Hola a todos.
Creo que tendría que apuntarme al post de los rectificadores/reguladores...
Os cuento por si a alguno le ha pasado algo parecido, que ahora mismo tengo la cucaracha para vender por piezas.
La última batería murió de repente. Una semana arranca perfectamente y a la siguiente no hacía ni por arrancar, así que compro batería (gtx-12bs), la cargo la noche anterior tal y como pone las instrucciones la cargo durante 3 horitas antes de usar.
Reposa toda la noche y se monta por la mañana en la moto, y salimos para Cheste.
Hacia el km 140 de la A3 me fijo que tanto la aguja de la velocidad como la de las revoluciones están al tope, al momento la de la velocidad vuelve a ponerse bien y en el km 145 (después de andar unos 250 km) la moto se para por completo.
Uno de los lados de la tapa de la batería está un poco levantado y ha salido líquido (en el momento de montarla estaba bien).
Una vez en el taller me dicen que tiene casi todas las bombillas fundidas, no sé cuántos fusibles fundidos y el sensor de inclinación. Una vez localizado uno de segunda mano me dicen que ahora lo que hace corto es la centralita, vamos que el sistema eléctrico debe estar tostado... y sospecho que después iría el regulador..
Si sabeis de un sitio para conseguir una centralita con llaves de segunda mano, o habeis pasado por algo así, me vendría muy bien una ayudita...
Un saludo a todos ;)
bufff ve buscando en desguaces :cry:
8O 8O
:? :? :?
Que mal rollo :cry: Lo raro es que no haya saltado el fusible principal, que para eso está.
En Madrid conozco dos desguaces - Motostión y Motoye, los dos están en carabanchel. Un colega ha descubierto otro cerca de Aranjuez, si quieres le pregunto porque creo que estaba bien surtido y buenos precios.
De motoye, tengo un mal rollo personal porque les vendí una V del 91 con el chasis partido y basante rota en general (imagíante la hostia que me dí) y no la daban de baja nunca y me seguía llegando el impuesto año tras año. Al final la pusieron a nombre de una chica en Granada. Me da que sospechar, porque se utilizan las documentaciones para motos robadas. No he vuelto por allí.
Bueno, me parece que te hará falta una revisión en toda regla del sistema eléctrico/carga de la moto. :?
Uff, siento lo sucedido Skr, pero de que modelo estamos hablando?, a ver si podemos encontrar algo :roll:
SalVdos.
Buenas!
Pues como decís, en desguaces ando buscando y poco a poco le tendré que ir mirando todo el sistema eléctrico.
iofs1968: el caso es que creo que saltó, o eso me dijeron el en taller. De hecho se supone que todavía salta si no desconectan la mitad del conector gris de la centralita (yo personalmente no lo he probado).
En motostion ya he probado, los otros dos no los conozco, pero por lo que dices del motoye este... no me da mucha confianza.. aunque no está la cosa como para elegir... si descubres algo del de Aranjuez bienvenido sea ;)
uveefeerre: Pues yo creo que es del 99, porque es negra y está matriculada en Enero del 2000, y según este post (http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16587) la versión del 2000/2001 no la hay en negra, pero aquí viene otro lío. En motostion dicen que tienen una centralita del 99, pero sin llaves y sin bombín porque es "sin codificar", y yo recuerdo haber tenido que codificar una llave. En Honda dicen que desde el 95 funciona el HISS y que todas las 800 Fi son codificadas. En el taller dicen lo mismo y que además de la centralita necesito las llaves y el bombín. En Honda por supuesto dicen que ponga una nueva (+- 1000€ sin llaves) y que según el número de bastidor es del 2000.
Vamos, que tengo un lio del 15. A ver si me voy aclarando y voy encontrando piezas porque es una pena... el motor tiene 40000 km... :(
Cita de: "SkR"
uveefeerre: Pues yo creo que es del 99, porque es negra y está matriculada en Enero del 2000, y según este post (http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16587) la versión del 2000/2001 no la hay en negra, pero aquí viene otro lío. En motostion dicen que tienen una centralita del 99, pero sin llaves y sin bombín porque es "sin codificar", y yo recuerdo haber tenido que codificar una llave. En Honda dicen que desde el 95 funciona el HISS y que todas las 800 Fi son codificadas. En el taller dicen lo mismo y que además de la centralita necesito las llaves y el bombín. En Honda por supuesto dicen que ponga una nueva (+- 1000€ sin llaves) y que según el número de bastidor es del 2000.
Vamos, que tengo un lio del 15. A ver si me voy aclarando y voy encontrando piezas porque es una pena... el motor tiene 40000 km... :(
A ver esta semana precisamente estuve liado con un tema de centralita, que yo sepa y corregidme si me equivoco.., no es necesario comprar la centalita+bombines+llave, tu puedes comprar una centralita de 2ª mano, evidentemente la centralita debe ser del mismo modelo/caracteristicas de tu moto, una vez tengas la centralita te las ingenias para llevar la moto a Honda que son los que te van a codificar las llaves y la centralita, para esto puedes hacer dos cosas, llevartela a Honda en grua o en una furgoneta o bien rodarla si esta puede.
Una vez alli y con la centralita montada meteran la llave original de tu moto en el bombin, evidentemente la centralita no la reconocerá pero para eso está el ordenador que te encufan, para decirle a la centralita que esa llave es a la que debe permitir el arranque, asi con el resto de llaves. :roll:
SalVdos.
499 euros
http://cgi.ebay.de/VFR800-VFR-800-RC46-SCHLOssSATZ-CDI-ZUNDSCHLOss-00-01_W0QQitemZ150390330962QQcmdZViewItemQQptZMotorrad_Kraftradteile?hash=item2303f65652
600 euros
http://cgi.ebay.de/Honda-VFR800F-RC46-1-CDI-Schlosssatz-Transponder-HISS_W0QQitemZ8069303289QQcmdZViewItemQQptZMotorrad_Kraftradteile?hash=item1e0f7cbf9
si veo algo mas, ya te comento.
saludos. pecha
Muchas gracias pecha!
Yo tengo localizada también otra del tipo 38770-MBG-D01, que es la que lleva mi cucaracha, por 350€ más o menos en ebay.
uveefeerre: Yo también lo entendía así, pero el mecánico insiste en que necesito tb llaves y bombín, y en Honda me dicen que si pongo centralita nueva ya no me valen las llaves que tengo. No sé si es por sacar pasta o no, lo que me mosquea es que la gente vende todo el kit, como en los links que pone pecha, con llaves y toda la pesca... no sé si será por comodidad o porque realmente hace falta.
He visto una página que parece interesante, igual se puede reparar. También tienen reguladores, que seguramente también estará jodido y será el culpable de todo. Por si alguien le sirve de ayuda:
http://www.carmo.nl/models/HONDA/VFR800.htm
Un saludo!
joer, pero para los reguladores piratas no merece la pena enjabonarse traerlos de fuera.
yo los consigo por 75 mas iva aqui en madrid. jejejeje
en cuanto al transponder, hasta donde llego yo, cada transponder va asociado a un cdi, por lo que me temo muy mucho que haya que pillar juegos completos (por eso los guiris venden TODO)
otro tema es codificar una llave en blanco, que tampoco es complicado (nosotros al igual que cualquier concesionario o taller decente, tenemos el cable honda para hacer duplicados)
eso si, o coje el codigo nuevo en 1 minuto, o te tiras hasta 2 horas probando, que se ha dado ya el caso.
saludos. pecha.
Entonces, con otra centralita del mismo tipo vosotros podríais codificar las mismas llaves que tengo ahora para que funcionasen con ella?? Esto confirmaría lo que dice uveefeerre...
Otra historia es si valen para todas las 800 Fi, porque he localizado una centralita sin llaves ni nada, pero en vez de 38770-MBG-D01 es 38770-MBG-003, que en la página de carmo aparece como centralita de VFR 800 Fi. ¿Tanto cambiarán de la del 99 al 00 para que no valgan?
