Reglaje de suspensiones para VFR1200 .... y otras

[Elpapi]

Hola amigos, os voy a comentar mi caso particular con la VFR1200 por si os puede servir a alguno de vosotros y sin quitar nada en absoluto de otros documentos de ajuste de suspensiones editados en este u otros foros. Esto va directo al grano para la VFR1200, aunque sirve también para otras motos.

He consumido un juego de neumáticos con los reglajes de suspensión que marcaba la casa para la DCT, que solo varían de la normal en +4 clics de precarga en el muelle trasero, es decir 15 clics.

Es la primera moto que llevo con horquilla convencional, ya que vengo de BMW y su particular Telelever, que se lo traga todo y encima con regulación electrónica de la suspensión que ajusta con un botón tanto la parte trasera como la delantera -dejándolas compensadas-  según el modo que elijas. Así que en ésta he tenido que ir aprendiendo a sentir poco a poco las reacciones de la moto para llegar a sacar mis propias conclusiones.

La primera interrogante que me asaltó es que en el manual no dice para qué peso de piloto está regulada la suspensión de serie, ni para que tipo de conducción, con lo que el primer pensamiento que me viene a la cabeza es: "cuanto pesaría el japo que taró las suspensiones"? No es lo mismo un piloto con 65 kg que otro con 90 kg... Yo peso "en vacio" 83 kg, así que con botas, equipo de cuero, protecciones, etc podría ir fácilmente a los 90 kg en orden de marcha... y eso sin almorzar.  :lol:

Otra cosa que me llamo la atención fueron unas marcas en las zonas laterales de apoyo del neumático trasero, lo que, teniendo en cuenta que conocía perfectamente ese neumático de mi moto anterior, me hizo pensar que aquello no trabajaba bien. Decir a favor de la nobleza de esta moto es que tiene un chasis que  "se lo traga todo".

Investigando y leyendo montones de manuales de reglajes de suspensiones, todos vienen a decir lo mismo –el cortar y pegar funciona de maravilla-  que si entre esta medida y la otra para la horquilla, que si entre esta y la otra para el amortiguador, que si esto para una conducción deportiva, que si blablalbla..... Si claro, entre esto y aquello, pero donde se encuentra el PUNTO DE EQUILIBRIO entre ambas suspensiones? La mayoría nos atrevemos a tocar el pomo trasero porque lo vemos menos tabú, pero enroscar o desenroscar muelle delantero parece que nos da más yuyu... Y nada de miedo, teniendo los reglajes de fábrica no tenemos que tener miedo a tocar, pero eso si, con unas nociones básicas y procurando equilibrar el tren delantero con el trasero. Personalmente y al principio, yo subí +2 clicks en el trasero, pero no toqué nada del delantero. El resultado no me gustó nada y volví donde estaba. Ahora llevo +3 clics, pero con le precarga delantera compensada y funciona de maravilla.

Investigando, encontré esto que me aclaró muchas cosas:

http://www.youtube.com/watch?v=D294NrafKA8

Aqui una tabla de reglaje de suspensión para distinto tipo de conducción... con AMBOS TRENES EQUILIBRADOS.

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Con todas estas dudas y la tranquilidad de tener apuntados todos los ajustes de fábrica, me puse todo el equipo, botas, casco, guantes, espaldera.....  y, metro y rotulador  en mano, me dispuse a medir todas esas cosas que los ingleses le llaman SAG...
Os puedo decir algún pequeño truco para hacértelo tú solo (el reglajeee...):

•   He utilizado el gato del coche para levantar la rueda delantera
•   He utilizado bridas en las botellas de la horquilla para tener una referencia del hundimiento de la suspensión.
•   He utilizado un palo de escoba, siiiii, para medir el hundimiento de la parte trasera de la moto.

Para hacerlo tú solo basta con que te mantengas un par de segundos en equilibrio si se trata de la horquilla delantera. Las bridas se habrán quedado en el sitio de máximo hundimiento y ya te puedes bajar de la moto a medir.

