Suspensiones: Precarga estática

[Sonic]

Una vez más chicos y chicas, os traduzco un artículo que al menos yo encuentro muy interesante y lo comprobé en la VTEC y la verdad es que me gustó el resultado. Como siempre, habrá momentos en que m expreso bien y otros... por tanto, a añadir o restar según vuestros conocimientos, etc... Claro está que no soy yo a quien se refiere en primera persona todo el rato. Una vez más, si gusta a los modereitors... que lo cuelguen.

Precarga estática

Hay un ajuste que deberíamos de hacer nada más comprar una moto con posibilidad de ajustar suspensiones, y es ajustar las precargas de los muelles del sistema de amortiguación de la moto según nuestro peso, o bien el peso con el que habitualmente tiene que circular la moto.

Es más fácil hacerlo con un par de amigos pero uno lo puede hacer solito. Este artículo es para dicho caso, de que estemos solos.
Ajustar la precarga en horquillas uno mismo es fácil. Lo difícil es el trasero.


¿QUÉ ES ESTO DE LA PRECARGA ESTÁTICA? (Static sag en inglés)

Es una serie de 4 mediciones utilizando los mismos puntos de referencia en la moto siempre, dos delante y dos detrás. De estos 4 puntos, uno ha de estar en la parte "suspendida" de la moto, como las tijas o barras en la parte delantera y el tornillo que fija la estribera trasera, (en realidad da igual dónde, siempre que se repita la medición desde el mismo punto "suspendida") y un segundo punto en la parte "no suspendida" de la moto, como el eje de las ruedas.

1) La primera medida se toma con la suspensión totalmente descargada, con nada de peso que comprima los muelles, así que hay que levantar la parte de la moto del suelo donde vayamos a tomar la medida, para que las horquillas o el amortiguador estén extendidos del todo.

Hay que asegurarse de que no realicemos esta medición estando la moto bajo la influencia de su propio peso ni siquiera. Ya que los muelles estarían parcialmente comprimidos por dicho peso.

Para la parte trasera, basta con poner la moto en el caballete. Para la delantera, teniendo la moto en el caballete, podemos utilizar un gato debajo de los colectores (cuidado de no romper las fibras de la quilla y que la moto esté fría en todo caso. ¡¡No me preguntéis cómo lo sé!!)

2) La segunda medida se toma con las suspensiones cargadas con el peso del piloto y de la misma moto, y cualquier otro peso que solemos llevar en la moto (aquí vale el sentido común de cada uno). Lo ideal es que el piloto tenga los pies en las estriberas, para evitar que aguante peso alguno... y estándose quieto.

3) La diferencia entre estas dos situaciones es la "precarga estática" – hay otro términos que gente normal y corriente usa para describir esto, en vez de "estática" algunos dicen "dinámica" pero nosotros, los laicos, ¿qué sabemos? Lo decimos todo mal. Así que en este artículo se llamará "precarga estática".

4) Las mediciones para ajustar la "precarga" tienen en cuenta el peso del piloto, no sólo el de la moto.

¿CUÁNTO DEBEN DE HUNDIRSE LOS MUELLES CON ESTO DE LA PRECARGA ESTÁTICA?

Idealmente, la moto debe de hundirse por igual delante y atrás (la moto parada y nosotros sentados encima sin caballete, es más fácil con ayuda), porque así está la carga en equilibrio sobre las dos ruedas. También se busca tener los muelles "en su punto". Es decir, de modo que no se hundirán ni se extenderán hasta su tope mientras circulemos por una serie de baches. Generalmente, se ha de saber el recorrido total de las horquillas o del monobrazo (¡ojo! no de los muelles) y ajustar la precarga estática para que se hundan entre 1/3 y 1/4 de dicho recorrido total cuando esté la moto cargada con el peso habitual.

