que tengo aquí de recambio.
Lo que pasa es que el texto (y os aseguro que el inglés del manual está fatal, como si lo hubieran traducido desde japonés al inglés), contiene las palabras textuales "nunca ajustar el tornillo más allá de las posiciones indicadas por posibilidad de rotura", vale, entonces ¿dónde meniona los 90º? ¿dónde están las "indicaciones"... no las hay... en realidad,la traducción más literal sería "las posiciones DADAS", si vamos a ser tiquismiquis. No nos dan las posiciones.
Saludos,
El Tocheitor 8)
Pero bueno, yo, no soy experto, no soy mecánico, no soy nadie, me baso en mi experiencia con las manos allí metidas en la masa, soy un laico, pero de él que escribió el artículo, de él me fío.
Aquí el tocheitor:
Kabraxabi, no sé si tienes el modelo con o sin ABS, per si es la sin, entonces la precarga la ajutas como el dibujo demuestra (necesitarás las llave, aq algún bruto lo hace con una barra y un martillo, o con unos alicates de esos grandes, pero deformarás el ajustador dentado...
(http://www.clubvfrspain.es/imagenes_posts/205506/precargatraserallavece1.jpg)
Si tienes ABS:
(http://www.clubvfrspain.es/imagenes_posts/205506/ajustaprecargaabssv0.jpg)
Curioso que para la posición estándar (desde fábrica) para la precarga, el concepto de desde dónde se parte es el punto contrario según tenga ABS o no... si no tiene, dos posiciones desde blanda. Si tiene ABS, 7 clicks de la rula desde tope dura... :? 8O :?
MUCHO CUIDADO GENTE CON ABS... ewto no puede ser correcto. En otro punto del manual especifica que son 7 clicks desde tope blando... y esto me resulta más creible.
CON ABS el punto estándar estará a 7 CLICKS DESDE TOPE BLANDO.
a ver Sonic, si te digo que existen topes es pq asi lo he notado, pues evidentemente ese tornillo lo he tocado mas de una vez y he notado tope en h y tope en S, cierto es que me he limitado a lo que dice el manual y no he querido seguir forzandolo pues como bien dices y que yo comente anteriormente en el manual de taller del 2002 dice bien claro NUNCA AJUSTAR EL TORNILLO MAS ALLA DE LAS POSICIONES INDICADAS POR POSIBILIDAD DE ROTURA.
En cuanto a los 90º de giro como ya comente es un ejemplo que puse para asimilar mejor que movimiento tiene este tornillo, por lo que no quiere decir que venga en ningun manual, si basamos que el libro de taller dice que el ajuste es no mas alla de las posiciones indicadas (S,H) y ponemos como punto central el tornillo se forma un angulo aproximado de 90º y no de 360º, me entiendes ahora Sonic?? 8)
Pues simplemente repito en ese manual y en lo que yo he ajustado es en lo que me baso.
Respecto a la felcha con doble sentido yo la entiendo como que se puede girar tanto de S a H como de H a S pero evidentemente sin pasar de largo por estos puntos, es decir pretender dar un giro de 360º desde S a H o bien desde H a S. 8) .
Realmente estas ajustando al sobrepasar estos puntos o quiza has podido joder los limites del tornillo, sabrias comprobarlo feacientemente??. 8)
Con todo esto no quiero quitarte razon alguna simplemente que yo tengo mi concepto y tu tienes el tuyo. :wink:
saludos.
Cita de: "Sonic"Cita de: "Kabraxabi"Sólo un pequeño apunte. Se refiere al tornillo S-H diciendo que se puede llegar a girar hasta una vuelta y cuarto.
Un apunte a tu apunte: no, no se quiere decir que puede llegar a girarse una vuelta y cuarta, sino que se gira una vuelta y cuarta desde tope dura en sentido contrario al reloj (hacia S) para llegar a la posición estándar (de fábrica). En realidad se puede girar varias veces, varias vueltas enteras... ya verás cuando llega a sus topes. Romperlo requeriría bastanta torpeza, el tope es muy obvio.
Suele estar muy pringado de aceite y mierdecilla, limpia lo con un paño y algo de parafina líquida para tener una visualización mejor.
Tienes toda la razón en lo que afirmas. El tornillo gira varias vueltas para su ajuste.
Ajustado de fábrica ya trae la vuelta y media o vuelta y cuarto, s/m, que comentas.
