Cómo veo cada vez más que esto lo hacen en los talleres y no tenía conocimiento del procedimiento yo... me piqué... busqué la información y os brindo este brico pasado al castellano para que podáis ahorraros unas pelillas...
1. Después de retirar el TCD (Tensor de cadena de distribución) del motor, su "pistón" debería estar totalmente retraído y la llave en el extremo del tensor como en la foto.
(http://img340.imageshack.us/img340/1774/gallery159135091012300.jpg)
SANY0014.JPG
2. Ahora tienes que quitar la grapa circular que mantiene la chapita con 4 pestañas (chapita) en su sitio (no hagas caso al hecho de que el pistón está extendido en la foto de abajo, cuando lo haces no será así, estará retraído, a no ser que quites la llave por error antes, que no pasa nada, empujas el pistón para dentro y metes la llave de nuevo). Aquí se ve cómo se empuja la grapa hacia el cuerpo del tensor de modo que, al final del procedimiento, sólo queda deslizarlo de nuevo hacia arriba a su ranura.
(http://img810.imageshack.us/img810/1680/gallery159135091331057.jpg)
SANY0043.JPG
Deciros que la chapita y la llave, hacen la misma función, bloquean el muelle, pero la llave lo hace por un extremo (el del "cuerpo" del tensor) y la chapita lo hace en el otro extremo (el del pistón).. pero efectivamente hacen lo mismo, simplemente que, con la llave metida, podemos librar la chapita (quitando la grapa circular o "circlip") y extender el pistón enroscándolo contra el reloj. El pistón, si sigues girándolo, saldrá del todo y verás una barra con rosca muy gruesa en la que el pistón va enroscado. No pasa nada, lo vuelves a enroscar y yo use como referencia el punto en el que coincide una forma rebajada del extremo del pistón con la rosca hembra, (es así para evitar que la chapita salga), con el extremo de un rodillo cilíndrico que hace de guía del tallo del pistón (a por fuera de este). Cuando estén alineados, es cuando ya está extendido el pistón lo suficiente.
Una vez extendido el pistón, si colocas la chapita con sus 4 pestañas en las ranuras del cuerpo del tensor, ya puedes quitarle la llave y darle más tensión al muelle con un destornillador fino de punta plana (por el extremo de la llave). Se extiende el pistón porque al tensar el muelle el pistón se retrae. Aquí es mejor sujetar la chapa con unos alicates fijables o mordazas, pero si tienes los dedos fuertes, con la mano no más, pues.
Es decir, a no ser que quieras que el muelle suelte toda su tensión, siempre estará puesta o la llave o la chapita en sus ranuras.
Volvemos al protocolo...
3. Con la llave aún en su sitio, desliza la pestaña hacia arriba por el pistón para después, girar el pistón hasta que esté casi totalmente extendido y entonces, bajar de nuevo la chapita de bloqueo a su sitio. Ojo, al subir la chapita por el tallo del pistón, todo el mecanismo querrá salir del cuerpo del tensor, así que hay que hacerlo con cuidado. Poner un dedo en el extremo de un rodillo cilíndrico que tiene el tinglado, o en la cabeza del pistón, evitará esto. El muelle tiene un extremo que se engacha en una ranurita tallada en el fondo de una de las ranuras que corresponden a las 4 pestañas de la chapita.
(http://img23.imageshack.us/img23/2577/gallery1591350990252.jpg)
SANY0036.JPG
Con la pestaña de cierre en su sitio y el pistón totalmente extendido, el muelle está efectivamente bloqueado in situ.
(http://img340.imageshack.us/img340/2015/gallery159135091653019.jpg)
SANY0037.JPG
Si las pestañas de la chapita no entran del todo en las ranuras, entonces, gira el pistón media vuelta hacia dentro (retrayéndolo) hasta que las pestañas de la chapita quepan del todo hasta el fondo de las 4 ranuras. Eso es importante a la hora de colocar de nuevo la grapa en su sitio, porque si no entre la chapita del todo, no será posible colocar la chapa en su ranura.
Mantén la chapita presionada con un dedo (yo usaría la mordaza o alicate como dije antes) y retira la llave del TCD. Tal vez el pistón quiera moverse un poco (en mi caso mucho), pero debería estar al final de su recorrido, lo cual evita que el muelle se desenrosque. En este momento, el muelle tiene aproximadamente la misma tensión que tenía antes de que se retirara de la moto, sin embargo, ahora el pistón está extendido y la tensión del muelle puede ser modificado (el objetivo es aumentarla).
4. Para ello, insertar un destornillador de joyero y gíralo con el reloj. Al hacerlo, el pistón se retraerá hacia dentro del cuerpo del TCD.
(http://img87.imageshack.us/img87/5752/gallery15913509737938.jpg)
SANY0039.JPG
Bien, exactamente cuánta tensión querrás darle está en tus manos. Yo no sé cuánta tensión sería la correcta, es decir, cuántas vueltas habría que darle. Cuando estaba jugando con el mío (el muelle digo), le solté toda la tensión. A partir de este punto, decide darle 5 revoluciones enteras al muelle. (Nótese: en realidad, solo conseguirás 4 vueltas enteras hasta que tengas que volver a insertar la llavecita y desenroscar el pistón para conseguir la quinta vuelta). Ignoro cuánta tensión crea estas 5 vueltas en comparación con un TCD normal/nuevo, pero sí que sé que así, ya no hace el ruido que hacía. Esto supongo que significa que ya tiene suficiente tensión en el muelle para mantener el guía contra la cadena. La pregunta sería si es demasiada tensión y si causará un desgaste prematuro del guía.
Si no sueltas toda la tensión del muelle como yo, igual, solo haría falta darle uno o dos giros y chapó, pero no lo hice así... y no conté las vueltas al soltarlo.. pero ésto lo harás tú ¿verdad?
5. Después de ajustar la tensión a tu gusto, mantén la presión en el pistón e insertar la llave en el TCD.
(http://img18.imageshack.us/img18/3821/gallery15913509607811.jpg)
SANY0040.JPG
6. Repite el paso 3. Ya has añadido tensión al muelle y el pistón está extendido del todo.
7. Volver a colocar la grapa circular (circlip) en su ranurita, efectivamente sujetando la chapa con las 4 pestañas en su sitio y así queda bloqueado el muele. Retira la llave e insertar el destornillador. Haz que se retraiga el pistón del todo adentro del cuerpo del TCD, presiona el pistón e insertar la llave de nuevo en el TCD.
(http://img203.imageshack.us/img203/4285/gallery15913509285916.jpg)
SANY0045.JPG
(http://img11.imageshack.us/img11/1818/gallery15913509293145.jpg)
SANY0046.JPG
8. Ya está listo para ser montado de nuevo en el motor.
Por lo que tengo entendido, creo que un aceite de menor densidad puede evitar que un tensor llegue a hacer ruido. El muelle tiene muchísimas vueltas y un aceite más denso podría aumentar la fricción (¿por la tensión de superficie del aceite?) entre cada vuelta del muelle. Si el muelle ya ha perdido algo de tensión/dureza, entonces, tal vez esa resistencia de más evita que funcione el muelle (extenderse) como es debido ese pelín y esto desencadena el resultado ruidoso. Un aceite menos denso ayudaría a paliar este efecto, pero al final, habría que tensar el muelle y/o con el tiempo, cambiar el tensor (si se pudiera comprar el muelle de recambio, pues...).
Si todo esto no resuelve el ruido. Nuevo TCD y San Sacabó.