Esto asegurará, en teoría, que las horquillas no llegarán a sus topes (ni por hundirse ni por rebotar demás) ni rozarán partes como el caballete en el asfalto. En realidad, rozar partes de la moto fijas o lo que fuera, no es tan chulo como van presumiendo muchos. Puede significar que tu moto no esté lo suficientemente suspendida y puede ser peligroso... Cuanto más rápido vas, cuanto más empujas los límites, más quieres que la moto esté suspendida del suelo, así que puede ser mejor buscar el 1/4 (menos hundido) que el 1/3 (más hundido) de ese "hundimiento estático", porque se tiende a hundir todavía más en las curvas rápidas y frenadas, aumentando las posibilidades de rozar cosas.. Rozar puede causar accidentes, porque hace palanca, levantando la rueda trasera del suelo. Si habitualmente rozas el tubo de escape, por ejemplo, has de suspender más la moto, ¡¡pero ya!!

Los modelos de VFR más recientes tienen un recorrido total de 120mm en las horquillas y en monobrazo, así que lo ideal es ajustar la precarga para que se hundan entre unos 40mm (1/3) y 30mm (1/4) (más y menos hundimiento) respectivamente estando la moto cargada con el peso habitual.

Se puede cambiar la manera en que la moto se maneja, con hacer que esté más hundida delante o detrás, pero cuidado, se puede cambiar de manera drástica cómo se maneja en curvas, o la facilidad con la que se tumba, porque dirigimos más peso hacia delante o detrás. Esto es fácil de evitar si partimos de la base de "igual delante que detrás", cargada con su peso habitual. Las motos de la marca Honda, tienen fama de tener una dirección o manejo "neutral", especialmente la VFR. ¡Es muy estable y fácil de llevar! Hacer que sea más rápida o fácil de tumbar se consigue con menos precarga delante (lo que es igual que decir que esté hundida más delante en parado con todo el peso habitual).

Como decía, está todo pensado para la persona promedia, si eres un tipo grande y te subes a la moto y se hunde 45mm y ya tienes la precarga a tope apretada (sentido de agujas del reloj) no hay más remedio que comprar muelles más duros y aún habiendo comprado muelles a tu medida, ¡¡tienes que programar la precarga estática!!

LA PRECARGA ESTÁTICA TRASERA:



Para poder hacerlo sólo inventé mi propia herramienta. Consiste en una pata cónica de una mesa de comedor de madera, un larga sección de alambre bien grueso (rígido) (flexible como para que puedas doblarlo, pero no demasiado blando), y un marchamo (= brida).

Fijar el alambre a alguna parte de la zona del colín, lo más verticalmente encima de la tuerca del buje que puedas. No hagáis como en la foto, que se utiliza la llave, porque la puedes romper. Quita la tapa de plástico de la tuerca del buje e introducir la pata cónica (que por causalidad tiene el diámetro justo) y marca con un rotulador donde taladraremos un agujero por donde pasará el alambre. Ponemos la brida alrededor del alambre y apretamos para que se mantenga pero que podamos moverlo con cierta fuerza. El cierre que hay para cascos (modelo 98-01) es un punto ideal para fijar el alambre ya que está verticalmente encima de la tuerca del buje y sobresale lo suficiente para que el alambre esté en vertical al pasar por la pata de madera.

Con esto, uno se hace la idea, y puede inventarse su propia herramienta. O comprar cerveza y llamar a los amigos... y así ajustáis todas vuestras motos.



Había algo de holgura con el alambre en su agujero pero sólo un mm, casi no se movía lateralmente.

Con la moto en su caballete, marqué el alambre con rotulador permanente, al nivel de la pata con la rueda trasera levantada del suelo, una vez que el amortiguador estaba totalmente extendido y la moto quieta.



Bajé la moto del caballete, se nota como bota algo por la brida, y la puse en la pata de cabra, entonces empuje la brida del todo hacia abajo, hasta la pata de madera para recalibrarla, me senté encima de la moto con cuidado y suavidad para no dar una falsa medición, y durante un momento, levanté las piernas del suelo para lograr la medición del hundimiento total del amortiguador bajo mi peso. Entonces, me bajé de la moto y la puse en el caballete con sumo cuidado para tomar la medida. El resultado es el siguiente:



Lo marqué con un rotulador y retiré el alambre para medir entre marcas. Hubo 43mm de marca en marca, milímetro arriba milímetro abajo por holguras.



Subí la precarga una posición y volví a medirlo: 39mm. Luego una posición más de precarga dio la medida deseada: 32mm. O sea, para los que no tenemos ABS, tengo mi precarga trasera a 4 posiciones hacia duro desde blando total para que así se hunda los recomendados 32mm. (Lo estándar desde fábrica es a 2 posiciones desde blando total.)