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Para la trasera marcamos el palo con el rotulador en la posición de máxima extensión, es decir, con la moto encima del caballete. Luego nos subimos encima con todo el equipo y marcamos de nuevo el palo de la escoba, necesitarás apoyarte ligeramente en algo (una pared por ejemplo) mientras tiras una mano hacia atrás y marcas con un rotulador la nueva posición. Para ayudar a la marca, le puse un poco de cinta de carrocero y el rotulador marca mejor, pero un lápiz también vale. Luego se mide la distancia entre ambas marcas y a corregir hasta encontrar la medida que buscamos.
Para sujetar el palo de la escoba al cardan, sirve un poco de cinta de carrocero o cualquier cinta adhesiva para fijarlo.

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Y mi primera sorpresa fue que mi moto se hundía 5,5 cm en la parte delantera y solo tenía 2 anillos asomando para la precarga del muelle. Conclusión lógica: nuestra moto NO es una deportiva o no está pensada para que un tipo con 83 kg + equipo se quiera meter en circuito con ella a darle caña. Para eso hay otras motos, claro. O le cambias los muelles.

Al final enroscando que te enroscarás he conseguido dejarla en 4,2 cm delante con la precarga enroscada a tope. Detrás a 3,5 con 18 clics.
Según el cuadro del video de arriba, está ajustada para una conducción "Intermedia" que ya es poder ir bastante rápido en carretera y sin hacer topes de suspensión.

El ajuste de la extensión o freno del rebote, es una cosa a gusto del consumidor y hay que probar en carretera, pero ya sabéis que a mayor precarga, mayor freno tenemos que darle a la suspensión. Como referencia os diré que en la horquilla he cerrado 2 clics (4 desde cerrado) y en el amortiguador también he cerrado un pelo. Si habláramos de un reloj, he cerrado desde las 9 hasta las 11.
El truco en el garaje es comprimir fuertemente tanto la parte delantera como la trasera y conseguir que la moto no vuelva a bajar una vez que dejas de comprimir la suspensión. Es decir, que no rebote. Ese será un buen punto de partida para salir a probar en carretera.

Para ver que la suspensión delantera trabaja correctamente y aprovecha todo el recorrido de la suspensión pero sin hacer tope, podemos poner unas bridas en las botellas que nos indicarán hasta donde trabaja habitualmente la suspensión. Debe quedar un margen libre entre 10 y 15 mm.

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Conclusiones? La moto va sobre raíles, puedes abrir gas mucho antes en las curvas, se tiene mejor, sin flaneo y, fundamentalmente...... no se me levanta en las curvas (la moto)  :lol:  si toco el freno. Puedo entrar frenando hasta muy adentro de la curva casi sin tendencia a levantarse. Antes no, la moto me tiraba hacia afuera.

Ah, también se ha solucionado un problema de vibración en el manillar cuando soltaba las manos y que todos me decían que era normal en las Hondas.  8O

Espero que os sirva....

[Jaso_VFR]

Bueno a ver, no se si lo que hayas leido te ha aclarado del todo las cosas, el sad consta de dos partes la estatica y la dinamica, yo  donde mas me he currado las suspensiones en en las motos de campo, en concreto enduro que es la especialidad mas complicada para unas suspensiones, bueno tienes el sag dinamico y el estatico, el estatico es la diferencia del recorrido que queda disponible, conm la rueda en el aire y con la rueda en el suelo, ojo cuando pones la moto en el suelo debes hundiorla varias bveces y luego dejarla sueltapara que se estabilice y se quede con el recorrido libre real, ese sag estatico en las motos de enduro y cross debe ser de 30mm, ese es el sag que se ajusta con las precargas, luego esta el sag dinamico que no debe comprobarse antes del estatico, y es la diferencia entre el recorrido libre con la rueda en el aire y  el recorrido libre con el piloto subido y el equipo puesto, en las motos de campo debe ser 70mm en la horquilla y 80mm amortiguador ebn motocross y  100 en enduro en las de carretera no lo se, este sag dinamico es el que nos indica si los muelles son los adecuados para nuestro peso.