Hola Sonic, entiendo por tus palabras que es la forma en que tu lo has hecho ??, disponias de la llave o la has conseguido en el servicio oficial ?? , has conseguido eleiminar el ruido de la cadena ??.
saludos..... :wink:
cojonudo :ok1:
solo te falta poner referencia de las piezas y pulirlo un poco..
Fijate que venia ahora mismo al foro a comentar el tema de los TCD y su pequeña orquesta, ¿ hay un varemo de km para revisarles o se revisan cuando dan ruido?¿ es normal que con 35000 km den guerra? Maestro ilustrenos.
En las vtec no se, pero el de la cbr 900 que es muyyy parecido llevo 54000 kms lo he desmotado para hacer reglaje, lo he vuelto a retraer y montado, creo que la teoria de sonic del aceite puede ser porque yo he puesto siempre castrol 20/50 catrol y ahora he cambiado de grado 10/40 castrol y cuando arranco no oigo el tipico tic tic que oia puede ser que al desmontarlo retraerlo y volverlo a soltar haya tensado mas y no haga ruido. qui sa.
Cita de: "joseglock"Hola Sonic, entiendo por tus palabras que es la forma en que tu lo has hecho ??, disponias de la llave o la has conseguido en el servicio oficial ?? , has conseguido eleiminar el ruido de la cadena ??.
saludos..... :wink:
No... es una traducción pero directa... pero sí, se elimina el ruido... lo han hecho mucha gente en EEUU así...
La llave viene con el nuevo tensor... tb se puede fabricar una con una hoja de metal (me parece que las dimensiones vienen en el manual de taller)
(http://i37.photobucket.com/albums/e81/Dutch9090/VFR%20Misc/IMG_2836.jpg)
Cita de: "oscargp"Fijate que venia ahora mismo al foro a comentar el tema de los TCD y su pequeña orquesta, ¿ hay un varemo de km para revisarles o se revisan cuando dan ruido?¿ es normal que con 35000 km den guerra? Maestro ilustrenos.
Puede empezar a hacerlo en cualquier momento.. no hay baremo... he oído de casos con 12000 km no más.
No hay nada que revisar... si hace ruido, lo tensas o cambias y punto.
(http://img576.imageshack.us/img576/1235/tcd1copy.gif)
(http://img607.imageshack.us/img607/1585/tcd2copy.gif)
El 6 es el tensor
El 7 es la junta
Supongo que se podrá reutilizar el 8... (una capucha metálica)
Las demás referencias y piezas que se ven en el despiece sobrarán... por ejemplo el 8 podrás coger el del antiguo y ponérselo al nuevo...esta pieza no veo cómo pueda gastarse...
Entiendo que la llave viene con el 6
Me doy cuenta ahora de que el tensor delantero y el trasero tienen nºs de referencia diferentes... a ver si habrá alguna diferencia entre ellos de verdad... (FR = Delantero Derecho, RR = Trasero Derecho, no me preguntes por qué se han molestado en especificar derecho, porque los dos están al lado derecho y no hay al lado izquierdo).
¿Le falta algo más a esto para que se haga brico fijo? Es decir Tema Consulta... no sé... lo que se os ocurra... lo haré en la mía en cuanto tenga un par de días libres seguidos (por si acaso que algo se tuerce)
Mil gracias sonic yo estoy con el tintineo y es una solución muy económica. Voy a bichear por EEUU a ver si conseguimos el par que hay que darle al muelle para dejarlo en su tensión óptima... Es una buena forma de aprovechar bien una pieza bastante cara...
P.D. Si pudieses el metro a la llave para hacerme una me darías la vida, porque estoy dandole vueltas al libro de taller y no lo veo por ningún sitio...
Pues como bien dije más arriba, las imágenes no son mías, he traducido las palabras de otro, quien tb tomó las fotos... pero la regla en esa foto creo que sirve viendo que, si mido en la pantalla los 10mm reales = 9mm en la foto... hazte una llave con unos 4-5mm de ancho y unos 16 de largo (como mínimo.. puede ser cuanto largo quieras) el grosor parece ser de 1 mm pero en todo caso menor a 2... digo yo... como es de bordes lisos (no como las llaves de maletas o cerrojos) haces 2 ó 3 con ligeras diferencias y seguro que alguna te servirá... (yo voy a mirar las llaves que tenemos en la empresa de los muebles que salen con tara (cajoneras de oficina por ejemplo... archivadores etc)... seguro que alguna me vale).
Cita de: "Sonic"¿Le falta algo más a esto para que se haga brico fijo? Es decir Tema Consulta... no sé... lo que se os ocurra... lo haré en la mía en cuanto tenga un par de días libres seguidos (por si acaso que algo se tuerce)
Eres una maquina Sonic...PERFECTO!!. Si ademas poneis unas fotillos generales de donde se extrae el tensor en la VFR y demas, hasta llegar a la primera foto perfecto.
GOOD JOB
Alguno sabe el precio aprox del tensor?
Hay que pedir alguna pieza a parte del propio tensor?
Los mios suenan, pero no voy a apretarlos sino a cambiarlos y quiero saber a "qué" me enfrento.............. :lol: :lol: :lol: :lol:
V´ssssssss
Cita de: "JAVI-SVQ"Alguno sabe el precio aprox del tensor?
Hay que pedir alguna pieza a parte del propio tensor?
Los mios suenan, pero no voy a apretarlos sino a cambiarlos y quiero saber a "qué" me enfrento.............. :lol: :lol: :lol: :lol:
V´ssssssss
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/APE-Manual-Cam-Chain-Tensioner-CBR-1000rr-1000-VFR-800-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem3a5ecd604fQQitemZ250698621007QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories
(http://www.bigccracing.com/shopfiles/product/image259_big.jpg)
Cita de: "jcap"
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/APE-Manual-Cam-Chain-Tensioner-CBR-1000rr-1000-VFR-800-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem3a5ecd604fQQitemZ250698621007QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories
(http://www.bigccracing.com/shopfiles/product/image259_big.jpg)
Gracias jcap, pero esto (si es que me he enterado de algo :?: :?: :roll: :roll:) es para apretar el tensor. ¿o no?. Yo quisiera saber el precio del tensor en sí, ya que como comenté no lo apretujaré sino que lo pondré nuevo.
V´ssssssssssssssssssssssss
Cita de: "JAVI-SVQ"Cita de: "jcap"
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/APE-Manual-Cam-Chain-Tensioner-CBR-1000rr-1000-VFR-800-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem3a5ecd604fQQitemZ250698621007QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories
(http://www.bigccracing.com/shopfiles/product/image259_big.jpg)
Gracias jcap, pero esto (si es que me he enterado de algo :?: :?: :roll: :roll:) es para apretar el tensor. ¿o no?. Yo quisiera saber el precio del tensor en sí, ya que como comenté no lo apretujaré sino que lo pondré nuevo.
V´ssssssssssssssssssssssss
eso pasa por tener una vtec... 8) :twisted: :lol:
yo no se lo que es el tensor... :whistle: :think: :risa3:
voy a buscar a ver... :wink:
Cita de: "jcap"eso pasa por tener una vtec... 8) :twisted: :lol:
yo no se lo que es el tensor... :whistle: :think: :risa3:
voy a buscar a ver... :wink:
Cabroncete................. :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
V´sssssssssss
Lo que te ha puesto JCAP es un tensor manualmente regulable sobre la marcha... que sustituye al tensor original
Si quieres el tensor original, valen unos 75€ cada uno y creo que habría que comprar la junta tórica para ser más profesional... tienes las referencias en un mensaje mio más atrás. (Comprando por internet... en tu concesionario multiplícalo por entre 2 a 5 veces jejeje)
Muchas gracias a ambos!!
85€ me piden por el tensor original. No es demasiada diferencia, por lo que creo que lo compraré (X 2 :? :? ).