LA PRECARGA ESTÁTICA DELANTERA

Esto es lo más fácil para una sola persona. Se hace con un gato, unas bridas, y una cinta métrica o herramienta equivalente.

Pon la moto en la pata de cabra, pon una brida alrededor de la barra de horquilla como en la foto. Empújala del todo hacia abajo.



Ahora siéntate encima de la moto con suavidad y ponla recta. Puedes ver la brida mirando por los huecos de la zona de las tijas, si has movido la brida, los que somos altos podemos alcanzarla y empujarla abajo del todo. Buen, siéntate del todo en la moto, con suavidad, levantando los pies del suelo un momento, pero no botes la moto. Bájate con cuidado. La brida, si la has ajustado para que se mantenga, se quedará más arriba que antes.

Ahora se sube la moto a su caballete y se levanta la rueda delantera del suelo con el gato debajo de los colectores y tomamos la medida.



La distancia desde el retén de aceite de horquilla hasta la parte de debajo de la brida es lo que buscamos! La mía fue de 43mm así que giré la precarga en el sentido del reloj repitiendo las mediciones hasta tres (3) giros completos, para lograr los 32mm.



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Como se dijo al principio, hay estilos de conducción muy diferentes. Si quieres que la moto se tumbe con más facilidad, pero no tiene tanta estabilidad, haz que la medida de atrás se acerque más a los 30 mm y la delantera más hacia los 40 mm. ¡¡Pero poco a poco!! O viceversa para conseguir el efecto contrario. Mis medidas de 32 mm : 32 mm, o sea, más precarga metida a los muelles, es porque tengo un estilo algo más deportivo y peso algo más de 100 kg.

Más tarde compré muelles deportivos según mi peso, y cambié el aceite original por uno de menor SAE. Al igual que hacen los circuiteros...

Los que tenéis ABS, la rula aquella es diferente en su ajuste. Va por clicks y si en las sin ABS, sale de fábrica el amortiguador trasero en la segunda posición desde blanda, las con ABS, salen con la rula a 7 clicks desde blanda. (= 3,5 clicks en las con ABS por posición en las sin ABS).

Bueno, ahora que hemos programado nuestra precarga. Podemos ir haciendo pequeños ajustes desde allí. Recordad, que sean cambios graduales, no vaya a ser que tengamos algún susto. Como no podemos ajustar la extensión en las horquillas como en otros modelos más deportivos, hay un efecto no deseado de subir la precarga y es que, el muelle se extiende con más ganas, aunque en menor recorrido. Se supone que el peso que habitualmente llevamos en la moto contrarresta esto, pero sólo en cierta medida y sólo si partimos de la base establecida aquí como "precarga estática". Cuanto más nuestros ajustes se alejan de esta base, peores los efectos no-deseados en la VFR por falta de ajuste sobre válvulas de extensión y compresión.

Ahhh, pero eso sólo en horquillas. El amortiguador tiene algo más de ajuste (aún así, los de las marcas comerciales tienen más ajustes todavía). Bien, entonces, ¿qué es el efecto de girar ese tornillito de la parte de abajo del amortiguador con sus letras S y H?

Regula la rapidez con la que se extiende el muelle del amortiguador. O sea, que atenúa la extensión del amortiguador. Así podemos controlar la tendencia de un muelle de botar y rebotar, como un palo "pogo" de esos que busca lo contrario.

Si lo giramos en sentido del reloj, hacia la H, (Hard = Duro) hacemos que le cueste más extenderse. Si lo giramos en contra de la agujas de reloj, hacia la S, (Soft = Blando), hacemos que el muelle se extienda con menos resistencia. Lo ideal es buscar el punto crítico. Es decir, hay dos efectos en juego antagonistas. Queremos que el muelle se extienda lo antes posible para que esté en su punto ideal para absorber el siguiente golpe, pero no queremos que rebote con tanta facilidad que la moto bota y rebota seguidas veces porque afecta la estabilidad negativamente. Especialmente entrando y saliendo de curvas.