Menos de la medida adecuada= muelles blando pues la moto se hunde demasiado.
Mas de la medida aconsejada= muelles demasiados duros pues la moto se hunde poco.

Y luego a jugar con los hidraulicos, el de rebote como llaman algunos, o realmente freno hidraulico en extension, principalmente se ajusta en funcion de la dureza del muelle, pues cuanta mas fuerza ejerza el muelle, mas rapidamente levantara la moto despues de una compresion y por tanto mayor sera el rebote y mas habra que cerrar la extension para que no rebote en exceso.

La compresion, loque hace es qeu se hunda mas o menos lenta si se hunde con mucha rapidez desequilibra la moto y hay que frenarla cerrando los hidraulicos, luego hay que verificar que la moto se hunde establemente, no mas de una rueda que de otra , pues nos provocaria un cabeceo de la moto, en las motos de cross y enduro por su poco peso es facil de verificar sujetas la moto por un extremo del manillar sin tocar frenos ni nada y empujas con un pie en el reposapies, debiendose hundior la moto establemente, lo mismo la parte delantera que la trasera, pero con un bicho de 250 kg es mas complicado, y si lo hacemos subidos enm la moto y apretando el freno delantero para hundior la moto estamos falseando el resultado, la moto debe hundirse cargando el peso en la posicion del piloto pero sin tocar los frenos...

Luego viene lo de la compresion de alta y baja velocidad ...

Este es el amortiguador que monto yo en la moto.

[Elpapi]

Gracias Jaso, tengo muy claro todo lo que dices, pero he querido simplificar el tema para gente que no lo domina y más en el caso de nuestra moto que no lleva control hidráulico de compresión, ni compresión de alta y baja velocidad; solo de extensión.

Por eso he adjuntado ese vídeo que simplifica mucho las cosas para los profanos en la materia, diciendo también al inicio que no quitaba ni corregía nada de lo editado por otra gente. Solo pretendía simplificar a los que menos saben, para el resto entiendo que puede parecer demasiado simple, pero al que sabe no le hace falta ninguna explicación.

V'sssssssssss

[Jaso_VFR]

En principio solo quería hacer notar la importancia del sag dinamico, que es el que determina si nos vale o no el muelle, luego al final, como el tema de suspensiones me encanta, no consegui evitar enrrollarme..

[Elpapi]

jejeje, como decimos por aqui: "nos tocan las palmas y nos ponemos a bailar...".  :lol:
A mi también me encanta y me leo todo lo que cae por mis manos, así que lo tuyo siempre es una buena aportación. Se agradece. La verdad es que nos has dejao im presinaos con tus fotos  :lol:  8O  

[Jaso_VFR]

jejeje, como decimos por aqui: "nos tocan las palmas y nos ponemos a bailar...".  :lol:
A mi también me encanta y me leo todo lo que cae por mis manos, así que lo tuyo siempre es una buena aportación. Se agradece. La verdad es que nos has dejao im presinaos con tus fotos  :lol:  8O  

y no veas como trabaja el amortiguador, no es de tirada industrial sino artesanal mecanizadas las piezas una a una y con piston de titanio,... en resumen... cuando antes pasaba por las zonas esas de monticulos de los circuitos de cross (no se si conoces los dubies) antes cortaba gas por qeu soy muy malo,... ahora paso en una marcha mas y a medio gas sin cortar, y me he sorprindido a veces trazando curvas bacheadas depie y ademas con la rueda delantera a veces en el aire... Y NO SE MUEVE UN PELO... es increible la mejora y eso que abntes de poner este amortiguador ya llevaba las suspensiones revalvuladas y con los muelles para mi peso, pero aun así, este lo supera ampliamente en rendimiento y ademas una resistencia a la fatiga por calentamiento muy superior al otro.