(http://www.clubvfrspain.es/imagenes_posts/205542/dibujosf5.jpg)
(http://www.clubvfrspain.es/imagenes_posts/205542/dibujovl4.jpg)
pues como rectificar dicen que es de sabios :bienn: va por Sonic, pues he de decir a todos que estaba confundido con la regulacion del tornillo de absorcion de rebote, del amortiguador trasero, como no es mi intencion dejar aqui un sin fin de dudas entre las opiniones de Sonic, mias y de mas foreros que puedan dar lugar a errores para la conduccion, pues pongo este video con el permiso de Sonic al cual le doy las gracias mamoncete :wink:
http://es.youtube.com/watch?v=4YBAYIBoCSs
saludos.
La leche, como os lo curráis, con video ilustrativo y todo :D :D
Y para toda la familia!!!
Vss
Hombre... quería darle cierto toque soso, así como el programa que imita, pero ahora veo que me he pasado de rosca (jejejeje).
Suprimido...
For your eyes only Uveefeerre... :risa2:
Cita de: "Sonic"Hombre... quería darle cierto toque soso, así como el programa que imita, pero ahora veo que me he pasado de rosca (jejejeje).
Suprimido...
For your eyes only Uveefeerre... :risa2:
thank´s Sonic :wink:
saludos.
Una ilustracion perfecta pero,,,,,, ¿de donde salen los 32mm de marras que le tiene que dar a nuestro colega? Quiero medir cuanto tengo yo pero no se lo que es normal o anormal.
¿Alguien puede poner algo de luz al tema?
GRacias
Sonic, y para los que tenemos ajuste de extension y compresion trasera? any consejo please?
Cita de: "furylow"Sonic, y para los que tenemos ajuste de extension y compresion trasera? any consejo please?
¿Aparte de precarga? ¿Qué modelo es tu moto? ¿Qué amortiguaor tienes puesto? ¿Cuánto pesas? Si llevas un amortiguador comercial ¿lo pediste con un muelle configurado para tu peso y estilo de conducción? Vamos, yo, controlo lo mío, el artículo lo traduje, no soy el autor... no tengo experiencia con otros amortiguadores más complicados con ajustes para "rápido" y "lento" (esto No se refiere a la velocidad de la moto)...
Sólo el showa que viene con la VFR800FI y VTEC. Pero vamos los conceptos básicos si lo captas, luego lo demás es lógica...
Una ultima cosa antes de ajustar la precarga estatica, amigos del foro.
La inclinacion con la que mides el trasero es importante y no se como hacerlo del todo bien, depende de los grados de inclinacion me dara una medida u otra.
¿Midiendo totalmente vertical en el eje de la rueda trasera es suficiente? Creo que si,pero no lo pone del todo claro.
Perdonad que sea tan "tonto" pero tengo bastante interes en hacerlo bien ya que el post que tengo por ahi de los movimientos del manillar que temgo creo que vienen por un mal ajuste de esta precarga.
Espero vuestras noticias
Cita de: "palau"Una ilustracion perfecta pero,,,,,, ¿de donde salen los 32mm de marras que le tiene que dar a nuestro colega? Quiero medir cuanto tengo yo pero no se lo que es normal o anormal.
¿Alguien puede poner algo de luz al tema?
GRacias
Si, tú mismo puedes ponerle luz, leyendo el artículo que está al pincipio del hilo... allí se explica perfectamente... pero te lo pongo aquí:
Dice que hay un punto "dulce" de la precarga de los muelles (es una manera inglesa de hablar). Es desde donde nunca, ni las horquillas ni el monobrazo, llegarán a hacer tope ni por comprimirse del todo ni por extenderse del todo. Hay que saber el recorrido total de las horquillas y el monobrazo. (No los muelles). Es sabido que el punto "dulce" es cuando el muelle está comrpimido de manera que las horquillas o el monobrazo se hunden entre 1/3 y 1/4 de su recorrido total bajo el peso que tienen que soportar habitualmente cuando rodamos [la moto + el piloto + algún baul o maleta o bolsa + paquete (si éstos últimos llevamos habitualmente)].