Un saludo.
pienso que es una forma mas de vender ya que de no ser asi, para nada servirian estas ventas no crees? :roll:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/600RR-CDI-CBR-600-RR-CDI-05-06-38770-MEE-A02-NO-RES_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem53de0ce4efQQitemZ360207672559QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/GENUINE-HONDA-CDI-IGNITOR-CBR600-CBR-600-RR-2005-2006_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem19af705518QQitemZ110317557016QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HONDA-08-CBR600RR-CBR-600-RR-CDI-ECU_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem2c4f517a0cQQitemZ190309300748QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Honda-cbr-600rr-600-rr-ecu-cdi-computer-09-2009-new_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem53de15db86QQitemZ360208259974QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories
SalVdos.
En cuanto al collar HISS, ademas comprobado por un compi del foro, es igual para diferentes modelos, es simplemente un transmisor, por loq que solo conduce la señal que emite la llave llevandola hasta la ECU, vamos que NO tiene una señal propia que tiene que reconocer la ECU.
Cita de: "iofs1968"La verdad es que estáis muy acertados. Por un lado, algo ha petado en el collar del hiss y de hecho ya no se encienda el testigo rojo del cuadro. He estado hoy de compras y en honda me han confirmado que el aparato es una antena y universal para todas las V. Me piden 132 euros y cuatro días de plazo de entrega, por lo que me ido a un desguace y he comprado uno (60 euros) pero me lo han vendido con el cable muy corto (al pobre le cuesta el doble) seguramente será de otro modelo, y aunque mañana iré a devolverlo, me ha servido para comprobar que el sistema funciona y que en cuannto ponga el suyo, la moto arrancará... Con una pinzas, porque con tanta prueba la batería se ha venido abajo :(
La historia continua... :oops:
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17619&start=0
SalVdos.
Bueno pues antes de que surjan mas dudas y sintiendolo mucho por Skr, confirmo lo que ha dicho anteriormente y que a su vez le habian comunicado tanto el mecanico como en Honda, estaba yo equivocado hasta cierto punto y NO SE PUEDE MONTAR UNA CENTRALITA SIN TENER UNA LLAVE ORIGINAL. :roll:
Os explico, acabo de hablar con un amiguete de Honda y le expuse el problema, me dice que ellos para poder codificar llaves necesitan que la centralita tenga como minimo una llave original codificada a dicha centralita y a partir de esta no hay problema.
Existe otra forma pero el no me la recomienda, suele salir cara, unos 250€ y no es 100% fiable, ellos envian la centralita a una empresa dedicada a la electronica y le piden que saquen un chip de llave que sirva para esa centralita, esto realmente no compensa en vista a los auncios del ebay donde venden todo por un curioso precio y haciendo comparaciones :? .
En cuanto al HISS es tal y como dije anteriormente.
En resumidas cuentas, tendras que intentar pillar una venta del ebay, que por muy cara que la veas, siempre te saldra mas barata que la original :roll:
Le dije si era un problema perder las llaves y me dijo que si, ademas muy pero que muy gordo. :roll:
SalVdos.
y como añadido, mi fi del 99 no tiene el cuello hiss que por ejemplo si tiene la de cobreti 2001 si no me falla la memoria
Cita de: "vectragt"y como añadido, mi fi del 99 no tiene el cuello hiss que por ejemplo si tiene la de cobreti 2001 si no me falla la memoria
Correcto, no te falla la memoria, al menos 8) hubo cambios interesantes entre 98/99 y 00/01, el HISS fue uno de ellos...
Hola SKR:
No sé cómo llevas la búsqueda de elementos tostados, pero el desguace que te dije enAranjuez... Resulta que está en Toledo :roll: pero me confirman que está muy bien surtido y es a la antigua usanza, que permiten regatear y esas cosas (no como los de Madrid, que están muy profesionales)
Está en el polígono industrial y no sé la dirección ni el nombre, pero sí los teléfonos 925 230 925 y 925 370 444.
Un colega que se le jodió el regu de una Pan del modelo antiguo (no es sólo de las Vs, se conoce que es en todas las Hondas) fue allí y tenían 4 cuando en Madrid no había ni uno.
Primero es saber lo que necesitas, y luego... preguntar no es ofender ¿No? (como en el chiste: ¿Tú eres puta?) :lol:
Lo importante es poner a la V en marcha, que no tiene que dar más problemas, ya ha cubierto el cupo. Si fuese una kawa otro gallo cantaría...
Buenas!
Muchas gracias a todos por la ayuda.
Pues de momento la cosa va así:
En la web esta que comentaba sí que las arreglan, y si no se puede lo único que cobran es el envio de vuelta, peeeero (siempre hay un pero), el precio que ponía en la web es antiguo, y en vez de 137€ son 265€... con dos cojones.
Por otra parte hay una centralita en un desguace de madrid, y dicen que es sin codificar de una VFR del 99. Aunque he leído en un post de un foro inglés que incluso en el caso de poner una centralita sin codificar habría que cambiar alguna cosa...
Llamaré al desguace de Toledo a ver, muchas gracias iofs1968.
De momento todo apunta a que voy a tener que pillar algo de ebay con todo el kit completo... y espero de verdad que haya cubierto el cupo, porque después de arreglar lo de la centralita tendré que ver qué lo ha quemado todo, que seguramente será regulador y/o alternador...
Buenas..
El desguace en cuestión es ahora este: http://www.motodesguacestoledo.com/ (antes motoplaff) y el tlf. es el primero, 925 230 925, pero desgraciadamente no tienen nada del 98-02. Para la 750 sí que tienen algo.
Gracias iofs1968
Puedes probar este degüace de Murcia: 629 951 834 pregunta por Rafael (su novia lleva una RC36I)
Gracias Sonic ;)
Ahora mismo no tienen nada.
A todo esto, según me dijeron en el taller antes de sacarla, al enchufar los dos conectores de la centralita salta el fusible principal... aunque es bastante obvio y a la desesperada... ¿se os ocurre alguna otra razón por la que pudiese saltar al enchufar la centralita y que no sea por culpa de la centralita?. En el manual de taller viene como comprobar el rectificador, pero de la ECM no viene nada, claro...
Un saludo
Nuevos descubrimientos este fin de semana.
Comprobando en el conector del alternador los tres terminales dan continuidad entre ellos pero no hay continuidad a tierra. La resistencia entre ellos está en todos los casos entre el 0,1 y 1 omn que dice el manual, así que en principio dejo de lado el alternador.
En el caso del regulador tengo alguna duda. En mi cucaracha no se corresponde con este diagrama:
(http://i47.tinypic.com/2iley2p.jpg)
Hay 5 conectores pero no están en el regulador sino en el conector, y no siguen la misma distribución. No he encontrado nada en el manual.. ¿alguien sabe donde encontrar esto para el modelo del 2000?.
De todas formas, probé unas cuántas combinaciones y no obtenía ninguna lectura del polímetro, así que lo desmonté, y cuál fué mi sorpresa al darle la vuelta:
(http://i45.tinypic.com/2dqro5x.png)
Tien toda la pinta de estar bastante jodido... parece que ha reventado, y lo que sale por detrás debe ser algún componente, porque hay continuidad entre los cables verdes del conector del regulador y esta punta, y también entre una de las bobinas y ella...
(http://i49.tinypic.com/24ech9d.png)
y mis dudas...
* teóricamente... ¿se podría arrancar la moto sin regulador, tirando sólo de batería? (para probar voltajes de alternador y demás)
* ¿sabría alguien donde encontrar una batería-barata-de-mierda para hacer pruebas?
Un saludo a todos
Cita de: "SkR"
En el caso del regulador tengo alguna duda. En mi cucaracha no se corresponde con este diagrama:
(http://i47.tinypic.com/2iley2p.jpg)
Un saludo a todos
Skr, ese cuadro no es el que corresponde a tu modelo de VFR, ese es del modelo anterior,
para tu modelo tienes que hacer esto:
(http://i50.tinypic.com/2e0r406.jpg)
de todas formas me parece que el regulador y por la foto te ha petado :roll:
en cuanto a arrancarla sin regulador y mientras tengas buena bateria no veo el pq no? :roll:
SalVdos.