[Elpapi]

Pues si, algo  conozco del tema ya que hice algo de enduro, cosa que añoro mucho, y he asistido a muchas carreras de motocross de espectador claro,  pero nunca entré en un circuito y lo tuve que dejar porque mi vista no quedó perfecta después de una operación    :evil:  y sabes por experiencia que en el campo tienes que tener la vista muy fina o te la juegas   8O

[Murdock]

Muy buen aporte, tan sólo añadir dos cosas:
- en efecto, los japoneses precargan sus motos pensando en un piloto de los suyos, es decir, de unos 60 kilos. De ahí que tengas que apretar tanto para subir la moto en tu caso.
- aparte de las mediciones, para equlibrar las geometrías por sensaciones es un buen método probar en una curva rápida sin acelerar ni frenar. Si tiende a caer hacia el interior hay que precargar la horquilla, es decir, levantarla. Si tiende a abrirse al contrario,
Un saludo.

[Elpapi]

Estoy de acuerdo contigo, la prueba final hay que hacerla en carretera y estudiar tus sensaciones "leyendo" el comportamiento de la moto. Lo anterior es, simplemente, un buen punto de partida para no volvernos locos.

En cuanto a los japos, me parece bien que taren las suspensiones para uno de los suyos,  :evil:  que para eso fabrican ellos la moto. Solo un "pero", que deberían especificarlo en el manual  8O

[Jaso_VFR]

Pues si es fijo que los japoneses tran las suspensiones para 60kg, habra que cambiarles los muelles a todas las motos en europa, aunque poe lo menos en cross no es asi, los muelles que traen las motos japonesas y europeas normalente son para pilotos de 80kg. mas el equipo. Las de carretera ni idea.

[Antonio_RC36]

Pues si es fijo que los japoneses tran las suspensiones para 60kg, habra que cambiarles los muelles a todas las motos en europa, aunque poe lo menos en cross no es asi, los muelles que traen las motos japonesas y europeas normalente son para pilotos de 80kg. mas el equipo. Las de carretera ni idea.

Creo que leí en algun lado hace tiempo algo sobre 70 o 75 kg, pero a saber. Yo por mi parte peso unos 85 y en la VFR apreté bastante la precarga trasera para que no se hundiera en exceso, en cambio en otras motos que tengo o he tenido (como la VTR, en la Z y en la Dominator) tal y como viene de serie la noto OK. En cambio, curiosamente, de delante la VFR me gusta como viene de serie y las otras las he tenido que apretar ()  :lol:

Vssss!

[Elpapi]

No creo que sea para 60 kg, me parecería un disparate, pero lo que si es cierto es que en mi moto, con 83 kg + equipo, no baja de 5 cm. la precarga estática de la horquilla delantera  8O  8O

[moton]

Interesante post, pero no has dejado la moto como una tabla? que tal absorve los baches y badenes?


Por cierto, las motos japonesas vienen taradas de media para un piloto de 70 kgs.

[Elpapi]

Pues esto es como todo, depende del estilo de conducción de cada uno, de tal forma que cuanto más rápido pretendas ir, más duras tienen que ir las suspensiones si no quieres ir haciendo topes, con el peligro que ello supone para nuestra integridad y flaneando la moto en las curvas.

Si te fijas en el manual de nuestra moto, todos los ajustes de la suspensión son iguales para la manual y la automática, salvo en ésta, que sube la precarga trasera en 4 clics con una diferencia de 10 kg. Entonces como vamos a dejar la moto igual si pesamos 83 kg + equipo de cuero y botas, Total 90 kg.? Si por 10 kg de diferencia de moto le han subido 4 clics, algo tendremos que hacer si le metemos 20 kg más de esos teóricos 70 kg. para los que está tarada, no?

No nos queda más remedio que coger el metro y medir las cosas. Yo, con las standar, hice tope de delante en frenadas fuertes, el neumático dejaba una marca extraña en los flancos indicativo que la suspensión no trabaja bien y por eso he regulado. Luego, si subes de delante tienes que compensar de atrás para no abrir demasiado el ángulo de dirección y dejar la moto más torpe en la entrada en curvas.
... y posteriormente, si endureces la precarga, hay que cerrar hidráulicos de extensión para que la moto no suba excesivamente rápido. Todo tiene su porqué y no es complicado ir probando cosas teniendo la tranquilidad de tener los settings de fábrica a los que puedes volver si te lias. Aconsejable probar una cosa cada vez para poder observar reacciones.