Total, esto es el clus VFR, aquí hay billetes............. :lol: :lol: :lol:
V´ssssssssssssssssssss
EL precio está bien.. adelante...
Animo Javi, adelante con la compra que por diferencia de precio, no esta mal, eso sí, estaria bien que te hicieras un buen reportaje del brico y así ampliamos conocimientos ; suerte............. :wink:
Cita de: "joseglock"Animo Javi, adelante con la compra que por diferencia de precio, no esta mal, eso sí, estaria bien que te hicieras un buen reportaje del brico y así ampliamos conocimientos ; suerte............. :wink:
Pues la verdad es que no los voy montar yo.......... :oops: :oops: :oops: Ni tiempo ni conocimientos tengo para ello, así que el taller (más bien el mecánico) de siempre me los colocará. Hay otras cosas que también podría hacerle para dejarla como nueva, pero........de momento eso :wink:
V´ssssssssssss
Pues ya los tengo pedidos. Al final le voy a hacer una pequeña/gran reparación para dejarla como nueva. Van a ser los tensores, reglaje de válvulas (me han dicho que esto es bastante costoso :? :? :? :? :? ), juntas correspondientes y filtro de gasolina. Con 94.000 Km que tiene se va a quedar como nueva, pero no creo que me den mucho por ella por kilometraje, por lo que quizás la mantenga en vez de la 1200 como era la idea original. Ya veremos...........
V´ssssssssssss
¿¿Reglaje de válvulas por qué??
¿Hace ruido?
Cuando pregunté en Honda me dijeron unos 1000€ por un reglaje de válvulas... conozco muy pocas VFR que realmente han necesitado que se les reglasen las válvulas... yo gataría el dinero en suspensiones.
Cita de: "Sonic"¿¿Reglaje de válvulas por qué??
¿Hace ruido?
Cuando pregunté en Honda me dijeron unos 1000€ por un reglaje de válvulas... conozco muy pocas VFR que realmente han necesitado que se les reglasen las válvulas... yo gastaría el dinero en suspensiones.
Ahora con el ruido de los tensores no sé realmente si las válvulas suenan, pero nunca en el kilometraje de la moto le he hecho ningun reglaje de válvulas (94.211Km) y en HONDA recomiendan revisión cada 24.000. Pienso que ya es un kilometraje bastante alto para al menos revisarlo.......... :roll: :?: :roll: :roll: No es barato, pero me han hablado de 150€ más las dos juntas de las tapas de balancines
Por cierto, supongo que cuando es necesario cambiar los tensores es porque la cadena de distribución ha estirado y los tensores ya no son capaces de mantener la cadena tensa. Al cambiar los tensores ¿es necesario tb cambiar la cadena de distribución? ¿cambiaré los tensores y a los pocos miles de kms volverá a sonar esta vez la cadena de distrubución?.
A ver si a los que ya les tocó me pueden orientar...........
Gracias!!
V´sssssssssssssssssss
Según algunos en EEUU es el tensor lo que falla, el muelle del mismo que pierde tensión... yo que tú no cambiaría cadena... y fíjjate si ahí, se tendría que aplicar la misma regla que para la cadena de transmisión final (si cambias cadena, cambias piñón y plato tb...).. pasta y tiempo de mano de obra... y es que Javi, seriamente no creo que haga falta... tú cambia los tensores y luego si a los 6 meses o al año ya hace ruido otra vez, pues, ya sabes que puede que toque mirarte lo de la cadena y piñones.
Los 150€ sería por abrir y medir las holguras de las válvulas... si alguna está fuera de especificación y te las cambian, subirá bastante la factura.
Me repito, cambia los tensores tú mismo (está chupado, son algunos tornillos) y en cuanto al resto, pasa e invierte en suspensiones nuevas o en latiguillos metálicos...
Cita de: "Sonic") y en cuanto al resto, pasa e invierte en suspensiones nuevas o en latiguillos metálicos...
En ello estamos, en ello estamos............. :lol: :lol: :lol: :lol:
He pedido precio y por 835€ IVA incluido me venden el kit Jolins de muelles delanteros, aceite y amortiguador con precarga. No está mal según creo........
Para los que han comprado un amortiguador trasero: A la hora de que te lo vendan, ¿te trae también el muelle ese que en la VTEC es rojo y que en Jolins es amarillo ? :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
V´sssssssssss
Cita de: "JAVI-SVQ"Para los que han comprado un amortiguador trasero: A la hora de que te lo vendan, ¿te trae también el muelle ese que en la VTEC es rojo y que en Jolins es amarillo ?
sip por lo menos el que yo compre lo traía todo
un saludo
Javi... abre otro hilo para esa pregunta ¿no?
Cita de: "Sonic"Javi... abre otro hilo para esa pregunta ¿no?
No me ha parecido tanto como pa un nuevo Tema Sonic, que luego se pierde uno...........
Esta tarde me han llegado los tensores. El lunes la llevo para que me la pongan en orden (tensores incluidos). El ruido ya me tiene loco....................... :evil: :evil: :evil: :evil:
V´sssssssssssssss
Cita de: "JAVI-SVQ"Cita de: "Sonic"Javi... abre otro hilo para esa pregunta ¿no?
No me ha parecido tanto como pa un nuevo Tema Sonic, que luego se pierde uno...........
Esta tarde me han llegado los tensores. El lunes la llevo para que me la pongan en orden (tensores incluidos). El ruido ya me tiene loco....................... :evil: :evil: :evil: :evil:
V´sssssssssssssss
¿¿Te hace el ruido siempre?? ¿O sólo cuando aceleras de golpe y sueltas gas de golpe?
Bueno ya lo he hecho en mi VTEC RC-30CRT Edición Especial.
Ayer desmonté primero el delantero y lo subí a casa y me puse a tensarlo... pasa que me pasó como al autor original del hilo... se me soltó el muelle del todo y ya no tenía la referencia de su posición inicial, de fábrica. Aguantar la chapa con 4 pestañas que bloquea el giro del muelle libre así manteniendo su tensión, resultó imposible para mis dedos, no tengo mucha fuerza en mis manos debido a unas hernias cdiscales cervicales. Fsssss, se destensó el muelle de golpe... esto se puede evitar usando unos alicates de esos fijables, como mordazas... así ya no depende de la fuerza de tus dedos y además tienes una mano libre y puedes trabajar más cómodo.
El hecho de que estaba todo pringadito de aceite pues, no ayudó.
El artículo original omite un dato importante... que si estás en lo que es, te das cuenta pero si no, se deshace todo el trabajo: fssss va el muelle. Actualizaré el artículo pero se trata del paso 7, que hay que volver a poner el circlip en su ranura para mantener la chapita de las 4 pestañas bien sujeta, antes de darle las últimas vueltas con el destornillador para que el pistón se encoja para faciltar su montaje de nuevo en el motor.
Si llegas a entender bien como funciona el tensor sin miedo, entonces no se te pasará por alto este detalle. La verdad es que desmonté todo el tensor para ver cómo era por dentro y fuera... y se vuelve a montar sin problemas... así que si se te escapa de las manos, lo vuelves a montar y tan pancho.
Volví a montar este en la moto y aún hacía el ruido... "será el trasero" me dije. Cogí el trasero y con lo escurridizo que era (a pesar de secar con papel de cocina), tb se me fue y fssssss, el puto muelle se suelta otra vez... bueno... mirándole el lado positivo, al menos sé que los dos tensores irán iguales de tensados... pero después pensé, le voy a dar un poquito más a este, media vuelta más... lo montó de nuevo y la moto sigue igual... o eso parece...