Buenas a todos
Cita de: "pecha"joer, pero para los reguladores piratas no merece la pena enjabonarse traerlos de fuera.
yo los consigo por 75 mas iva aqui en madrid. jejejeje
...
Pues estaría bien saber algo más, porque la otra opción que he visto es David Silver.. y para el 00 sólo hay el original Honda que ya me da yuyu... aunque sea el mejorado.
Cita de: "uveefeerre"Skr, ese cuadro no es el que corresponde a tu modelo de VFR, ese es del modelo anterior,
para tu modelo tienes que hacer esto:
A esto me refería, que para la 00 no hay un test "oficial" como en la 98-99. He encontrado un foro donde un compi pone los valores que da el suyo, pero nada oficial. Los únicos test de manual son esos, con la batería puesta y mirando si da la tensión en la batería o no, vamos, nada específico para el regulador...
En cuanto a batería, creo que esta es buena candidata:
http://www.davidsilverspares.co.uk/parts/part_63021/
¿alguien la ha usado?
Un saludo a todos
el regulador con las "tripas fuera" como se ve en la foto, ya lo puedes directamente dar por muerto.
esta claro que se ha sobrecalentado, y se le ha salido el dielectro. (la sangre electronica, jejejeje)
bateria para arrancar y hacer pruebas, sin tener puesto el regulador,,,,,,, cualquiera, INCLUSO DE COCHE.
yo me sigo inclinando para no tener problemas con comprar un kit completo de centralita, hiss y llaves de los que venden en ebay o donde sea.
saludos. pecha.
Hola pecha.
Quiero probar primero a poner una batería y darle con la centralita puesta.. que ya no me fío. En el taller se supone que habían revisado el regulador.... voy a probar todo lo probable a ver si me libro de comprar centralita...
Por eso te preguntaba por los reguladores de 75€ + iva. Si lo pido en David Silver ya de paso pido la batería.
Si aún sin regulador sigue saltando el fusible con la centralita puesta... pues a comprar centralita, pero me agarro al clavo ardiendo de que la parte que salía por detrás del regulador estuviese tocando el chasis y haciendo corto, o algo así...
en fin...
el regulador de 75 + iva y baterias economicas marca PLATINUM, las tienes en stock en ciclos carmona, en 4 caminos, enfrente del outlet de autoservicio de bravo murillo.
pero puedes probar hasta con una bateria de land rover, de camion o de lo que sea, mientras tenga 12 voltios de salida.
saludos. pecha.
Cita de: "pecha"el regulador de 75 + iva y baterias economicas marca PLATINUM, las tienes en stock en ciclos carmona, en 4 caminos, enfrente del outlet de autoservicio de bravo murillo.
pero puedes probar hasta con una bateria de land rover, de camion o de lo que sea, mientras tenga 12 voltios de salida.
saludos. pecha.
Ja payo!
Hoy compré la batería, pero del regulador no saben nada... me han dicho que no es que no queden, es que no los trabajan.
Está el de David Silver, que es el original y sale sobre unos 150€ con envío y demás: http://www.davidsilverspares.co.uk/parts/part_63172
Este parece algo más barato: http://cgi.ebay.es/Honda-VFR800-FI-00-01-Regulator-Rectifier-715848_W0QQitemZ150376295842QQcmdZViewItemQQptZUK_Motorcycle_Parts?hash=item2303202da2
¿Conoceis alguno este de ebay?... como pinta tiene mejor pinta el de DAvid Silver.. pero es el doble de precio... :(
Un saludo
Hombre ahora es blanco y en botella...
Mira esta página web, es de un amigo mío y es de fiar: Wiremybike.com (//Wiremybike.com)
Acaba de encontrar un proveedor de reguladores para la VFR nuestra como los de la R1 (casi nunca fallan y hasta ahora, muchos en los EEUU, modificaban este regu para acoplarlo a la VFR)... se mantiene mucho más fresco con el consiguiente aumento de vida útil...
Buenas!
¿Le podrías preguntar a tu colega si es este el regulador en cuestión?
http://www.wiremybike.com/product_info.php?cPath=1_4&products_id=327
Un saludo!
Se supone que el actualizado para tu moto es este http://www.wiremybike.com/product_info.php?cPath=1_4&products_id=327&osCsid=1a2d4d6a5ab0e07c70a01555bdc311bd
¡¡Pero si indicáis el mismo regulador!! :lol: :lol:
No hace falta que se lo pregunte, si tu moto es la del 2000-2001 entonces es la versión nueva mejorada (NO original de Honda)... dice que se mantiene más fresco y tiene más capacidad (50 Amp)...
Buenas a todos.
Este fin de semana le eché otro rato... de unas cuántas horas.
Una vez quitado el regulador y con batería puesta, efectivamente salta el fusible de 20A "FI IGN, PUMP" tal y como me dijeron en el taller, pero sigo empeñado en que si me ahorro la centralita mejor...
La bomba de gasolina no hace nada de nada, así que cogí el manual y empecé por donde tenía que empezar, página 5.48, FUEL PUMP INSPECTION
Como al darle al contacto no hay voltaje empiezo a comprobar la lista:
- fusible principal 30A OK
- sub-fusibles de 10A y 20A OK (cambio el de 20A que saltó por otro de repuesto)
- botón de corte de inyección del manillar derecho OK
- Fuel cut relay
empiezan los trolls...
(http://i48.tinypic.com/1znu3yv.jpg)
Según entiendo yo en el manual de taller, con la batería puesta en los terminales marrón-negro y blanco-negro (se oía el "clack" al conectar a la batería) no debería dar continuidad entre los terminales banco-negro y marrón, y la daba...
- Engine stop relay
(http://i45.tinypic.com/n1dkb5.jpg)
Lo primero es que no tengo cable marrón, sino blanco-negro. Los negro, negro-rosa (ya les vale a los japos :whistle:) y rojo-naranja están. Misma prueba: se supone que no debe dar continuidad al estar enchufado a la batería.. y la da...
- Bank angle sensor OK
- ECM --- sin el cacharrito imposible de comprobar..
Bueno, hasta aquí, y si no he metido la pata (que sería muy muy posible), tanto el relé "fuel cut" como el "engine stop" no dan buen resultado, de hecho, si dejo la centralita conectada y quito estos dos relés, al dar el contacto no salta el fusible de 20A del "FI IGN, PUMP", aunque la bomba sigue sin hacer nada, pero me da alguna esperanza de que no sea la centralita... ¿alguien que ande cacharreando podría probar a ver si al quitarle los relés estos le sigue funcionando la bomba? No pude probar con cual de los dos saltaba el fusible porque me quedé sin ellos 8O
No tengo tampoco el "medidor de picos" así que no puedo comprobar bien el cuenta-revoluciones, pero el hecho de que esté bloqueado en el tope parece indicar que ha pasado a mejor vida...
A todo esto, en el apartado 18: "Electrical Starter/Starter clutch" resulta que el diodo no da continuidad en ningún sentido...
(http://i47.tinypic.com/avixd3.jpg)
Yo ya no sé si es que se ha jodido la mitad del sistema eléctrico o es que yo ya con la desesperación lo veo todo mal.. en teoría poniendo el tester en continuidad y las puntas en el orden correcto, debería pitar, ¿no?
Al "STARTER RELAY SWITCH" sólo le he hecho la prueba de tierra, y no hay continuidad...
(http://i49.tinypic.com/nd6b6x.jpg)
tendré que hacer el resto y repetir las de los otros relés en cuanto cargue la batería nueva, pero ¿os suena algún caso en el que se haya jodido algo de esto?.. de reguladores y tal hay la tira de ellos, pero.. joder... menudo chiringuito tengo montado...