1/3 (la precarga está ajustada de modo que el muelle es más "blando") sería para una conducción menos exigente o que nunca usamos bolsas ni mochilas ni baules de un día a otro... y 1/4 (muelle más "duro") para una conducción más deportiva, y esto sería mejor para los que un día llevamos algo de peso y otro nada y así
ad libitumOK, resulta que en la VFR800FI y VTEC... el recorrido total tanto de las horquillas como del monobrazo es de 120 mm. Es decir, que al ajustar las precargas, el punto dulce se encuentra en un rango de hundimiento de entre 30 mm (1/4 de 120 mm) y 40 mm (1/3 de 120 mm). Si entras en circuito con frecuencia y tienes carreteras con un asfalto de primera (pocos baches) y te crees Sr. Nieto, ajusta más hacia los 30 mm de hundimiento. Si lo único que roza tu estribera es la suela de tu bota... ajusta más hacia los 40 mm...
¿Me explico?
Cita de: "palau"Una ultima cosa antes de ajustar la precarga estatica, amigos del foro.
La inclinacion con la que mides el trasero es importante y no se como hacerlo del todo bien, depende de los grados de inclinacion me dara una medida u otra.
¿Midiendo totalmente vertical en el eje de la rueda trasera es suficiente? Creo que si,pero no lo pone del todo claro.
Perdonad que sea tan "tonto" pero tengo bastante interes en hacerlo bien ya que el post que tengo por ahi de los movimientos del manillar que temgo creo que vienen por un mal ajuste de esta precarga.
Espero vuestras noticias
Si, según el autor del artículo se hace en vertical. Si por casualidad, porque tienes algún punto de sujección que crees conveniente resulta que está un poco inclinada tu "regla" hacia delante (es decir el extremo superior de tu "regla" más hacia delante que el eje de la rueda) no pasa nada. Pero no vayas haciéndolo a 45º hacia un senitdo u otro.
Si fueras tiquismiquis, supongo que lo correcto del todo sería hacerlo en el mismo plano que el amortiguador trasero, como acabo de decir, está a un ángulo ligeramente hacia delante... (desde abajo hacia arriba).
El autor del artículo, como tiene una VFR800FI del 98, utiliza el cierre para el sillín que por casualidad está más o menos verticalmente encima del eje de la rueda.
En las horquillas, medirás a lo largo de la barra de horquilla, que desde luego no es vertical.
La "herramienta" que fabrica el autor del artículo no tenemos por que hacer una igual... yo me invento mi propia manera de conseguir la medición. Lo primero es entender al concepto y qué es lo que estás midiendo, la herramienta esa es una de muchas maneras de llegar a lo buscado.
Hoy me lo he hecho en mi VFR800FI. No podrían estar más lejos de lo correcto, vamos, ahora me explico los dos extraños que me ha hecho la moto en estos dos días... Ni cerca de lo correcto estaban. Detrás se hundía unos 28 mm (muy duro) y delante se hundía unos 40 mm. Totalmente al revés de lo que hacen algunos para que la moto entre en curvas con más facilidad... con razón me quería escupir al salir de la curvas... y tenía que obligarla a entrar...
Ahora las tengo en esos 36 mm delante y detrás.
Debo decir que para coneguir el hundimiento deseado en horquillas, tengo la precarga bastante más vueltas más hacia "duro" que el punto estándar del manual. El manual especifica el punto "normal" (para un japonesito retado por la gravedad) pudiendo ver dos (2) de las muescas grabadas en el ajustador. La segunda de esta muescas justamente asomándose a la luz del día.
Los míos dejan ver una sola muesca asomándose... perohay que tener en cuenta que la moto tiene 10 años de edad, 72,000 km y por lo que veo, el dueño anterior hacia viajes largos con su novia de paquete... y es sabido que los muelles son bastantes blandos ya de por si...
En realidad, mi situación se acerca a lo menos desado... ya que, vale, tengo las horquillas y el trasero hundidos en lo óptimo, pero para conseguirlo en las horquillas tengo el muelle muy comrpimido, el muelle ahora tiene menos recorrido (no hablo de las horquillas, si no de los muelles que hay dentro de las horqullas), las horquillas tendrán el mismo recorrido siempre: 120 mm. Pero mis muelles, ahora tan comprimidos, no pueden aprovechar esos 120 mm en su totalidad.... ¿me explico?
Medí los muelles la última vez que cambié el líquido de horquillas, y estaban justo, justo dentro del rango aceptable. Lo correcto sería comprar muelles nuvos, tensados a mis especificaciones... me parece que Wilburs tiene un producto cuya relación calidad/precio es bastante asequible.