Me dije: "mañana los sacas de nuevo y les das 1,5 vueltas más y si no mejora... toca comprarlos neuvos".. eso sí, si alguien se los compra nuevos, ruego los mire y me diga cuantas vueltas tienen de tensado desde fábrica... si se atreve claro.
Pues he visto la carrera de 125 y he bajado y le he dado vuelta y media más al delantero... y acabo de descubrir algo...
El RRRAAAKKK que hacía mi VTEC al darle un acelerón y soltar gas de repente, al final no era de los tensores...
Como para acceder al tensor trasero hay que quitar el embellecedor negro (de metal) que va por dentro de la estribera derecha, se queda al descubierto la unión entre el tubo de escape que sale del catalizador al tubo de escape propiamente dicho que sube a los silenciadores. Tengo entendido que hay una especia de junta de asbestos o algo del estilo en esta unión... algo hay ahí que ahora en una de ellas (son 2), está suelto y vibra que acojona a ciertas RPM, al ralentí cuando la moto está ya muy caliente y al reducir de golpe (éste último caso en frío o en caliente, da igual). Y sospechando que venía de ahí, he cogido unos alicantes de esos fijables grandes y sujetando la pipa, ya no hace el ruido...
:roll: :roll: :roll: :roll:
Todo este tiempo creía que eran los tensores.
Eso sí... ahora puedo apreciar lo que debe de ser un ruido de cadena de distribución... casi inapreciable... pero está ahi.. en cuanto se enfría la moto saco el trasero le doy 1 vuelta más (para que esté igual que el otro) y tendré que buscarle una solución a esa junta del escape y, una vez eliminado ese ruido del todo... podré apreciar mejor el posible ruido de tensores...
En fin... ¿¿¿ahora alguien me dice cómo arreglar el tema del tubo de escape??? :evil: :evil: :evil:
Ya subiré fotos y actualizaré el protocolo.
Cita de: "Sonic"Bueno ya lo he hecho en mi VTEC RC-30CRT Edición Especial.
Ayer desmonté primero el delantero y lo subí a casa y me puse a tensarlo... pasa que me pasó como al autor original del hilo... se me soltó el muelle del todo y ya no tenía la referencia de su posición inicial, de fábrica. Aguantar la chapa con 4 pestañas que bloquea el giro del muelle libre así manteniendo su tensión, resultó imposible para mis dedos, no tengo mucha fuerza en mis manos debido a unas hernias cdiscales cervicales. Fsssss, se destensó el muelle de golpe... esto se puede evitar usando unos alicates de esos fijables, como mordazas... así ya no depende de la fuerza de tus dedos y además tienes una mano libre y puedes trabajar más cómodo.
El hecho de que estaba todo pringadito de aceite pues, no ayudó.
El artículo original omite un dato importante... que si estás en lo que es, te das cuenta pero si no, se deshace todo el trabajo: fssss va el muelle. Actualizaré el artículo pero se trata del paso 7, que hay que volver a poner el circlip en su ranura para mantener la chapita de las 4 pestañas bien sujeta, antes de darle las últimas vueltas con el destornillador para que el pistón se encoja para faciltar su montaje de nuevo en el motor.
Si llegas a entender bien como funciona el tensor sin miedo, entonces no se te pasará por alto este detalle. La verdad es que desmonté todo el tensor para ver cómo era por dentro y fuera... y se vuelve a montar sin problemas... así que si se te escapa de las manos, lo vuelves a montar y tan pancho.
Volví a montar este en la moto y aún hacía el ruido... "será el trasero" me dije. Cogí el trasero y con lo escurridizo que era (a pesar de secar con papel de cocina), tb se me fue y fssssss, el puto muelle se suelta otra vez... bueno... mirándole el lado positivo, al menos sé que los dos tensores irán iguales de tensados... pero después pensé, le voy a dar un poquito más a este, media vuelta más... lo montó de nuevo y la moto sigue igual... o eso parece...
Me dije: "mañana los sacas de nuevo y les das 1,5 vueltas más y si no mejora... toca comprarlos neuvos".. eso sí, si alguien se los compra nuevos, ruego los mire y me diga cuantas vueltas tienen de tensado desde fábrica... si se atreve claro.
Pues he visto la carrera de 125 y he bajado y le he dado vuelta y media más al delantero... y acabo de descubrir algo...
El RRRAAAKKK que hacía mi VTEC al darle un acelerón y soltar gas de repente, al final no era de los tensores...
Como para acceder al tensor trasero hay que quitar el embellecedor negro (de metal) que va por dentro de la estribera derecha, se queda al descubierto la unión entre el tubo de escape que sale del catalizador al tubo de escape propiamente dicho que sube a los silenciadores. Tengo entendido que hay una especia de junta de asbestos o algo del estilo en esta unión... algo hay ahí que ahora en una de ellas (son 2), está suelto y vibra que acojona a ciertas RPM, al ralentí cuando la moto está ya muy caliente y al reducir de golpe (éste último caso en frío o en caliente, da igual). Y sospechando que venía de ahí, he cogido unos alicantes de esos fijables grandes y sujetando la pipa, ya no hace el ruido...
:roll: :roll: :roll: :roll:
Todo este tiempo creía que eran los tensores.
Eso sí... ahora puedo apreciar lo que debe de ser un ruido de cadena de distribución... casi inapreciable... pero está ahi.. en cuanto se enfría la moto saco el trasero le doy 1 vuelta más (para que esté igual que el otro) y tendré que buscarle una solución a esa junta del escape y, una vez eliminado ese ruido del todo... podré apreciar mejor el posible ruido de tensores...
En fin... ¿¿¿ahora alguien me dice cómo arreglar el tema del tubo de escape??? :evil: :evil: :evil:
Ya subiré fotos y actualizaré el protocolo.
pon una junta nueva sin quitar la anterior
Cita de: "vectragt"
pon una junta nueva sin quitar la anterior
Hola a tod@s, como sigo los pasos que se van dando en este tema, ya que la mia tiene unos 75000 y antes o despues tendré que trastearle en este tema, me pregunto por que le dices que no retire la junta antigua y le superponga la nueva ????, me lo espliquen plissssss, es que no le veo el sentido.
saludos...... :wink:
Cita de: "joseglock"Cita de: "vectragt"
pon una junta nueva sin quitar la anterior
Hola a tod@s, como sigo los pasos que se van dando en este tema, ya que la mia tiene unos 75000 y antes o despues tendré que trastearle en este tema, me pregunto por que le dices que no retire la junta antigua y le superponga la nueva ????, me lo espliquen plissssss, es que no le veo el sentido.
saludos...... :wink:
Me imagino que será porque en esta parte el metal está muy oxidado y así se queda bien sujeta la junta y sella bien... me imagino que al intentar retirar la antigua, pueden llegar a soltarse trozos de metal y la nueva ya no sellará bien... pero es sólo lo que me imagino, la verdad es que nos tendrá que iluminar el mangurrino...
xactamente, ademas al tener tanto tiempo queda completamente endurecido y se despedaza con tocarlo, si se superpone lo que hace es apretar esta antigua (ya degradada con la nueva).
Esto evidentemente siempre que la antigua no esté completamente machacada por un lateral en cuyo caso habría que retirarla por completo
Emmm, bueno, me he equivocado, es el tubo que entra al catalizador (= colectores ¿no?) pero vamos 3/4 de lo mismo... supongo q tendré que soltar a lo largo de él en los dos sentidos hasta conseguir juego suficiente para separar los dos tramos de tubo... y ya que estoy ¿hago los dos tubos a la vez como buena medida? ¿Algo más a tener en cuenta Ángel? ¿Alguna herramienta especial?