:cagada: :reza: :think:
Bufffff.... hoy me pillas con pocas ganas de leer. :?
A ver, punto 1º; la bomba de gasolina la puedes probar metiendola los 12V. directos.
En cuanto al relé, si lo haces con la batería conectada sí te tiene que marcar continuidad, puesto que al activarse cierra el circuito que es lo que tu estás probando. Con eso logra mandar corriente a la bomba.
2º.- El diodo si te tiene que dar continuidad del central con los dos extremos si inviertes la polaridad de las puntas de prueba, es decir, según coloques el positivo o el negativo del polímetro en el central, te marcará o no en los extremos.
Hola Skr,
Por lo que veo, los asiduos del foro, sabios hasta la saciedad y mejores compañeros ya te están asesorando en todo lo referente a las comprobaciones y todo eso. Espero que no sea muy grave lo de tu moto y que la puedas disfrutar pronto. Mi recomendación, en el caso que tengas que comprar mucho recambio es que eches un vistazo en www.servicehonda.com. Buen precio y buen servicio para comprar recambio original. Tienen varias formas de buscarlo, ya sea por modelo de moto o por referencia y, sobretodo, no hagas caso al primer precio que te dan porque una vez que cierras la cesta de compra te sale el precio final con descuento.
A veces sale más caro comprar una cosa en un sitio, otra en otro, más gastos de envio, ahora un recambio pirata, ahora algo de segundamano... todo depende de la diferencia de precio y de tu economía.
Saludos y suerte!!!!!
De primeras, no he seguido el post nada más que por encima y no te puedo ayudar mucho pero te comento lo que me pasó a mi en mi rc-36, que igual te puede servir.
Me quedé tirado y se fundía un fusible, resulto ser la bomba de gasolina que funcionaba pero por detro estaba mal y consumia más amperios de la cuenta y fundía el fusible.
Al hilo lo que si que recuerdo es que la bomba no funciona cuando das el contacto empieza a funcionar cuando das al botón de arranque, el relé que lleva es un poco rarro y lo debe disparar la centralita.
Mira a ver si van por ahí los tiros.
Mirando el post detenidamente menuda tienes montada.
Parece que ya tienes localizado el circuito que te da problemas. Ahora lo que yo haría es desenchufar todos equipos que alimente ese circuito nenos la centralita (parece que ya lo has hecho), si con la centralita desenchufada no se te va el fusible igual esta bien luego ir probando a conectar los diferentes equipos uno a unos a ver cual de ellos es el que produce la avería.
Suerte y ya nos contarás que vas haciendo.
Buenas a todos!
Menos mal que me dió por echar un rato más quitando las piezas y me las traje a casa. Las pruebas sentado en la mesa, al calorcito y con un café se hacen mucho mejor que jodido de frío en el garaje, intentando leer el manual de rodillas y que las puntas del polímetro se queden donde tienen que estar .. :lol:
En fin, buenas y malas noticias.
Las buenas es que al repetir las pruebas el diodo está bien. Al leer en el manual "continuidad" esperaba oir el "piiiiiiiiiipipipi" pero al ser un diodo no pita, sino que muestra en pantalla la caída de tensión, o la resistencia, no estoy muy seguro. Mientras probaba en el garaje la pantalla ni la miré. Además como no acababa de fiarme, me monté un circuito-chorra-bombilla para hacer las pruebas, y así todo mucho mejor. Si la bombilla (o led en este caso) enciende, es que hay corriente :lol:
Tanto el "fuel cut relay" como el "engine stop relay" me dan los mismos resultados que la otra vez, no hay continuidad sin batería y sí que la hay con batería. Lo que yo entiendo del manual de taller: "There should be no continuity only when the 12v battery is connected. If the continuity is exist when the 12v battery is connected, replace the ---- ---- relay" es que si hay continuidad con la batería puesta, la cosa va mal. Hombre, mi inglés dista mucho de ser bueno, pero la frase tiene cojones... A pesar de lo que quiera decir el japo en el manual, me da que el señor holleros tiene razón. Además, en el "Engine stop relay" pone bien grande: "12V NO" y un dibujito bastante aclaratorio de que el relé es del tipo "normalmente abierto", o eso entiendo yo...
Por otra parte, en el "engine stop relay" NO hay cable marrón, a pesar de lo que diga el dibujito de arriba del manual. El que hizo el copy/paste se olvidó de cambiar algo... En el esquema eléctrico al final del manual lo pone bien, y donde dice marrón quiere decir blanco-negro, que además coincide con los cables de la moto.
Ya de paso también he probado el "starter relay switch" y funciona como debe. Por cierto, vaya hostias que mete al conectarle corriente 8O
La parte mala.. si todo esto está bien.. ¿qué falla y rompe el fusible de la FI?...
Ya he combrado fusibles así que podré hacer más pruebas un fin de semana de estos... la bomba de la gasolina.. como no llega corriente al conector no se me ocurrió probarla, pero visto lo visto, me llevaré el circuito-chorra-bombilla para hacer pruebas más "vistosas" y le meteré corriente a la bomba a ver qué pasa.
Otra cosa que se me olvidó comentar. El testigo de la FI no se enciende en ningún momento... ni si quiera cuando intenté hacer el test de la ECU puenteando el conector que dice el manual (en el lado izquierdo a la altura de la estribera del pasajero), lo cual tampoco tiene buena pinta...
¿Alguien sabe de algún taller donde tengan el aparatito de Honda para conectar la ECU y saber si falla algo?.
Un saludo a todos.
Este fin de semana ha tocado prueba otra vez.
Resultados: Una vez repuestos todos los fusibles, colocada y cargada la batería nueva y sin regulador, no salta el fusible de la FI. El motor gira pero no arranca.
El sensor de inclinación da paso al engine stop relay, y este da paso al fuel cut relay. La ECM debería entonces dar paso a la bomba de gasolina, pero no llega la orden. Comprobado que el relé funciona y que si llevo a masa el cable que debería llevar a masa la ECM, la bomba funciona.
Como no me cuadran los resultados y ya un poco cansado, la verdad, me olvidé de lo que según el taller era el problema. Está claro que la ECM, funcione bien o no, no es la causante de ningun corto. Y ya por probar, desconfié y probé yo por mi cuenta.
Resulta que el sensor de inclinación original, que según ellos provocaba un corto (y que me devolvieron con los cables del conector cortados) funciona perfectamente, así que me gasté 20€ en el otro sensor de segunda mano para nada. Y menos mal que no fueron los 200€ que vale nuevo.
Ya de paso me puse a comprobar porqué no se encendía la luz de la FI, y resulta que estaba fundida.
Vamos, que de lo único que estoy contento ahora mismo es de haber sacado la moto del taller antes de que me hicieran cambiar media moto para no arreglar nada, pero parto de cero.
Olvidando todo lo que me dijeron está claro que la ECU no manda la señal de paso para la bomba de gasolina. La luz de la FI se queda fija, incluso puenteando el conector de "check" de la ECU. Según el manual sólo me queda por comprobar la propia centralita, cosa que sólo se puede hacer con los conectores y el aparato que cuesta un riñón. La parte de alimentación que pone en el manual (y que se puede probar sólo con el tester) ya la comprobé, y lo único que falla es un cable del conector gris que debería dar continuidad a masa y no la da, pero teniendo en cuenta que ellos lo hacen con el susodicho aparato conectado, así que puede ser de cualquier otra cosa.
En fin, agradecería infinitamente si alguien con el mismo modelo me permitiese en 30 segundos conectar su ECU y acercar una llave al bombín para ver si es mi ECU lo que no va bien o si alguien supiese de un taller con el cacharrito para testear y que sea de confianza.
Feliz navidad y próspero año a todos ;)
...
o por lo menos si alguien me puede confirmar qué pasa al desconectar el regulador.. si sigue arrancando bien o no...
...