Como mi amortiguador tiene muchos menos años y km que el que tenía antes... está la precarga a sólo una posición más que estándar... meva a durar bastante más...
bueno... end of tocho por ahora
Joder Sonic cada vez que hablas me quedo sin palabras. Ahora si lo tengo claro.
Mañana lo comprobare y saldre a dar una vuelta par ver la diferencia, os cuento mañana.
Gracias por todo.
Cita de: "Sonic"Cita de: "furylow"Sonic, y para los que tenemos ajuste de extension y compresion trasera? any consejo please?
Macho, una 800! me ofende q no lo sepas :D
llevo un ohlins detras...
Bueno pues depues de comprobar la precarga estatica deciros que tenia 35mm clavados delante y detras.
El pequeño movimiento del manillar todavia existe, no le voy hacer mas caso, me estoy comiendo el coco.
Respecto al tornillo de marras del "HARD" y "SOFT" deciros que el mio no tiene CLIKS como comentaias, ni cuarto de vueltas, va del tiron sin tener puntos intermedios.Mi moto no tiene ABS y es del año 2002.
La he dejado como comentais en este foro, a tope hard y sentido antihorario una vuelta. Creo que va muy bien, cuando termine de quitarle la primera capa a las ruedas nuevas lo tendre algo mas claro.
Saludos
Entonces Palau creo que será tu neumático.
A mi me lo hacía un Batlax, cambié el neumático cuando ya había gastado el Batlax bastante (por no tirar dinero sin ton ni son), ya que no era peligroso dicho fenómeno, sólo molestaba si quitabas las manos en un momento dado... al cambiar a Michellin, ya no lo ha vuelto a hacer.
Es que el Batlax que tenía se escalonaba una barbaridad. Creo que fue el BT020 ó 021 no me acuerdo.
Otra cosa... ve adonde te pusieron los neus y diles que te vuelvan a equilibrar la(s) rueda(s), un neu nuevo puede que se asiente algo tras rodar un poco después de ponerlos y puede que haya que volver a equilibrarla... tb, al colocar la rueda delantera... hay un protocolo a seguir para que se alinee bien... antes de terminar de apretar algunas tuercas hay que botar el delantero para que todo se asiente y alinee... mira en el manual.
No sé, estoy sacando todo lo que se me ocurra que podría estar relacionado... y yo sóo soy un laico con muy poca expriencia en la mecánica.
Gracias por tu interes Sonic.
Respecto al neumatico decirte que es nuevo, y donde me lo cambiaron tienen cierto nombre que lo hacen bien.
Puede ser que sea lo que tu dices, pero que me lo pongan dos veces mal. no tiene mucho sentido. Con los otros neus ya me lo hacia y de nuevos,,,,
No se, quizas sea algo de la direccion, el problema es que es solo lo hace a una velocidad determinada.
Comprobado que cuendo cargas mas peso detras, el problema es mayor.
Saludos
bueno como llevo tiempo despistado, me he tenido que leer el post enterito desde el principio y comentaros varios detalles.
El famoso tornillo, salvo que el amortiguador de la VFR sea especial que no creo, en todos los amortiguadores con regulación del hidraúlico, el tornillo de regulación puede girar varias vueltas sin problemas, y suelen tener entre 15 y 28 clicks, según el modelo, si no se notan los clicks, no es que no estén, puede ser el muelle que presiona la bolita que este flojo o que se gire muy deprisa y no se note, o cualquier otra causa, pero todos tienen sus clicks.
En cuanto al bailoteo de la dirección al aflojar las manos en el manillar, en el 80% de los casos es el simple escalonamiento de un neumáico ya gastado, se cambia y el bailoteo desaparece, por cierto suele intensificarse entre 90 y 60km/h al menos en mi moto y con los bridgstone y dunlop que he utilizado.
El articulo estupendo, y el truco para la suspensión trasera ideal, no lo conocía, esta fenémeno jejejeje, peeeroo, siempre hay un pero, el articulo falla por su base, no es que este mal, es que es incompleto, las medidas no son 4 sino 6, me explico.
Las medidas que hay que hacer en cada eje no son con la rueda en el aire y con el piloto equipado y la moto con la carga que va a circular normalmente, falta una medida, y es con la moto sola sin piloto ni carga, y con las dos ruedas en el suelo...
Priemero se mide en el aire, y después con la moto en el suelo se mide la precarga, no con el piloto y la carga, es con la moto y con la carga que vaya a llevar, pero, sin piloto, ahí se ajusta la precarga, en motocros es un 3% del recorrido libre lo que tiene que bajar, en enduro un 4 y con la vfr no lo se.