De momento lo que he hecho es colocarle una brida metálica de esas de los manguitos de radiador y ya no hace el ruido
Fotos y más consejos para aclarar el asunto aún más, especialmente sobre cómo acceder hasta los tensores para retirarlos del motor:
A. Quita el asiento y suelta el depósito quitando los dos tornillos donde la pipa de dirección (8 mm) y los dos que hay donde lo abraza el asiento (10 mm), también hará falta quitar el tornillo que sujeta el cable de acero que hace de tope, que se ancla en la chapita que sujeta el depósito en su parte delantera donde la pipa (8 mm). Girar el depósito hacia la izquierda 180º hasta que descanse sobre el subchasis trasero. Igual sería mejor ponerle una toalla o algo sobre el subchasis para proteger el depósito. Cuidado de no perder los "silentblocks" o bloques de goma que van entre el depósito y el chasis principal. No debería hacer falta desconectar ningún otro tubito ni conector, pero si en tu caso se resiste al giro, mira a ver y desconecta lo que haga falta. Simplemente recordar dónde iba cada cosa.
Quitas la tapa de la caja de filtro de aire pero ANTES, desconecta el tubo de vacío del diafragma (metálico, color bronce) en lo alto de la tapa. Vas a quitar varios tubitos de estos así que, si eres un poco despistado, lo marcas con una tirita y rotulador permanente. :8
Son varios tornillos por el borde de la tapa, los dos más delanteros los puedes dejar descansando en el huequito que han creado al propósito en el molde, porque es muy fácil al intentar retirar estos, por la falta de espacio, que se te caigan y es un coñazo recuperarlos. Aparta la tapa, saca el filtro y aprovecha para limpiarlo o sustituirlo si no tienes uno lavable.
Verás lo que llamo yo "trompetas" de entrada de aire a las mariposas... son dos tornillos por trompeta y recuerda en qué patrón iban colocados porque dos son más largos.
Quita un tubo de goma gordo que hay conectado a la esquina trasera derecha de la caja de filtro... te darás cuenta de que hay varios tubos de estos gordos... algunos salen de la caja y se vuelven a conectar a la misma caja en otro punto, con lo que no sirve de nada desconectarlos para poder girar la caja y apartarla.
Desde el lado izquierdo levanta la caja y verás un conector blanco. Desconéctalo. En el lado derecho de la caja, hacia la parte delantera, pero en el lateral, vas a desconectar un conector gris oscuro y vas a quitar dos tubitos de goma finos de una válvula de color vino tinto/marrón, son los que entran perpendicularmente entre sí a la válvula.
Creo que con esto es suficiente para poder levantar la caja y girarla hacia el lado izquierdo y dejarla colgando ahí como en la foto. Una vez más, desconecte lo que haga falta pero recuerda dónde iba. Yo intento desconectar el mínimo posible para ahorrar tiempo y la posibildad de que se te olvide dónde iba o peor, chapas sin conectarlo y después tengas que abrirlo todo otra vez.
(http://img847.imageshack.us/img847/5996/020420112432.jpg)
(http://img196.imageshack.us/img196/4562/020420112431.jpg)
(http://img695.imageshack.us/img695/426/020420112433.jpg)
Debes al final tener esta vista. En el artículo original, el tío drena el refrigerante y todo pero he descubierto que esto es una pérdida de tiempo. Hay un manguito un poco en medio pero puedes trabajar con él ahí sin problemas. También hay unos conectores en una funda de esas transparentes y un par de cables más que obstacularizan el acceso al tensor, la primera vez los desconecté porque quería echarles un vistazo a ver su estado por dentro... la segunda vez, los mantuve apartados con una brida de plástico.
(http://img838.imageshack.us/img838/2108/020420112434.jpg)
Quitas el tornillo de la punta y metes la llave. Dije en alguan parte de este hilo que se puede fabricar una del largo que quieras pero ahora después de hacerlo, el largo hasta la cabeza de la llave es fundamental... al igual que la anchura de la cabeza... el largo de la cabeza sí que da igual y puede hacerte el trabajo más fácil evitando que se te caiga tan facilmente como con la original. Yo pedí el original en el taller oficial de Honda y me la dieron sin problemas. También utilicé unos alicates tipo mordaza (fijables) para meter la llave para que no se me cayera.
Quitas los dos tornillos que sujetan el tensor al motor y sacas el tensor con cuidado, porque no querrás que la capucha metálica que lleva el pistón en su punta, haga palanca en el borde del agujero del motor y salte, dentro 8O
Ya tienes el bicharraco en tus manos. No abras esa cerveza aún porque ahora viene la parte que puede liarte un poco. recurre al primer mensaje de este hilo para saber cómo tensar el muelle... intenta que no se te suelte el muelle, para saber con certeza que le has dado más tensión que la que tiene al sacarla... yo sólo puedo esperar que los míos ahora tengan más tensión... creo que sí porque el muelle quiere salir con más ganas del cuerpo del tensor. Se nota al bajar la chapita de 4 pestañas a su sitio, porque el muelle muchas veces estaba asomándose con ganas de extenderse... lo metía de nuevo en su sitio con la punta de un destornillador fino fino... pero trata al muelle con delicadeza, no querrás joderlo si no tienes un tensor nuevo a mano jejeje.
Más fotos:
(http://img863.imageshack.us/img863/2029/020420112435.jpg)
(http://img219.imageshack.us/img219/397/020420112436.jpg)
(http://img194.imageshack.us/img194/305/020420112437.jpg)
Aquí sacando la grapa para poder liberar la chapita de 4 pestañas que bloquea el muelle y por tanto la extensión del pistón.
(http://img30.imageshack.us/img30/2562/020420112438.jpg)
Aquí la grapita deslizada hacia el cuerpo del tensor para mantenerlo fuera de en medio mientras hagamos la operación.
(http://img200.imageshack.us/img200/7785/020420112439.jpg)
Aqui la chapita de 4 pestañas subida para poder girar el pistón y así extenderlo.
(http://img829.imageshack.us/img829/6666/020420112440.jpg)
Se ve el rodillo cilíndrico asomarse del cuerpo del tensor. También se ve el muelle asomarse, abrazando por fuera al rodillo cilíndrico. Cuando la chapita está bajada, topa con el. hay que mantener este rodillo metido en el cuerpo del todo al extender el pistón para poder saber cuando éste está a punto de soltarse, si se suelta no pasa nada, lo que verás es lo siguiente:
(http://img402.imageshack.us/img402/3093/020420112446.jpg)
(http://img862.imageshack.us/img862/8256/020420112447.jpg)
(http://img585.imageshack.us/img585/8936/020420112448.jpg)
La rosca gorda que mencioné. También se ve dónde el extremo del muelle se engancha en una muesquita tallada en la muesca más grande en la que entra una pestaña de la chapita de 4 pestañas. Cuidado de que de aquí no salga ese extremo del muelle o se soltará toda su tensión.
Aquí se ve como uso un dedo para mantener el rodillo cilíndrico metido en el tensor y cuando veo el tallo del pistón ensancharse, sé que está ya a putno de separarse el pistón de la barrita de rosca gorda.
(http://img204.imageshack.us/img204/1498/020420112441.jpg)
Aquí bajo la chapa y la sujeto con las mordazas/alicates y así puedo sacar la llave y darle vueltas con un destornillador de pnta plana y muy fina, así tensando el muelle.