Em.... si desconectas el regu... entonces no aporta el alternador carga a la batería a través de dicho regu... con lo que la moto debería arrancar y funcionar sin problema... hasta que la batería ya no tenga carga suficiente para mantenerlo todo en marcha por si solita... bueno... sólo me refiero al conector entre regu y estátor... si desconectas el otro conector, ya no sé si aislas la batería del todo... creo que sí...
La verdad es que a mi me aprece que controlas mucho el tema de la electrónica... no te puedo ayudar porque sé muy poco... pero a veces se nos olvidan las cosas sencillas... y sin volver a leer todo el hilo... ¿probaste con puentear el interruptor de cortoencendido? me refiero al gran interruptor rojo del puño derecho... en los dos modelos de VFR que tengo se me han llenado de grasa y mierda y fallaba... el sistema FI no se encendía y no se oía a la bomba de gasolina (el típico silbido mecánico que dura un segundo y medio mientras se prepare para enviar gasofa a los inyectores)...
Yo abrí la piña y con limpiacontactos en bote de aerosol le metí un buen chute mientras accionaba el interruptor... funcionó... entonces lo dejé secar y le apliqué una pequeña cantidad de un producto antehumedad para componentes y circuitos eléctricos y lo chapé y ningún problema desde entonces...
Muchas gracias Sonic por el consejo. Es cierto que muchas veces es lo más simple, pero la he revisado, varias veces, y está bien. En cuanto al regulador, en teoría debería arrancar sin él... creo...
La secuencia de arranque de la bomba de gasolina (no es que controle tanto, es que me sangran los ojos ya de leer y seguir esquemas de VFR) es:
- la llave alimenta los fusibles C, D y G de la batería, y con ello el sensor de inclinación, que creo que llaman "engine stop sensor" o "bank angle sensor", según les de.
- este sensor (si la moto no está inclinada más de 60º) junto con el interruptor que me comentas, cierran el contacto del relé "engine stop relay". La misión de este relé debe ser parar el motor si cortas el interruptor o la moto se cae.
- al cerrar el contacto el relé anterior se da corriente a la bobina del siguiente relé, el "fuel cut relay", que junto con la centralita debería cerrar el contacto y alimentar al bomba de gasolina, y aquí es donde se oye el zumbido este.
Los relés probados fuera de la moto funcionan. Una vez montados, al relé "engine stop relay" le llega corriente y cierra, así que el sensor de inclinación y el switch rojo deben estar bien. En el siguiente relé, el "fuel cut relay" justo antes de al bomba, parece que la centralita no da la orden.
Y he aquí mi problema. La verdad es que el post es largo y con los ladrillos que meto debe ser un coñazo :(
el caso es que al principio iba buscando lo que me dijeron en el taller, que la centralita hacía saltar los fusibles. Una vez quité el regulador reventado y repuse los fusibles y demás, no han vuelto a saltar, pero el manual de taller que tengo, que coincide con el del post de
holleros, debe ser de la versión sin HISS, el esquema no es exáctamente igual. En el regulador yo tengo un cable negro, o blanco-negro, que no aparece en el esquema y que sin saber cómo es el regulador por dentro no tengo ni idea de para qué sirve. Me he bajado el de la versión 2002, que sí que aparece el cable en el esquema, pero claro, tampoco coincide 100% con el mío, aunque el cable este lo conecta al sensor de inclinación, entre otras cosas, así que podría tener algo que ver con el arranque. Por lo visto hay un manual de Hanes que tiene el esquema eléctrico de la versión 2000-2001 con HISS, pero no lo consigo.
Total, que ando entre dos esquemas eléctricos intentando averiguar qué falla. Siempre acabo en el "chequea la ECU" que no puedo hacer porque necesito el aparato de taller de turno. Entiendo que no debe hacer gracia andar con la centralita para arriba y para abajo para ponerla en otra moto, pero si alguien pudiese probar a desconectar completamente el regulador en un modelo igual y darle a la llave, si se queda la FI encendida y no actúa la bomba, sería el mismo caso que el mío, y supongo que poniendo regulador nuevo se arreglaría (en algún taller, aunque no me lo aseguran al 100%, creen que el cable negro del regulador puede tener algo que ver). Si una del mismo modelo arranca (o por lo menos enciende la bomba de gasolina) sin el regulador conectado, pues me toca o cambiar ECU o empezar a probar el resto de sensores, IAT, BARO, MAP etc etc, que es un curro de cojones.
En fin, muchas gracias por el consejo. Cualquiera ayuda se agradece ;)
El manual Haynes de ese modelo creo recordar que lo tiene Vectra.
perdoname pero si que lo tengo, pero en llerena y hasta despues de vacaciones (dia 11) no te lo puedo mirar.
Ademas tampoco tengo internet aquí así que si no lo has solucionado para entonces te escaneo el circuito y te lo paso
Vale, ya lo probé. Según el polímetro el cable negro es otra masa. Da continuidad entre el cable y masa y entre el cable y los verdes, pero ni idea de para qué, aunque no creo que tenga nada que ver con el arranque.
Ya de paso me puse a mirar qué más se ha fundido del cuadro aparte del cuentarevoluciones y la bombilla del FI, y probando probando... coño, la bombillita de la llavecita... no está fundida... y no se enciende al darle al contacto...
EL PUTO HISS
Así que nada, no se enciende. Y da lo mismo si conecto o desconecto el collarín del HISS, y creo recordar que ya probé en otra ocasión con la otra llave, aunque tendré que volver a probar...
El nuevo problema. Si del esquema concreto de la versión 2000 con HISS ya hay poco... del HISS en sí no he encontrado NADA DE NADA... no sé si en el manual de Haynes vendrá algo, pero ahora mismo no sé ni cómo comprobar si el collarín funciona bien o no... qué testear... aquí sí que no hay manual... :(
Cita de: "SkR"
El nuevo problema. Si del esquema concreto de la versión 2000 con HISS ya hay poco... del HISS en sí no he encontrado NADA DE NADA... no sé si en el manual de Haynes vendrá algo, pero ahora mismo no sé ni cómo comprobar si el collarín funciona bien o no... qué testear... aquí sí que no hay manual... :(
Skr, en el manual de taller viene la comprobacion de dicho collarin, si no lo encuentras mañana te lo pongo :wink:
SalVdos.
Cita de: "uveefeerre"Cita de: "SkR"
El nuevo problema. Si del esquema concreto de la versión 2000 con HISS ya hay poco... del HISS en sí no he encontrado NADA DE NADA... no sé si en el manual de Haynes vendrá algo, pero ahora mismo no sé ni cómo comprobar si el collarín funciona bien o no... qué testear... aquí sí que no hay manual... :(
Skr, en el manual de taller viene la comprobacion de dicho collarin, si no lo encuentras mañana te lo pongo :wink:
SalVdos.
Hola Uve.
En en manual oficial de honda que yo tengo (comprobado que es el mismo que el del post de holleros) no viene nada del HISS, de hecho, aunque se supone que es del 98 al 2001, el esquema eléctrico no se corresponde con la versión con HISS del 2000. Si lo tienes localizado se agradece ;)
Por otra parte, me he tirado a tierras lejanas y por lo visto el cable negro no es una masa sino un monitor de tensión de carga del regulador, y va conectado a batería, pero aún así no creo que influya en que la moto arranque o no...
Si la instalación de ese modelo es mas parecida a los modelos posteriores, el cable monitor no iria a la batería si no a la piña de arranque para tomar referencia de un lugar mas alejado de la batería, tal y como viene en el esquema posterior.
:wink: ya estoy en casa, si necesitas algo del haynes pidemelo y te lo escaneo :wink:
Cita de: "holleros"Si la instalación de ese modelo es mas parecida a los modelos posteriores, el cable monitor no iria a la batería si no a la piña de arranque para tomar referencia de un lugar mas alejado de la batería, tal y como viene en el esquema posterior.
Yo lo estuve mirando por el manual del modelo 2002 VTEC, pero claro, tampoco cuadra del todo.