O sea, en términos sencillos, ese tornillito es responsable de mantener nuestro neumático trasero en contacto con el asfalto. La gente tiende a ir hacia la H, que sea más dura, porque creen que proporcionará más estabilidad. Pero eso dependerá de la precarga que hemos programado y el peso que llevamos y la condición del asfalto. Fíjense, si la tengo a tope dura, en una serie de baches, igual el muelle no sería capaz de volver a su punto ideal tras el primer bache para recibir el siguiente bache en condiciones óptimas... así recibe el siguiente sin tener recorrido para absorberlo y hace que toda la moto, y más importantemente, la rueda trasera, se levante del suelo momentáneamente... mal asunto. Más dura no es necesariamente mejor.

La posición estándar desde fábrica es un giro y cuarto desde tope dura (H). Y siempre que ajustemos este tornillo, según el manual hay que girarlo al tope (H) y partir desde allí. Para tenerlo a un giro exacto desde tope dura, no vale con sólo girarlo cuarta vuelta hacia H (sentido de agujas de reloj). ¡¡No!! Hay que girarlo hasta el tope (H) y volver hacia atrás un giro exacto (en contra a las agujas del reloj). Así estaría ese pelín más dura, mas atenuada en la extensión del muelle, cosa que conviene para una conducción más deportiva en condiciones de asfalto muy buenas... si subes la precarga, lo más normal es que pongas más dura tb a la extensión, como regla general, pero hay que pensar en el motivo de haber subido la precarga... es por llevar más peso o por entrar en circuito o...

Si es porque sube la novia y es como yo de grande, y/o vas a ponerle las maletas para hacer un viaje, conviene subir la precarga detrás. Incluso volver a hacer las mediciones y ajustes hasta conseguir la precarga estática que tenías antes. Si una vez circulando notas que bota la moto, después de haber programado la precarga estática... ajusta la extensión conforme con la teoría (más dura). Si te parece que la moto no absorbe baches seguidos y te está partiendo la columna, comprueba que tengas la "estática" bien y si es así, pon la extensión más hacia la S. No te olvides... a tope dura y volver a aflojar al punto deseado, en este caso, algo más que una y cuarta vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj...

Ahora que se sabe lo que efectúan estos ajustes en el comportamiento de la moto (a grandes rasgos) y cómo programar la precarga estática, a partir de allí, podemos ir probando ligeros cambios según nuestro estilo de conducción, si hemos hecho régimen, si sube la suegra...

[jcap]

Macho... Me dejas sin palabras.....

Y las herramientas caseras esas 8O
Muy buena documentacion...

[vectragt]

muchas gracias de nuevo por ese pedazo de traduccion. Esto se merece una chinchechita

[holleros]

Y lo de perdón por el tocho que? Enhorabuena.  
Hay interesantes temas en vfrdiscussion.  :wink:

http://www.topsuperbike.com/suspension/


Calcular muelle delantero VVR750F de RaceTech
http://old.racetech.com/evalving/SpringRateCalculation/dirtspring.asp?brand=Honda&yr=90-91&ml=VFR750&formuse=form1&SpringType=Fork
http://old.racetech.com/evalving/menu/searchstreet.asp

[Kabraxabi]

Cojonudo, me viene al pelo, porque quería tocar un poco la suspensión de atrás por eso de llevar maletas y a la makina de reñir.

Gracias de nuevo.

Vss

[holleros]

Cojonudo, me viene al pelo, porque quería tocar un poco la suspensión de atrás por eso de llevar maletas y a la makina de reñir.

Gracias de nuevo.

Vss

Como te lea, te dará unas toñejas.  :lol:

[Kabraxabi]

Sólo un pequeño apunte. Se refiere al tornillo S-H diciendo que se puede llegar a girar hasta una vuelta y cuarto. Según otros foreros la posibilidad de giro de ese tornillos es sólo de 90º. Aún así es necesario llevarlo primero hasta H y después bajarlo hasta la posición deseada?

Vss

[uveefeerre]

Sólo un pequeño apunte. Se refiere al tornillo S-H diciendo que se puede llegar a girar hasta una vuelta y cuarto. Según otros foreros la posibilidad de giro de ese tornillos es sólo de 90º. Aún así es necesario llevarlo primero hasta H y después bajarlo hasta la posición deseada?