(http://img818.imageshack.us/img818/3552/020420112449.jpg)
Más ángulos:
(http://img402.imageshack.us/img402/6346/020420112442.jpg)
(http://img685.imageshack.us/img685/2564/020420112443.jpg)
(http://img846.imageshack.us/img846/6391/020420112444.jpg)
Aquí se ve elpistón en su punto más extendido pero aún sin soltarse de la rosca gorda... notar donde se asoma el cilindro de metal que abraza al tallo del pistón, que el tallo tiene una cara fresada plana, pero justo ahí donde termina el rodillo cilíndrico, se puede ver que termina la parte fresada del tallo y vuelve a ser redondo del todo... pues esa es la referencia a la que hago mención como "donde se ensancha" en el artículo original, como punto tope de extensión del pistón para poder tensar al muelle.
(http://img688.imageshack.us/img688/489/020420112445.jpg)
Para llegar al tensor trasero, quito los 2 tornillos gordos que sujetan la estribera derecha (llave allen nº 20), suelto los dos pequeños que sujetan la bomba al soporte de la estribera (llave allen desde fuera, como un nº 6 creo y llave de anillo 10 mm detrás de la placa antitérmica/embellecedora de metal). La mantengo apartada con una brida a la estribera trasera.
(http://img41.imageshack.us/img41/656/020420112450.jpg)
(http://img534.imageshack.us/img534/7935/020420112452.jpg)
(http://img830.imageshack.us/img830/7424/020420112451.jpg)
Aquí hay espacio de sobra, lo único a tener en cuenta que tengas la llavecita bien sujeta en el momento de soltar el tensor del motor porque como va a un ángulo hacia abajo, fácilmente salta y te pegas un susto de muerte... no pasa nada porque puedes volver a meter el pistón para dentro del cuerpo del tensor... te parecerá que no, porque se resiste, pero me parece que se bloquea por el juego lateral que tiene en su recorrido... insiste y prueba varias posiciones o ángulo de ataque porque yo lo conseguí después de pensar que una tensión que superaba mi fuerza. En realidad cuando llegué al 5º giro (cosa que espero que puedas evitar no dejando que el muelle se suelte como yo hice), mantuve el pistón en su sitio con el cuerpo sujetado en mi palma y el dedo índice en la cabeza del pistón mientras sacaba el destornillador y metía la llavecita.
El agujero por el que sacas la cabeza del pistón en este caso es más etrecho que en el caso del delantero. Mucho cuidado y no fuerces, pillando el ángulo justo, sale sin problemas. No querrás que esa capucha metálica quede dentro del bloque motor.
¡¡Que disfrutes!!
Pues esta semana me han cambiado los susodichos tensores. La verdad es que no ha sido lo único: tensores, reglaje de válvulas (dos pastillas hubo que cambiar), juntas de las tapas de balancines, aceite y filtro, filtro aire, líquidos de embrague y freno (delantero y trasero), líquido refrigerante y filtro gasolina. Una gracia de 325€ en piezas y 300 € en mano de obra, pero..................la moto es otra 8O 8O 8O 8O .
Suena redonda como el día que la compré y parece que no tenga los 95.400 Km que marca. Esto deseando que llegue en sábado y me pegue un buen rulo con ella.
Gracias por vuestra ayuda!!! :wink:
V´sssssssssssssssss
Cita de: "JAVI-SVQ"Pues esta semana me han cambiado los susodichos tensores. La verdad es que no ha sido lo único: tensores, reglaje de válvulas (dos pastillas hubo que cambiar), juntas de las tapas de balancines, aceite y filtro, filtro aire, líquidos de embrague y freno (delantero y trasero), líquido refrigerante y filtro gasolina. Una gracia de 325€ en piezas y 300 € en mano de obra, pero..................la moto es otra 8O 8O 8O 8O .
Suena redonda como el día que la compré y parece que no tenga los 95.400 Km que marca. Esto deseando que llegue en sábado y me pegue un buen rulo con ella.
Gracias por vuestra ayuda!!! :wink:
V´sssssssssssssssss
Sólo te falta que te equilibren las válvulas de arranque (o aveces las llaman de ralentí)... y ya tienes moto nueva del todo...
No está nada mal de precio tio... pero vamos, la mitad de lo que me cobrarían aquí
Cita de: "Sonic"
No está nada mal de precio tio... pero vamos, la mitad de lo que me cobrarían aquí
Te sale más barato venirte un finde a Sevilla a tuti plen y que te lleves la moto arreglada. 8) 8)
V´sssssssssss
Esta mañana salí a dar una buena vuelta por la zona de curvas habituales y......................¡¡espectacular!! :babba: :babba: Ha sido una pasada! Parecía nueva del todo, sin ruiditos molestos y sonando redonda a más no poder. Como nueva!!!
Añgo que he notado es que me ha dado la sensación de tener más freno motor, algo que es de lo que más me gusta de esta moto. ¿Tendrá algo que ver los tensores o es simplemente una sensación mía? :?: :?:
V´sssssssssssss
Por los tensores no es.
perdornad mi ignorancia pero yo siempre crei que los tensores se regulaban por la tuerca de la punta, sin tener que sacarlos. :roll:
Un saludo.
en un foro de suzuki lei que los tensores eran automaticos, es decir ellos solos se iban tensando, y cuando suena la cadena es porque ya toca cambiarla junto con los tensores
cito:
El tensor está en el centro de los cuatro cilindros, por la parte posterior. Debajo de los carburadores. Su misión, como su propio nombre indica, es tensar la cadena para que ésta trabaje siempre con la tensión adecuada. Consta de un cuerpo y un vástago o pistón que por medio de la presión de un muelle empuja la cadena para su tensado. Con el paso de los kms la cadena se irá destensando y el muelle empujará más dentro el pistón del tensor para conseguir así que la cadena siga funcionando correctamente.
Lo primero que tienes que hacer para llegar a él es quitar el depósito y el carenado de la moto (ambos lados laterales, no es necesario que quites la quilla).
Una vez que tengas el motor a la vista debes quitar la caja del filtro del aire.
Tras ello suelta los carburadores de las toberas de admisión de los cilindros. No hace falta que sueltes el cable del starter ni el del acelerador. Aparta los carburadores y ya tendrás sitio para acceder con las llaves al tensor.
Seguidamente suelta el tornillo grande central que sujeta el muelle. Una vez suelto recoge el muelle, pues se quedara sin sujección ninguna.
Luego debes soltar los dos tornillos con cabeza allen que sujetan el cuerpo del tensor al motor.
Bueno, ahora ya tenemos cuerpo y pistón fuera. Con ello sólo nos queda ver cuanto se ha estirado el tensor. Es decir, cuantas marcas del vástago salen del cuerpo del tensor. Verás que en la parte superior del cuerpo hay una especie de presilla o seguro que impide que el vástago retroceda hacia atrás para evitar que la cadena se destense. El pistón tiene unas 20 muescas o marcas. Cuenta cuantas quedan en dentro de la recámara del cuerpo y si le quedan por salir 5 o menos ves pensando en cambiar la cadena.
Otro saludito.
Vaya nivel!! y menuda currada para hacer también el tutorial 8O
Se agradecen un montón estos trabajos,sobre todo para los negaos como yo vienen de lujo. :wink:
Cita de: "kodes"en un foro de suzuki lei que los tensores eran automaticos, es decir ellos solos se iban tensando, y cuando suena la cadena es porque ya toca cambiarla junto con los tensores
cito:
El tensor está en el centro de los cuatro cilindros, por la parte posterior. Debajo de los carburadores. Su misión, como su propio nombre indica, es tensar la cadena para que ésta trabaje siempre con la tensión adecuada. Consta de un cuerpo y un vástago o pistón que por medio de la presión de un muelle empuja la cadena para su tensado. Con el paso de los kms la cadena se irá destensando y el muelle empujará más dentro el pistón del tensor para conseguir así que la cadena siga funcionando correctamente.