Originalmente va a la piña de arranque, pero donde estoy buscando información aconsejan tirarlo directamente al positivo porque por lo visto donde está pasa por un para de fusibles aparte de la piña, y no sé si algo más, y esto puede crear caídas de tensión que lleven al regulador a creer que hay menos tensión de carga y dejar pasar sobrecarga... o eso es lo que yo entiendo.
Si consigo dar con la avería y reparo, ya de paso intentaré hacer lo que dicen aquí:
http://www.vfrdiscussion.com/forum/index.php?showtopic=29975
entre otras cosas lo del cablecito negro. Parece que a "zam70" le pasó lo mismo que a mi:
Citar...pulled the regulator, found a hole burnt in the back of it with a solder trail coming out...DOA reg.
pero con menos consecuencias... :(
Cita de: "vectragt":wink: ya estoy en casa, si necesitas algo del haynes pidemelo y te lo escaneo :wink:
Buenas vectragt!
Pues si viene un esquema eléctrico de la 2000 y cualquier cosa del HISS, me vendría de perlas..
Muchas gracias ;)
Estos son los que vienen de los modelos Y y 1, es decir a partir del 2000.
siento el tamaño compañeros pero asi lo podreis buscar bien :wink: :
(http://i45.tinypic.com/9awz78.jpg)
(http://i49.tinypic.com/vfz90z.jpg)
(http://i48.tinypic.com/20gocnq.jpg)
(http://i46.tinypic.com/2jd2ged.jpg)
http://i45.tinypic.com/9awz78.jpg
http://i49.tinypic.com/vfz90z.jpg
http://i48.tinypic.com/20gocnq.jpg
http://i46.tinypic.com/2jd2ged.jpg
Muchas gracias vectra! La verdad es que el esquema es mucho más fácil de ver que los oficiales.. ¿igual hasta merece la pena comprar el manual?
Te pediría un favor si es posible y no es molestia... las letras no las leo :(
El tamaño es cojonudo, pero ¿podrías escanearlos a más resolución de ppp (200 o 300) y en formato pdf?.
No sé de qué tamaño quedarán los ficheros, si quieres te paso una dirección de correo, pero supongo que esto le va a interesar a mucha gente, porque el esquema de la 2000 con HISS es bastante jodido de encontrar en internet...
Por otra parte.. ¿viene igual que en el oficial lo de chequear las piezas?, si es así me vendría bien como chequear el collarín del HISS.
De todas formas muchisimas gracias.
:drink5: :drink5: :drink5:
Cita de: "SkR"Cita de: "holleros"Si la instalación de ese modelo es mas parecida a los modelos posteriores, el cable monitor no iria a la batería si no a la piña de arranque para tomar referencia de un lugar mas alejado de la batería, tal y como viene en el esquema posterior.
Yo lo estuve mirando por el manual del modelo 2002 VTEC, pero claro, tampoco cuadra del todo.
Originalmente va a la piña de arranque, pero donde estoy buscando información aconsejan tirarlo directamente al positivo porque por lo visto donde está pasa por un para de fusibles aparte de la piña, y no sé si algo más, y esto puede crear caídas de tensión que lleven al regulador a creer que hay menos tensión de carga y dejar pasar sobrecarga... o eso es lo que yo entiendo.
Si consigo dar con la avería y reparo, ya de paso intentaré hacer lo que dicen aquí:
http://www.vfrdiscussion.com/forum/index.php?showtopic=29975
entre otras cosas lo del cablecito negro. Parece que a "zam70" le pasó lo mismo que a mi:
Citar...pulled the regulator, found a hole burnt in the back of it with a solder trail coming out...DOA reg.
pero con menos consecuencias... :(
Precisamente eso es lo que busca el cable ahí, que de un valor algo mas alto en la carga que lo que mediría directamente en la batería.
En el otro foro lo que cuenta es que para mejorar la tensión de salida en carga, aumenta la sección de los cables tanto en masa como en positivo, con lo cual la caída de tensión se mejora, siendo esta menor.
Tu mismo puedes comprobar esta caída, podrías si la pudieras arrancar :) , poniendo el polímetro entre el positivo de salida en el regulador y la otra punta en el positivo de la batería.
Lo que no cabe duda es que si aumentas las secciones, disminuyes las caídas. :)
Cita de: "holleros"Cita de: "SkR"Cita de: "holleros"Si la instalación de ese modelo es mas parecida a los modelos posteriores, el cable monitor no iria a la batería si no a la piña de arranque para tomar referencia de un lugar mas alejado de la batería, tal y como viene en el esquema posterior.
Yo lo estuve mirando por el manual del modelo 2002 VTEC, pero claro, tampoco cuadra del todo.
Originalmente va a la piña de arranque, pero donde estoy buscando información aconsejan tirarlo directamente al positivo porque por lo visto donde está pasa por un para de fusibles aparte de la piña, y no sé si algo más, y esto puede crear caídas de tensión que lleven al regulador a creer que hay menos tensión de carga y dejar pasar sobrecarga... o eso es lo que yo entiendo.
Si consigo dar con la avería y reparo, ya de paso intentaré hacer lo que dicen aquí:
http://www.vfrdiscussion.com/forum/index.php?showtopic=29975
entre otras cosas lo del cablecito negro. Parece que a "zam70" le pasó lo mismo que a mi:
Citar...pulled the regulator, found a hole burnt in the back of it with a solder trail coming out...DOA reg.
pero con menos consecuencias... :(
Precisamente eso es lo que busca el cable ahí, que de un valor algo mas alto en la carga que lo que mediría directamente en la batería.
En el otro foro lo que cuenta es que para mejorar la tensión de salida en carga, aumenta la sección de los cables tanto en masa como en positivo, con lo cual la caída de tensión se mejora, siendo esta menor.
Tu mismo puedes comprobar esta caída, podrías si la pudieras arrancar :) , poniendo el polímetro entre el positivo de salida en el regulador y la otra punta en el positivo de la batería.
Lo que no cabe duda es que si aumentas las secciones, disminuyes las caídas. :)
La verdad es que no me acaba de quedar claro lo del cable monitor.. unos dicen que mejor a positivo, otros que no, otros que luego la corriente no se cortará aunque quites el contacto.. lo que sí que me parece buena idea y que intentaré hacer será lo de poner los cables de más sección y directamente a batería. Y lo de la caja de fusibles... porque me cargué la tapa del de 30A con tanto probar :evil:
De todas formas... hablando de Honda y de la VFR me da más confianza que la tensión de salida se quede fija en unos 14 y pico a que ande fluctuando entre 14 y 16, así que seguramente también haré lo de "reconectar" el cable negro...
Citarpodrías si la pudieras arrancar :)
qué cabrón :D :D :D
Cita de: "SkR"La verdad es que no me acaba de quedar claro lo del cable monitor.. unos dicen que mejor a positivo, otros que no, otros que luego la corriente no se cortará aunque quites el contacto.. lo que sí que me parece buena idea y que intentaré hacer será lo de poner los cables de más sección y directamente a batería. Y lo de la caja de fusibles... porque me cargué la tapa del de 30A con tanto probar :evil:
De todas formas... hablando de Honda y de la VFR me da más confianza que la tensión de salida se quede fija en unos 14 y pico a que ande fluctuando entre 14 y 16, así que seguramente también haré lo de "reconectar" el cable negro...
Citarpodrías si la pudieras arrancar :)
qué cabrón :D :D :D
:lol: :lol: :lol: Es que lo tienes que conectar a algún punto, o bien en batería o bien donde marca el esquema, si no el regulador no va. :lol:
como hiss no veo nada, pero como inmovilizador lo tienes en la primera de las imagenes arriba a la derecha con cuatro cables,
seguire viendo si encuentro algo mas
Cita de: "vectragt"como hiss no veo nada, pero como inmovilizador lo tienes en la primera de las imagenes arriba a la derecha con cuatro cables,
seguire viendo si encuentro algo mas
Bueno.. será eso supongo.. lo que sea relativo al inmovilizador. A parte del esquema, igual en alguna página viene algo del tipo "para comprobar el inmovilizador ponga el polímetro entre los cables tal y tal y compruebe si hay la misma tensión que en la batería bla bla"...