Vss

segun otros foreros no, seguen el manual de taller. :wink: de hecho personalmente cuando lo he graduado nunca he pasado de esas referencias y se nota como asienta el tornillo.
saludos.

[Kabraxabi]

Gracias!!!!    

[Sonic]

¿¿90º?? ¿¿Nada más??

El manual que decís ¿para qué modelo es?... el artículo traducido es del dueño de una VFR800FI de 98-01, pero es váildo para la VTEC. Es decir, la RC46 y la RC46II.

Yo tengo los dos modelos y en los dos ese tornilo gira, y lo digo de memoria, varias vueltas enteras, como entre dos y tres... y por "una vuelta" me refiero a los 360º. De allí, si quieres la extensión en su posición original de fábrica... la giras a tope dura (H), se nota el tope perfectamente, y lo vuelves a girar contra el reloj una y cuarta vueltas, es decir, 450º.

Tal vez la imagen que publicas proviene de un manual de modelos anteriores porue ninguno de los manuales que tengo yo tiene eso de los 90º en el cápitulo correspondiente...

Aquí hay tomate...

[Kabraxabi]

Pues este finde voy a regular las precargas, así que para la semana que vien os confirmo lo que pasa con el tornillito ese.

Otra cosa, a ver que pasa que mi mujer no me deja cortar un cacho de pata de la mesa del comedor para poder regular la precarga trasera. jajaja....

[Sonic]

Pues este finde voy a regular las precargas, así que para la semana que vien os confirmo lo que pasa con el tornillito ese.

Otra cosa, a ver que pasa que mi mujer no me deja cortar un cacho de pata de la mesa del comedor para poder regular la precarga trasera. jajaja....

Jajaja, el truco está en cortarla en su ausencia y cuando vuelva le das en la cabeza con la pata y te la llevas a la cueva...

No hay nada que confirmar... he estado debajo de mis dos VFRs nada menos que mil puñeteras veces, ajustando ajustando y ajustando, buscando ese punto perfecto..., no sabía lo de llevar el tornillo a tope dura (H) para poder efectuar el ajuste, con lo cual estaba perdiendo el tiempo. Me enteré, lo probé, y lo noté mejor.

Por cierto, así es mi manual, con la referencia de 1-1/4 vueltas desde tope dura...

[Sonic]

Sólo un pequeño apunte. Se refiere al tornillo S-H diciendo que se puede llegar a girar hasta una vuelta y cuarto.

Un apunte a tu apunte: no, no se quiere decir que puede llegar a girarse una vuelta y cuarta, sino que se gira una vuelta y cuarta desde tope dura en sentido contrario al reloj (hacia S) para llegar a la posición estándar (de fábrica). En realidad se puede girar varias veces, varias vueltas enteras... ya verás cuando llega a sus topes. Romperlo requeriría bastanta torpeza, el tope es muy obvio.

Suele estar muy pringado de aceite y mierdecilla, limpia lo con un paño y algo de parafina líquida para tener una visualización mejor.

[Sonic]

Es más, en el dibujo del manual, donde vemos la S y la H, no quiere decir que esa posición sea su tope. No. Si os fijáis bien hay una flecha de doble sentido, que indica: con el reloj = dura / contra el reloj = blanda. No que la posición de la S ni de la H sea su posición tope.... Uveefeerre, ta has estado privando de un mayor ajuste en la extensión... te lo juro por mis mismísimos... si se te rompe por girarlo más [siempre que NO llegues al tope (que se nota eh) y lo obligues a pasar más allá]... te mando el amortiguador trasero que tengo aquí de recambio.

Lo que pasa es que el texto (y os aseguro que el inglés del manual está fatal, como si lo hubieran traducido desde japonés al inglés), contiene las palabras textuales "nunca ajustar el tornillo más allá de las posiciones indicadas por posibilidad de rotura", vale, entonces ¿dónde meniona los 90º? ¿dónde están las "indicaciones"... no las hay... en realidad,la traducción más literal sería "las posiciones DADAS", si vamos a ser tiquismiquis. No nos dan las posiciones.

Saludos,

El Tocheitor  

Pero bueno, yo, no soy experto, no soy mecánico, no soy nadie, me baso en mi experiencia con las manos allí metidas en la masa, soy un laico, pero de él que escribió el artículo, de él me fío.