Con esto se ajusta la precarga como debe estar, y ahora viene la segunda parte, verificar el hundimiento de los muelles cuando se sube el piloto, y la moto debe hundirse lo que pone el articulo, en motocross sería un 10% y en enduro un 11%, en la vfr lo que pone el articulo, y si se hunde mas, o menos???.
Pues si la diferencia varía solo en un 1%, no pasa nada se puede asumir, el muelle será un pelín mas blando, o mas duro, en ese caso es fácil de solucionar, si se hunde un pelin menos, te tomas un laxante y al baño, y si va un pelin menos, te tomas un corderito asado, y de vicio..., si las diferencias son mas de un 1% eso no se soluciona tan facilmente.
Si se hunde mas, indica que el muelle es blando para nuestro peso, y hay que poner un muelle mas duro, si se hunde menos, el muelle es demasiado duro para nuestro peso y necesita un muelle mas blando.
OJO, las medidas con la moto estática en el suelo, deben hacerse sin piloto, pero con lla carga de maletas o/y pasajero qeu vayas a ir, por qeu sino te llevara a engaño, me explico.
Tienes que tener 4 medidas de precarga para utilizar normalmente, una para ir solo y sin carga, otra para ir con paquete otra para ir solo y con equipaje y otra para ir con paquete y equipaje y me explico.
Uno solo puede pesar entre 60 y 120 kg mas o menos, pero dos, pueden pesar entre 120 y 200kg o algo mas.. no hay muelles que estén pensados para mas de 120kg.por eso hay que ajustar la pre carga para esa variación de peso y no medir con la moto sin peso y luego con la moto con los dos pasajeros y el equipaje, pues siempre nos daría un muelle excesivamente blando...
Por eso y que me perdonen las :dgt: el equipaje y la :dgt: deben considerarse como parte de la moto y/o con paquete, asi ajustaremos la altura de la moto sin piloto al hundimiento que debe tener la moto sin piloto.
Por eso mediremos el hundimiento de la moto sin piloto, sin piloto y con equipaje, sin piloto con equipaje sin acompañante y con piloto equipaje y acompañante, dándonos 4 medidas distintas de pre carga que deberemos apuntar, para modificar en la moto según en que condiciones vayamos a ir.
Yo personalmente la moto la ajuste para ir yo solo, y no la toco, pues como cuando voy con acompañante y/o equipaje voy muy por debajo de las prestaciones de la moto, pues la verdad me da igual llevar la moto con la pre carga mas baja de lo que debería estar para ir correctamente.
Pero para ir correctamente, ya sabéis:
1º con la rueda en el aire
2º con la moto en el suelo,.. ajustar la pre carga para cada uno de los 4 casos posibles.
3º verificar si el muelle es correcto o no, en este caso es suficiente con hacerlo para el caso de circular sin paquete y sin carga, pues como lo único que variaría en los 4 casos posibles sería lo qui se hunde al subirse el piloto, en los 4 casos el hundimiento de la moto al subirse el piloto, con la pre carga ya ajustada sería el mismo.
Pues, yo, lo siento Jaso, puede que el protocolo que mencionas sea más completo, pero yo, no he entendido nada de nada 8O :? :lol: :lol:
Estoy de acuerdo de que algo de lo que dices (lo que consigo entender) tiene cierto sentido común. Seguramente en el ámbito de compteción hay más factores que tener en cuenta. Pero para unos meros usuarios aficionados, el artículo es sencillo y creo que los resultados son bastane positivos.
El ajuste de la precarga ¿no es precisamente para ajustar cuando lleves más peso? No creo que los muelles de la VFR (conocidos por ser más bien blanditos) puedan ser ajustados con la precarga para un rango de peso desde 65 - 200 kg sin tener que ajustar las precargas. Igual no he entendido bien lo expuesto.
Yo seguiré ajustando para mi sólo, no contemplando baules ni paquetes. Pero si llevara esas extras con frecuencia haría lo del artículo para los dos o tres casos. (Piloto solo, Piloto + Paquete, Piloto + Paquete + Baul/Maletas) o cuantas variaciones hubiera. Así, cuando vaya a rodar con cierto peso, sabré qué ajuste aplicarle a las precargas para cada situación.