Sí pudieses volver a escanearlas con más puntos por pulgada estaría bien. He intentado imprimirlas o aumentar los jpeg y no se leen bien las letras. No veo qué es cada cosa... si no es mucha molestia ;)
esperate que te lo he encontrao, dame un poco de tiempo y te lo subo que con el puto escaner que tengo al ser el libro de pasta dura se hace fatal :wink:
Cita de: "vectragt"esperate que te lo he encontrao, dame un poco de tiempo y te lo subo que con el puto escaner que tengo al ser el libro de pasta dura se hace fatal :wink:
Cojonudo ;)
Verse se ve mejor con los colores, pero es que no se lee nada :)
De todas formas, el que me vale es el primer esquema, y si hay algo para chequear el inmovilizador.
Gracias otra vez ;)
Collarín del HISS por detrás. A falta de confirmar con una comprobación en condiciones... a simple vista.. ¿creeis que está tostado?...
(http://i49.tinypic.com/i5q6hh.jpg)
¿Por casualidad alguien ha tenido uno que esté bien en la mano y le suenan esos agujeros?...
Tu de cerca lo veras mejor, pero si parece que tiene algo raro.
(http://i45.tinypic.com/iqblp2.jpg)
Home, yo de cerca.. lo veo raro... no creo que sea normal... pero no puedo asegurarlo porque no sé como..
Ayer desmonté el marcador... en el cuentarevoluciones se han quemado dos condensadores, un zéner y una resistencia. En el velocímetro un zéner (mucho) y una resistencia... la putada es que no se ve de qué valor eran las resistencias :(
Como esto parece que se alarga y los problemas cada vez son más complicados.. si no le interesa a nadie cierro el post. En un principio igual le servía de algo a algún desafortunado, pero dudo mucho que haya demasiados casos de semejante "electricidio" por parte de una puta pieza... menuda medalla que se debió llevar el ingeniero que diseñó la parte eléctrica de la VFR.. la de pasta que debe haber dado a Honda durante años...
Las resistencias suelen tener un código de colores que indica el valor de las mismas si por fuera ves bandas de diferentes colores so puedes sacar a ver si esto te ayuda.
http://www.pagaelpato.com/tecno/resistencias/resistencia.htm
Menuda faena lo que te ha pasado y mira que raro también, yo de todas formas intentaría arrancarla primero quitando todos los sistemas eléctrico auxiliares para no tener quebraderos de cabeza, intentando reparar lo que tengas mal y luego me centraría en el resto de circuitos.
Suerte.
Cita de: "champa"Las resistencias suelen tener un código de colores que indica el valor de las mismas si por fuera ves bandas de diferentes colores so puedes sacar a ver si esto te ayuda.
http://www.pagaelpato.com/tecno/resistencias/resistencia.htm
Menuda faena lo que te ha pasado y mira que raro también, yo de todas formas intentaría arrancarla primero quitando todos los sistemas eléctrico auxiliares para no tener quebraderos de cabeza, intentando reparar lo que tengas mal y luego me centraría en el resto de circuitos.
Suerte.
Muchas gracias champa.
El problema es que al estar quemadas no se ven las bandas.. en una intenté quitar lo tostado con el dedo y se vino abajo todo el recubrimiento... Había pensado en poner una variable y luego ajustar hasta que el velocímetro de algo más o menos coherente.. o al ir con el zener, supongo que se pondrán de un valor más o menos estandar dependiendo del zener... pero esto ya es demasiado "técnico" para mi.
Cita de: "SkR"Cita de: "champa"Las resistencias suelen tener un código de colores que indica el valor de las mismas si por fuera ves bandas de diferentes colores so puedes sacar a ver si esto te ayuda.
http://www.pagaelpato.com/tecno/resistencias/resistencia.htm
Menuda faena lo que te ha pasado y mira que raro también, yo de todas formas intentaría arrancarla primero quitando todos los sistemas eléctrico auxiliares para no tener quebraderos de cabeza, intentando reparar lo que tengas mal y luego me centraría en el resto de circuitos.
Suerte.
Muchas gracias champa.
El problema es que al estar quemadas no se ven las bandas.. en una intenté quitar lo tostado con el dedo y se vino abajo todo el recubrimiento... Había pensado en poner una variable y luego ajustar hasta que el velocímetro de algo más o menos coherente.. o al ir con el zener, supongo que se pondrán de un valor más o menos estandar dependiendo del zener... pero esto ya es demasiado "técnico" para mi.
Sii no ves el código de color lo tienes bastante chungo, lo único que te puede sarvar el pellejo es encontrar un esquema eléctico donde vengan los valores, pero supongo que será bastante chungo o intentar que algyuien del foro tenga por ahí unas fotos y puedas ver el código.
Suerte
Hola.
Cuando tenga la mía tengo pensado abrir el cuadro para una chapucilla (y para que nos conozcamos bien los dos :lol: )
Te hago unas fotos "full resolution" y asunto arreglado. Eso sí el cuadro es sin HISS y en millas pero depende de lo que sea no debería de afectar.
PD:De cerrar el post ni pio :), que al menos yo te sigo en silencio....... y algo aprenderemos.
ya tengo el escaner, esta tarde te lo escaneo todo. dame un correo para que te lo mande a tí :wink:
Cita de: "champa"Sii no ves el código de color lo tienes bastante chungo, lo único que te puede sarvar el pellejo es encontrar un esquema eléctico donde vengan los valores, pero supongo que será bastante chungo o intentar que algyuien del foro tenga por ahí unas fotos y puedas ver el código.
Suerte
Ni de coña se ve...
El problema es este.. que no encuentro mucho de lo que le ha pasado a mi cucaracha en concreto y la solución es que alguien en este momento ande trasteando, pero la verdad es que no es fácil...
(http://i48.tinypic.com/2nrzm95.jpg)
La verdad es que la tostada tuvo que ser digna de ver. Los condensadores no sé si están quemados o son daños colaterales, pero de todas formas sí que se ven las capacidades.
(http://i45.tinypic.com/no9c35.jpg)
Cita de: "hiperbertone"Hola.
Cuando tenga la mía tengo pensado abrir el cuadro para una chapucilla (y para que nos conozcamos bien los dos :lol: )
Te hago unas fotos "full resolution" y asunto arreglado. Eso sí el cuadro es sin HISS y en millas pero depende de lo que sea no debería de afectar.
Pues la verdad es que te lo agradecería mucho... porque si no me toca comprar el cuadro entero o pasar mucho tiempo probando, pero tendrías que sacar el velocímetro y el cuentarevoluciones para hacer las fotos.
Si al final te decides, los tornillos a quitar son estos:
(http://i46.tinypic.com/23j6giw.jpg)
Cita de: "hiperbertone"
PD:De cerrar el post ni pio :), que al menos yo te sigo en silencio....... y algo aprenderemos.
Seguiremos con el post pues.. ;)
Cita de: "vectragt"ya tengo el escaner, esta tarde te lo escaneo todo. dame un correo para que te lo mande a tí ;)
Ok, te mando un privado con el correo. Mil gracias :drink5:
Lo suyo es que vayas ahorrando para cambiar toda la electrónica de la moto. 8O
Cita de: "holleros"Lo suyo es que vayas ahorrando para cambiar toda la electrónica de la moto. 8O
+1, aunque en ebay no creo que te vaya costando mucho :wink:
Buah...
Pues espero que no.. porque en ebay, sólo centralita más llaves etc etc.. son 350€ + envío lo más barato que he visto.. si además sumamos regulador, relojes etc etc... me parece que se va a quedar la cucaracha en el garaje en plan "proyecto reconversión VFR en kart para el pueblo..."
Me sale más caro el collar que el perro.. :(
Todo depende de dar o no con la avería.. de momento siempre voy tirando del hilo hasta que me doy de cara con la centralita, que no hay forma de probarla sin el cacharrejo...