[Sonic]

Aquí el tocheitor:

Kabraxabi, no sé si tienes el modelo con o sin ABS, per si es la sin, entonces la precarga la ajutas como el dibujo demuestra (necesitarás las llave, aq algún bruto lo hace con una barra y un martillo, o con unos alicates de esos grandes, pero deformarás el ajustador dentado...



Si tienes ABS:



Curioso que para la posición estándar (desde fábrica) para la precarga, el concepto de desde dónde se parte es el punto contrario según tenga ABS o no... si no tiene, dos posiciones desde blanda. Si tiene ABS, 7 clicks de la rula desde tope dura...  :?  8O  :?

MUCHO CUIDADO GENTE CON ABS... ewto no puede ser correcto. En otro punto del manual especifica que son 7 clicks desde tope blando... y esto me resulta más creible.

CON ABS el punto estándar estará a 7 CLICKS DESDE TOPE BLANDO.

[uveefeerre]

a ver Sonic, si te digo que existen topes es pq asi lo he notado, pues evidentemente ese tornillo lo he tocado mas de una vez y he notado tope en h y tope en S, cierto es que me he limitado a lo que dice el manual y no he querido seguir forzandolo pues como bien dices y que yo comente anteriormente en el manual de taller del 2002 dice bien claro NUNCA AJUSTAR EL TORNILLO MAS ALLA DE LAS POSICIONES INDICADAS POR POSIBILIDAD DE ROTURA.
En cuanto a los 90º de giro como ya comente es un ejemplo que puse para asimilar mejor que movimiento tiene este tornillo, por lo que no quiere decir que venga en ningun manual, si basamos que el libro de taller dice que el ajuste es no mas alla de las posiciones indicadas (S,H) y ponemos como punto central el tornillo se forma un angulo aproximado de 90º y no de 360º, me entiendes ahora Sonic??
Pues simplemente repito en ese manual y en lo que yo he ajustado es en lo que me baso.
Respecto a  la felcha con doble sentido yo la entiendo como que se puede girar tanto de S a H como de H a S pero evidentemente sin pasar de largo por estos puntos, es decir pretender dar un giro de 360º desde S a H o bien desde H a S. .
Realmente estas ajustando al sobrepasar estos puntos o quiza has podido joder los limites del tornillo, sabrias comprobarlo feacientemente??.
Con todo esto no quiero quitarte razon alguna simplemente que yo tengo mi concepto y tu tienes el tuyo. :wink:
saludos.

[fzx]

Sólo un pequeño apunte. Se refiere al tornillo S-H diciendo que se puede llegar a girar hasta una vuelta y cuarto.

Un apunte a tu apunte: no, no se quiere decir que puede llegar a girarse una vuelta y cuarta, sino que se gira una vuelta y cuarta desde tope dura en sentido contrario al reloj (hacia S) para llegar a la posición estándar (de fábrica). En realidad se puede girar varias veces, varias vueltas enteras... ya verás cuando llega a sus topes. Romperlo requeriría bastanta torpeza, el tope es muy obvio.

Suele estar muy pringado de aceite y mierdecilla, limpia lo con un paño y algo de parafina líquida para tener una visualización mejor.

Tienes toda la razón en lo que afirmas. El tornillo gira varias vueltas para su ajuste.
Ajustado de fábrica ya trae la vuelta y media o vuelta y cuarto, s/m, que comentas.

[uveefeerre]

pues como rectificar dicen que es de sabios    va por Sonic, pues he de decir a todos que estaba confundido con la regulacion del tornillo de absorcion de rebote, del amortiguador trasero, como no es mi intencion dejar aqui un sin fin de dudas entre las opiniones de Sonic, mias y de mas foreros que puedan dar lugar a errores para la conduccion,  pues pongo este video con el permiso de Sonic al cual le doy las gracias mamoncete :wink:
http://es.youtube.com/watch?v=4YBAYIBoCSs
saludos.

[Kabraxabi]

La leche, como os lo curráis, con video ilustrativo y todo  

Y para toda la familia!!!

Vss

[Sonic]

Hombre... quería darle cierto toque soso, así como el programa que imita, pero ahora veo que me he pasado de rosca (jejejeje).

Suprimido...

For your eyes only Uveefeerre...