A mi sí me importa tener lo muelles bien ajustados para el peso que llevo, los extraños que te puede hacer la moto si no peden resultar peligrosos especialmente si toca caballete en plena curva, porque si te escupe a ti la moto con un "highside" pues, solo tienes que responder de las consecuencias a ti mismo, pero si os escupe a ti y tu paquete...
Me explicas el por qué de hacer ls mediciones con la moto en el suelo sin piloto... ya que la moto no s capaz de rodar solita.... 8) 8)
Palau. No sé cuántos kms tiene tu VFR, pero tal vez tus rodamientos están algo desgastadillos en punto recto. Además, como dices que se agrava al llevar más peso detrás, a ver si algún propietario anterior ha hecho algún cambio a la altura de la moto, o bien de las barras en las tijas o de la parte trasera (hay gente que gira las placas triangulares donde se sujeta el extremo inferior del amortiguador trasero para que el asiento sea más bajo... esto cambia la distribución de peso sore los dos ejes. En tu caso, pinta mucho de ser un desequilibrio del reparto de peso, cargando más atrás y dejando el delantero "ligero".
Haz una serie de ajustes. Cambia las precargas para que se hunda algo más delante que detrás... digamos 38 delante y 34 detrás y dime si funciona....
vamos a ver sonic, me refiero a que la precarga no se ajusta con el piloto en la moto, sino con la moto en el suelo bajada del caballete. ahio se ajusta la precarga para que la moto quede estabilizada ese es el SAG, el subirse el piloto es para verificar si al subirse baja mas de la cuenta o menos uy eso no s indica si el muelle es blando u duro para el peso del piloto...
Pero por otro lado hay que tener varios valores de ajuste para que el SAG (que siempre es el mismo) sea el adecuado según vamos solos, con equipaje, con paquete o con equipaje mas paquete.
El sag siempre será el mismo pero para mantenerlo , por ejemplo si vas solo una vuelta a la precarga, si pones equipaje para mantener el sag (digamos 2cm tienes qeu darle 2 vueltas mas, con paquete 3 vueltas y con paquete + equipaje 5 vueltas por ejemplo...
pues esoes lo que tienes que ver cuantas vueltas a la precargatienes qeu darle para qeu la moto al bajarse del caballete con tigo fuera de la moto, y en cada caso,... sin carga, con equipaje, con paquete o con paquete mas equipaje tendras qeu anotarte cuantas vueltas a la precarga para que en todos los casos la moto se hunda un 4% (creo que es el 4% eso no lo se seguro)del recorrido de la suspenmsion, y luego ajustado el sag, solo hace falta qeu pruebes si los muelles son adecuados con la moto sin carga pues en los demas casos te daría el mismo resultado.,.. te subes con el qeuipo casco botas nono.. es decir como normalmente vayas en moto,.. y la moto no debraña hundirse mas delk 10% (tampoco se si para la V sera ese el porcentaje adecuado, pongamos qeu el porcentaje es X%, si se hunde mas el muelle es blando, si se hunde menos el muelle es duro, solucion, cambiarlo... apaño,.. aumentar o disminuir la precarga, pero entonces el sag no seria el correcto..
Ahora te he entendido Jaso. Pero no sé si estoy de acuerdo o no. Ya que el autor del artículo que traduje, pues, controla muchísimo los temas de motos, mecánicamente y eléctricamente y demás. No quiero decir que no me fiaría de tí... pero ahora me das de pensar ya que difieres en la base detrás del argumento.
Tal vez el autor del artículo haya decidido hacerlo así porque la VFR es una máquina polivalente, con pocos ajustes, hecha para servir a la gran mayoría de pesos y estilos de conducción, con o sin maletas etc... no lo sé. Pero él, al igual que tú, también está metido en el mundo de motos off-road... donde, por lo visto, las reglas cambian ya que las exigencias a las suspensiones son mayores y más variadas...
Bueno. No diré que no esté de acuerdo, sólo diré que al seguir lo indicado del artículo, a mi me funciona de perlas... eso sí, los dos suscribéis a eso de que, si el muelle te es demasiado blando, no hay nada que hacer, nunca conseguirás un buen ajuste.