Si el collarin del hiss está mal, tengo la esperanza de que al poner uno que funcione reconozca la llave y arranque... o por lo menos me deje hacer el chequeo para ver si la luz del FI me da algún código...
tienes un email :wink:
No me llega ná :(
tienes otros tres emails :twisted:
SKR... esta semana pasaré por un desgúace de motos (ando buscando cosillitas para mi VTEC, como la araña del morro)... hablaré con el hombre que lo lleva a ver si tiene algún cuadro de instrumentos y/o del HISS 200-2001 o alguna pista sobre alguno de 2ª mano y te digo precios... nunca se sabe...
Eso sí, ese cuadro HISS me parece que está kaput, hubo un caso igual en VFRD (foro de los EEUU) si no me equivoco... ¿o fue el regulador? da igual, algo se ha quemado adentro y perforado el aislante...
Por cierto ¿con qué manual vas? ¿El de la VTEC? ¿No tienes el de la FI?
Tengo el manual Honda de la FI con estas esquemas... te lo puedo subir a alguna página de descarga (pesa más de lo que permite email) si quieres...
(http://img62.imageshack.us/img62/7862/esquemafi2.jpg)
(http://img709.imageshack.us/img709/1417/esquemafi1.jpg)
Jajajajaja pero si fuiste tú mismo jajajaja
(http://img189.imageshack.us/img189/655/skre.jpg)
¡¡Qué despistado soy!!
8) 8)
Cita de: "vectragt"tienes otros tres emails :twisted:
Ahoooora sí..
¡Muchas gracias!
:drink5: :drink5: :drink5:
Cita de: "Sonic"Jajajajaja pero si fuiste tú mismo jajajaja
(http://img189.imageshack.us/img189/655/skre.jpg)
¡¡Qué despistado soy!!
8) 8)
Jajajajaaaa !! :D :D
Ende luego.... :D :D :D
De todas formas, no vas mal encaminado... en ese mismo foro le pasó lo mismo a uno, se le salieron las tripas del regulador por detrás, pero en vez de poner foto lo escribió. Además no tuvo tan mala suerte... no se le rompió nada más, y como acababa de comprar la moto le dieron otro. Creo que fué el que luedo dió lugar al mod este de cambiar todo el cableado del sistema de carga...
Estoy usando dos manuales, porque el de la FI realmente no coincide al 100% con las del 00 y 01, sino con las 98 y 99. También uso el de la 2002, pero tampoco encaja al 100% :D :D
El bueno para las 00-01 es el de Haynes que tiene vectra, que me está mandando las páginas que necesito y que no vienen en el manual de Honda, concretamente los esquemas eléctricos de las 00-01 y la parte de cómo comprobar el HISS, que curiosamente en los manuales de Honda es como si el HISS no existiera...
En cuanto a lo de los desguaces, pues te lo agradezco mucho. Yo también ando buscando y preguntando.. pero de momento sólo tengo el relé de los intermitentes...
Vale... el que te ofrece descargar el manual en dos mitades en VFRD es el mismo manual que te digo yo... más válido para la de 98-99...
Cita de: "Sonic"Vale... el que te ofrece descargar el manual en dos mitades en VFRD es el mismo manual que te digo yo... más válido para la de 98-99...
Ya me imagino.
No he sido capaz de encontrar el manual de Haynes y mira que llevo buscando desde que reventó la cucaracha... y la verdad, no me lo explico. Con lo que es hoy internet y con lo bien que viene ese manual para la 00-01...
Menos mal que vectra me está echando una mano.
Si consigo las instrucciones para probar el collar del HISS creo que me dejará el camino a seguir bastante claro.. si no funciona puede que sea sólo eso... si funciona... ya no quedan más cojones... es la centralita.. :?
no existe en internet. Yo lo busqué y finalmente tuve q comprarlo.
ahora despues te vuelvo a escanear lo que me has pedido :wink:
Cita de: "vectragt"no existe en internet. Yo lo busqué y finalmente tuve q comprarlo.
ahora despues te vuelvo a escanear lo que me has pedido :wink:
Perfecto! Otra ronda de cervezas!
Mil gracias!! :drink5: :drink5:
Ale, pues al final parece que ha sido lo peor que podía ser.
Según la prueba del collarín del HISS deberían llegar al cable amarillo-rojo 5v de la centralita al poner el contacto, y llegan 0.2.
En fin.. todavía no me explico cómo cojones ha llegado a pasar esto... vaya mierda de año el 2009 y vaya pinta que tiene el 2010 de ser igual...
De momento voy a ir mirando disponibilidad y precios, pero si alguien sabe de alguna centralita o tiene la moto medio desguazada por algún motivo estaría bien probar con otra centralita. Ya sé que está bastante claro, pero parte de mi se sigue resistiendo a soltar el pastizal... esa prueba acabaría con cualquier duda.. y sobre todo.. qué ilu.. oir la cucaracha en arrancada otra vez... :cry:
Por cierto.. al cambiar centralita... me cambiarán los km.. ¿verdad?...
Por si a alguien le sirve de ayuda, dejo las instrucciones del manual Haynes para chequear el collarín del HISS en la VFR 800 Fi 00-01, cortesía del señor vectragt:
Síntomas: No se lee el chip de la llave, el testigo (con el simbolito de la llave, en el velocímetro) no llega a encenderse.
1 - Desconectar el collarín del HISS del cableado principal. Es un conector con 4 cables (amarillo-rojo, verde-naranja, rosa y naranja azul) que está en el frontal, por debajo de los relés de cortas, largas y demás. Tiene los pines "sellados" con goma, al estilo de los de la centralita.
2 - Polímetro en voltios de continua, positivo en el cable amarillo-rojo y negativo a masa, tiene que dar más o menos 5V. Si no hay voltaje comprobar que hay continuidad en el cable amarillo-rojo entre el conector del collarín y el conector de la centralita.
3 - Si hay voltaje, comprobar que hay continuidad entre el cable verde-naranja y masa. Si no hay continuidad comprobar el cable y reparar.
4 - Con el cable rosa seguir los mismos pasos que en el primer punto. Tiene que haber más o menos 5V, si no, comprobar continuidad al conector de la centralita en el cable rosa, y que no hay continuidad a masa.
Llegados a este punto, si hay 5V es que la centralita hace su trabajo y el collarín está jodido.
5 - Si no hay voltaje comprobar continuidad entre el conector del collarín y el de la centralita en el cable naranja-azul y comprobar que no hay continuidad a masa.
Si todo esto está bien y el collarín sigue sin ver la llave, está jodido.
Hola.
La centralita es esto?
http://cgi.ebay.es/Honda-VFR-800-RC-46-CDI-Blackbox-Zuendsteuerung-1999_W0QQitemZ260540278477QQcmdZViewItemQQptZMotorrad_Kraftradteile?hash=item3ca96926cd
Lo único es que es del 99.....
Cita de: "hiperbertone"Hola.
La centralita es esto?
http://cgi.ebay.es/Honda-VFR-800-RC-46-CDI-Blackbox-Zuendsteuerung-1999_W0QQitemZ260540278477QQcmdZViewItemQQptZMotorrad_Kraftradteile?hash=item3ca96926cd
Lo único es que es del 99.....
Efectivamente, es eso. Pero yo tengo la "suerte" de tener HISS, así que necesito centralita + llaves mínimo.. y si no quiero estar llevando dos llaves necesito también el bombín de la llave, la tapa del depósito y la cerradura del asiento.
Para poner esa tendría que cambiar todo el cableado de la moto por completo, y además no sé qué diferencias hay entre la programación de un año y la de otro...
no te quiebres mas la cabeza y opta por comprar un despuece completo de algun siniestro, te saldrá mucho mas economico
Cita de: "vectragt"no te quiebres mas la cabeza y opta por comprar un despuece completo de algun siniestro, te saldrá mucho mas economico
Pues no diría yo que no... a ver si me entero de alguno..