Y no Motón, la moto no va como una tabla para mi tipo de conducción, va más firme que antes, pero en las curvas va sobre railes.
Si la quieres tipo turistica, la puedes dejar como viene de serie.

Por cierto, es una buena práctica poner unas bridas en las botellas para ver realmente hasta donde trabaja la suspensión en tu uso habitual.

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La suspensión que trabaja bien debe usar todo el recorrido, pero sin llegar a hacer tope. El margen que debes dejar es entre 10 y 15 mm hasta el tope.

[moton]

No hay que volverse locos con los ajustes de las suspensiones, muchas veces por cerrar hidraulicos y tensar muelles conseguimos que la moto se vuelva dura, cabezona y poco intuitiva. Mucha gente se piensa que cuanto más dura vaya la moto mejor se comportará en conducción deportiva, pero no es siempre así, muchas veces es mejor tener cierta flexibilidad controlada, "sentir la carretera". Pasa un poco como con los neumáticos, los que a unos les van de lujo y hablan maravillas, a otros no les gustan y echan pestes de ellos.

Veo que tu trabajo es más concienzudo y no te has limitado a endurecer y listo, si tú vas a gusto y has ganado en comportamiento estupendo, por eso están estos reglajes, para adaptar las suspensiones a nuestro gusto y uso.

Vsssss.

[Jaso_VFR]

No creo que sea para 60 kg, me parecería un disparate, pero lo que si es cierto es que en mi moto, con 83 kg + equipo, no baja de 5 cm. la precarga estática de la horquilla delantera  8O  8O

No se en las de carretera pero en las enduro y cross el sag estatico no debe sobrepasar los 3,5

[Elpapi]

En carretera, según Öhlins,  8O  el máximo está en 5 cm.

En cross y enduro, por su propia filosofía, deben tener más recorrido. Por eso en una de carretera el recorrido es de 12cm y en las que tú dices suele estar por encima de 30cm.
En carretera no hay que dar saltos ni hay baches tan pronuciados como en el campo, a veces  :lol:  :wink:

[Elpapi]

No hay que volverse locos con los ajustes de las suspensiones, muchas veces por cerrar hidraulicos y tensar muelles conseguimos que la moto se vuelva dura, cabezona y poco intuitiva. Mucha gente se piensa que cuanto más dura vaya la moto mejor se comportará en conducción deportiva, pero no es siempre así, muchas veces es mejor tener cierta flexibilidad controlada, "sentir la carretera". Pasa un poco como con los neumáticos, los que a unos les van de lujo y hablan maravillas, a otros no les gustan y echan pestes de ellos.

Veo que tu trabajo es más concienzudo y no te has limitado a endurecer y listo, si tú vas a gusto y has ganado en comportamiento estupendo, por eso están estos reglajes, para adaptar las suspensiones a nuestro gusto y uso.

Vsssss.

Todo en su justa medida Moton, todo en su justa medida....  Recuerda: "Tan blanda como sea posible, tan dura como sea necesario" [/size]

[Jaso_VFR]

En carretera, según Öhlins,  8O  el máximo está en 5 cm.

En cross y enduro, por su propia filosofía, deben tener más recorrido. Por eso en una de carretera el recorrido es de 12cm y en las que tú dices suele estar por encima de 30cm.
En carretera no hay que dar saltos ni hay baches tan pronuciados como en el campo, a veces  :lol:  :wink:

Esacto lo que yo decia de las motos de campo tambien es del manual de öhlins, lo que resulta chocante es que el sag estatico en una de cross con 300-310mm de recorrido sea 30 +/-5mm y en una de carretera con 120-180mm de recorrido, como nmucho, el sag estatco sea de 50 +/-5mm  peo como eso lo dice en ambis casos öhlins, uneu resulte chocante será asi, al fin y al cabo ellos son los fabricantes y sus ingeniros son los que los diseñan.

[rossa91]

Muy interesante y más ahora que ando liado con estos temas, lo más clarificador que he encontrado.

Gracias compis.