Bueno... todos sabemos que la VFR deja bastante que desear en ajustes y prestaciones de suspensiones para los que no somos de medidas promedias :evil:
Sabes lo que voy a hacer... si tú me confirmas que el SAG es el 4% para la V, (a ver si puedes confirmar el dato), programaré la suspensión para ello según tú procediminto, sin que suba. Después, me sentaré encima y mediré lo que se hunde conmigo subido (Equipado enterito: botas pantaló y chaqueta con protectores, casco...) a ver que porcentaje se hunde. Igual coinciden las prescripciones expuestas por los dos y así sabré si tengo lo mejor posible... o si me urge un cambio.
OK Sonic lo hare y te dire algo.
Ajuste las precargas y llevaba delante 35 y detras 42, puede ser que venga de ahi, lo he dejado en 35 delante y 37 detras, ademas he apretado un poco la horquilla (Le he dejado solo una ralla)
Ya os cuento.
Por cierto, la moto tiene ahora 18000km
Ahora sí que me tienes confuso....
Antes dijiste:
Cita de: "palau"Bueno pues depues de comprobar la precarga estatica deciros que tenia 35mm clavados delante y detras.
Ahora dices:
Cita de: "palau"OK Sonic lo hare y te dire algo.
Ajuste las precargas y llevaba delante 35 y detras 42, puede ser que venga de ahi, lo he dejado en 35 delante y 37 detras, ademas he apretado un poco la horquilla (Le he dejado solo una ralla)
Ya os cuento.
Pero ¿qué me dices hombreeee?
8O :lol:
A ver, si antes lo tenía en 35 mm delante y detrás, ¿cómo es que ahora lo dejas en 35 mm delante si has apretado delante tanto que ahora lo has dejado solo una raya? Además 35 mm es ideal. ¿por qué cambiar la que estaba bien y no la trasera?
Esto no puede ser. O el dato anterior estaba equivocado o lo está ahora.
Y si en todo momento lo tenías como dices ahora, no en 35 - 35 sino en 35 - 42, porque no lo mediste bien antes, y ahora sí, entonces ahora se explica todo.
Hundido más detrás que delante quiere decir que tenías más peso distruibido en la rueda trasera, o sea, la delantera ligera... eso abre la puerta a todo tipo de oscilacines... y lo hace todavía más patente el hech de que ponerle todavía más carga detrás en forma de baúl o maleta lo empeorara...
Ni siquiera te vale 35 delante y 37 detrás, en todo caso, sería mejor al revés como indiqué... que se hunda un pelín más delante que detrás...
Venga, no tardes... que estoy ansioso... si pueden por la noche en Qatar... :roll: :roll:
Es posible que me equivocara Sonic, pero te digo que ahora tengo 35 delante y 37 detras.
El tema es que un amigo gracioso me apreto la horquilla para que fuera mas dura, la dejo en una ralla y hasta ahora no me he percatado que me habra cambiado la medida.
La dejare como venia de casa, es decir, en 2 rallas si no me equivoco.
Por cierto, como persona sabia en el tema, pasate por un post que he puesto "¿Cambio a R1200RT?" en Conduccion, me gustaria saber tu opinion.
Gracias otra vez.
Oido cocina, pues gracioso sí que es, porque te lo ha apretado un huevo... quiero decir mucho :lol: :lol:
¿Sería imprudente preguntarte cuánto pesan las cosas que sueles llevar y tú...?
En cuanto a la BMW... no la he probado nunca pero pasaré...
OK Sonic, peso 92 kilates y mido 1,92.
En la moto no llevo nada adicional, salvo las maletas laterales que solo las pongo para ir a Jerez.
Mi mujer no monta nunca ni nadie.
Mi ritmo es rapido pero nada del otro mundo, quiero decir, no voy de paseo pero tampoco arriesgando ni a cuchillo.
Bien, muy parecido a mi... 1,95 y 90 kilos. Yo detrás le pongo la precarga a la tercera muesca desde blanda inclusive ésta (o si tienes ABS 10 clicks desde blanda), y delane un giro de 360º más dura que las dos rayas a la vista (todavía puedes ver un poquito la 2ª raya) y también giro el tornillo de atenuación de extensión a tope duro (con el reloj) y desde allí una vuelta entera (360º) contrareloj. Si mi memoria todavía funciona... :?
Eso sí, tu moto tiene la mitad de kilómetros que la mía, igual no te hace falta subirle tanto, ya me contarás..
Por desgracia no la tengo en ABS, lo ajustare asi y te contare cosas, creo que al final lo dejare bien.
LaBMW no me deja dormir SONIC, tengo que vender alguna y ,,,,,,,,,,,,