Lo primero que tienes que hacer para llegar a él es quitar el depósito y el carenado de la moto (ambos lados laterales, no es necesario que quites la quilla).
Una vez que tengas el motor a la vista debes quitar la caja del filtro del aire.
Tras ello suelta los carburadores de las toberas de admisión de los cilindros. No hace falta que sueltes el cable del starter ni el del acelerador. Aparta los carburadores y ya tendrás sitio para acceder con las llaves al tensor.
Seguidamente suelta el tornillo grande central que sujeta el muelle. Una vez suelto recoge el muelle, pues se quedara sin sujección ninguna.
Luego debes soltar los dos tornillos con cabeza allen que sujetan el cuerpo del tensor al motor.
Bueno, ahora ya tenemos cuerpo y pistón fuera. Con ello sólo nos queda ver cuanto se ha estirado el tensor. Es decir, cuantas marcas del vástago salen del cuerpo del tensor. Verás que en la parte superior del cuerpo hay una especie de presilla o seguro que impide que el vástago retroceda hacia atrás para evitar que la cadena se destense. El pistón tiene unas 20 muescas o marcas. Cuenta cuantas quedan en dentro de la recámara del cuerpo y si le quedan por salir 5 o menos ves pensando en cambiar la cadena.
Otro saludito.
Si pero la suzuki es algo diferente... los de honda no tienen las muescas y no tienen nada que evita que retroceda el pistón... sólo la presión del muelle... los muelles ceden con el tiempo, al igual que los muelles de horquilla y de amortiguador... las cadenas también se estiran pero si el tensor puede mantener la cadena tensa, esto no será tanto un problema hasta que se estire tanto que supere unas ciertas especificaciones (que ignoro cuáles son).
No conozco ningún caso de VTECs que han tenido que cambiar la cadena de distribución... (y leo los foros estadounidenses donde hay muuuchas más unidades de VTECs rodando con kilometrajes muuuy largos)... sólo se cambian los tensores (o se tensan para scarles más vida)... igual si llegase una VTC a 200.000 km se podría llegar a ver problemas de estiramiento de cadena de distribución... no digo que no...
La Suzuki es una 4 en-línea... un motor con mucho más potencia que rula en regímenes más altas... la gente que las lleva les da más caña... en fin... eso de que se regule sólo... es sólo que el meulle empuja el pistón contra la cadena... pero si esta es su principal misión y razón de ser... :roll:
Veo que pasan dos cosas... la cadena se estira algo y el muelle del tensor cede algo... tensas el muelle y recuperas algo...
Cita de: "kodes"perdornad mi ignorancia pero yo siempre crei que los tensores se regulaban por la tuerca de la punta, sin tener que sacarlos. :roll:
Un saludo.
La tuerca que hay en la punta es sólo una tapa para llegar al "cerrojo" donde se mete la llave... si intentas girar esa tuerca (es un tornillo no una tuerca) a más par, lo pasarás de rosca y lo joderás... no sé cuál de las roscas cederá primero, la del tornillo o la hembra del tensor en si... pero sólo sirve como tapa/guardapolvos...
Igual te refieres a lo de la llave, el "cerrojo" lo llamo, que se descubre al quitar el tornillo tapón... igual quieres decir que se podría tensar metiendo el destornillador de joyero/punta plana fina ahí, después de quitar el tornillo tapón, darle unas vueltas y chapar de neuvo con el tornillo tapón...
Yo lo pensé... como 2 segundos... y ojalá.. pero no se puede... le das una vueltas y cuando sacas el destornilador ¿qué pasará? se desenrollará hasta donde estaba antes... hay que desmontar para poder bloquear el muelle desde el otro extremo y así poder tensarlo, aguantarlo con el dedo y volver a bloquearlo con la llave en la punta... tb, antes, hay que extender el pistón con la llave en la punta bloqueando el muelle, porque al tensar, el pistón se va metiendo por dentro... con el pistón ya metido, no puedes tensar...
Lo siento Kodes, amigo mío, no hay más tu tía que hacerlo como lo he detallado en el brico... pero si te da coraje hacerlo y quieres que lo haga en tu moto, sólo has de invitarme a unas cervezas... después de hacerlo claro... :roll: :roll: :roll: en una quedada te lo soluciono en una horita más o menos.
Cita de: "Sonic"Cita de: "kodes"perdornad mi ignorancia pero yo siempre crei que los tensores se regulaban por la tuerca de la punta, sin tener que sacarlos. :roll:
Un saludo.
La tuerca que hay en la punta es sólo una tapa para llegar al "cerrojo" donde se mete la llave... si intentas girar esa tuerca (es un tornillo no una tuerca) a más par, lo pasarás de rosca y lo joderás... no sé cuál de las roscas cederá primero, la del tornillo o la hembra del tensor en si... pero sólo sirve como tapa/guardapolvos...
Igual te refieres a lo de la llave, el "cerrojo" lo llamo, que se descubre al quitar el tornillo tapón... igual quieres decir que se podría tensar metiendo el destornillador de joyero/punta plana fina ahí, después de quitar el tornillo tapón, darle unas vueltas y chapar de neuvo con el tornillo tapón...
Yo lo pensé... como 2 segundos... y ojalá.. pero no se puede... le das una vueltas y cuando sacas el destornilador ¿qué pasará? se desenrollará hasta donde estaba antes... hay que desmontar para poder bloquear el muelle desde el otro extremo y así poder tensarlo, aguantarlo con el dedo y volver a bloquearlo con la llave en la punta... tb, antes, hay que extender el pistón con la llave en la punta bloqueando el muelle, porque al tensar, el pistón se va metiendo por dentro... con el pistón ya metido, no puedes tensar...
Lo siento Kodes, amigo mío, no hay más tu tía que hacerlo como lo he detallado en el brico... pero si te da coraje hacerlo y quieres que lo haga en tu moto, sólo has de invitarme a unas cervezas... después de hacerlo claro... :roll: :roll: :roll: en una quedada te lo soluciono en una horita más o menos.
:lol: :lol: :lol: Gracias por la inf sonic, de momento no me hace falta tensarlos, por lo de las cervecitas no hace falta que lo digas dos veces...
un saludo.
Y no venden los muelles sueltos?
Cita de: "kodes":lol: :lol: :lol: Gracias por la inf sonic, de momento no me hace falta tensarlos, por lo de las cervecitas no hace falta que lo digas dos veces...
un saludo.
:drink1: :drink1: :drink1: :drink1: :drink1: :drink1:
¡¡Cuando quieras!! :wink: :wink: :wink: :wink:
Cita de: "wookie"Y no venden los muelles sueltos?
¿Cuando pueden venderte un tensor entero? :twisted:
En el despiece de la gsxr si que viene con su referencia, luego falta que te lo vendan entero...
Pues el problema Wookie es que aunque pudiera comprarme un muelle nuevo, no se sabe a cuántas vueltas hay que precargarlo... :? :roll:
Te venden el tensor, la junta, incluso los tornillos y arandela y la capucha metálica de la cabeza del pistón... pero el muelle no...
(http://img849.imageshack.us/img849/9359/tensor.png)
Que mamones.... :evil:
Ya tengo palabra oficial de HONDA...
Le informamos que el muelle del tensor de distribución no se precarga, se debe recoger completamente a la hora de desmontar y montar y una vez bien colocado soltar la pieza que hace tope.
Esto en realidad, lo que significia es que de fábrica, lo montan, y lo que son las 4 vueltas para encoger al pistón (para facilitar su montaje en la moto), es lo que tiene de "precarga", que una vez montado, al soltar la llave, se extiende el pistón... y de ahí que no tiene realmente precarga...
Así que lo que le he hecho yo sería como llevarlo al 150% (6 vueltas en vez de 4)... espero no haberme pasado pero no creo... el muelle es más bien flojo ya de serie... muy flojo.
Pues entonces Sonic poroblema resuelto, hay muchos fabricantes que hacen muelles, tan solo necesitan que les entregues una muestra sobre la que trabajar, diametro y longitud del hilo, numero de espiras diametro de estas, resistencia a la compresion y extension, y ya tienes el recambio que necesitas, en mi opinion personal, """opinion personal""", creo que la cadena solo necesita que haya un muelle enpujando la cabeza del piston, para que este mantenga en su posicion a la rozadera, con la fuerza que lo haga, no creo que deva de ser mucha, solo mantenerla en su posicion para que la cadena no vaya floja y cante, en cualquier buen almacen de suministros industriales, encontraras muestras con las que comparar el que lleves desmontado, y si le comentas la utilidad a que va destinado, incluso te podran asesorar mejor. :wink:
Te envio un privado.
Cita de: "joseglock"Pues entonces Sonic poroblema resuelto, hay muchos fabricantes que hacen muelles, tan solo necesitan que les entregues una muestra sobre la que trabajar, diametro y longitud del hilo, numero de espiras diametro de estas, resistencia a la compresion y extension, y ya tienes el recambio que necesitas, en mi opinion personal, """opinion personal""", creo que la cadena solo necesita que haya un muelle enpujando la cabeza del piston, para que este mantenga en su posicion a la rozadera, con la fuerza que lo haga, no creo que deva de ser mucha, solo mantenerla en su posicion para que la cadena no vaya floja y cante, en cualquier buen almacen de suministros industriales, encontraras muestras con las que comparar el que lleves desmontado, y si le comentas la utilidad a que va destinado, incluso te podran asesorar mejor. :wink:
Te envio un privado.
Buena idea, pero esas medidas deberiais de tomarlas con un muelle nuevo si no no sirven. :wink:
Saludos
Cita de: "joseglock"Pues entonces Sonic poroblema resuelto, hay muchos fabricantes que hacen muelles, tan solo necesitan que les entregues una muestra sobre la que trabajar, diametro y longitud del hilo, numero de espiras diametro de estas, resistencia a la compresion y extension, y ya tienes el recambio que necesitas, en mi opinion personal, """opinion personal""", creo que la cadena solo necesita que haya un muelle enpujando la cabeza del piston, para que este mantenga en su posicion a la rozadera, con la fuerza que lo haga, no creo que deva de ser mucha, solo mantenerla en su posicion para que la cadena no vaya floja y cante, en cualquier buen almacen de suministros industriales, encontraras muestras con las que comparar el que lleves desmontado, y si le comentas la utilidad a que va destinado, incluso te podran asesorar mejor. :wink:
Te envio un privado.
Si... sería fácil con un buen almacén, experimentado y con el equipo para medir su resistencia etc... en seguida dan con uno igual pero un pelín más duro... y seguramente por 2€ de nada...
Pero sabiendo cómo sale el original de precargado, voy tranquilo con el apaño que le he hecho...
Hola chacho, si nuevo o usado, pues todo depende del sitio y las ganas de trabajar que tengan, en una ocasion puse sobre el mostrador de Casamada (Tienda de suministros industriales de Sabadell) el muelle de un artilugio algo delicado, que se me habia roto en tres pedazos, y despues de tomarle medidas y demases, en una semana estaba recogiendo dos, uno para ponerlo en funcionamiento y otro de repuesto, sin problemas desde entonces, suerte ??, no lo se, pero tampoco lo creo, y no page mas de un par de eurillos por cada uno, o algo así.
Saludos a la contraria y cuida al nano, por cierto mu chulo encima de la V. :wink:
Cita de: "joseglock"Hola chacho, si nuevo o usado, pues todo depende del sitio y las ganas de trabajar que tengan, en una ocasion puse sobre el mostrador de Casamada (Tienda de suministros industriales de Sabadell) el muelle de un artilugio algo delicado, que se me habia roto en tres pedazos, y despues de tomarle medidas y demases, en una semana estaba recogiendo dos, uno para ponerlo en funcionamiento y otro de repuesto, sin problemas desde entonces, suerte ??, no lo se, pero tampoco lo creo, y no page mas de un par de eurillos por cada uno, o algo así.
Saludos a la contraria y cuida al nano, por cierto mu chulo encima de la V. :wink:
:wink: Gracias Jose,
Lo de nuevo lo digo porque los valores de longitud y resistencia a la compresion pueden variar si ya esta cedido no?
Un saludo
Igual esto debería tener copia en TEMAS DE CONSULTA... y/o una chincheta por aquí... aq supongo que lo iddeal sería fundirlo con el de cambiar tensores pero al menos tener copia ahí en TEMAS CONSULTA
(http://img6.imageshack.us/img6/2179/cctpar.png)
Cita de: "Sonic"Igual esto debería tener copia en TEMAS DE CONSULTA... y/o una chincheta por aquí... aq supongo que lo iddeal sería fundirlo con el de cambiar tensores pero al menos tener copia ahí en TEMAS CONSULTA
Cita de: "Sonic"Cita de: "Sonic"Igual esto debería tener copia en TEMAS DE CONSULTA... y/o una chincheta por aquí... aq supongo que lo iddeal sería fundirlo con el de cambiar tensores pero al menos tener copia ahí en TEMAS CONSULTA
Si te parece, unes en un post todo el brico y lo pasamos a Consultas, dejando este hilo por aquí. Lo mismo con los otros dos que tienes en esta sección.
Buenas, retomo éste interesante hilo porque parece que ya me ha tocado el problema del tensor de distribución de mi V :icon_confused:
Estoy buscando por la red precios y demás y he encontrado éste sitio en Ebay: http://www.ebay.com/itm/-/111800311063? (http://www.ebay.com/itm/-/111800311063?)
Me he puesto en contacto con el vendedor para preguntarle si con el tensor viene la junta y esa "llave maestra" necesaria para enclavar el muelle, pero como he visto que el maestro Sonic comentaba algo de que uno mismo se la podía fabricar me gustaría pediros las medidas exactas si las tenéis para ponerme manos a la obra, porque además he pensado que antes de pedir el nuevo podría darle un intento de apretón como se comenta en el tutorial, si funciona estupendo y si no pues lo pido nuevo.
Otra cosa, en principio el problema lo tengo con solo uno y creo que es el delantero por la indagación que he hecho con el destornillador a modo de "estetoscopio casero", por lo que de entrada pediría solo uno, y mi pregunta es ¿son iguales los dos? si resulta que no es el delantero el que está mal puedo cambiarlo por el trasero?
Gracias de antemano y birras fresquitas :drink5:
Cambia los dos, si no, vas a estar cambiando tensores cada cierto tiempo
V'sssssssss
De momento creo que solo cambiaré el que suena, y jugaré con el viejo a ver como va, aunque tarde poco en pedir un segundo tensor más tarde, pero gracias por la respuesta.
¿alguien sabe las medidas de la llave de sujeción? es que el vendedor de Japón me ha respondido y me dice que solo viene el tensor, y estando el mismo a mitad de precio que en el conce no me importaría hacerme yo mismo el útil en cuestión.
Me autorespondo, he encontrado las medidas bien especificadas en el manual de taller, subo aquí el gráfico por si le vale a alguien....
https://ibb.co/kNCdMG
y también acabo de pedir el tensor a esa página de Japón que enlacé antes, espero que la aduana no me de muchos quebraderos de cabeza.
birras :drink5:
Muy amable por parte de honda aportar esas medidas