El caso es que tengo una vtec del 2007 y le he hecho la sincronización siguiendo el brico de SONIC y el libro de taller que tengo en castellano.He seguido todos los pasos correctamente,pero la moto cuando la djeo al ralentí,petardea tanto en frio como en caliente.He desmontado todo varias veces y he vuelto a sincronizar,epro no hay manera...... es como si no respirara bien.Si desconecto el tubo de goma que va a la unión de tres vías del lado derecho(al lado del conector gris) deja de hacerlo,pero al volver a conectar el tubo,vuelve a petardear.Antes de sincronizar no hacia eso.
Lo único que se me ocurre esque Honda haya modificado los valores de sincronización en los modelos post 2006 ya qu entonces las Vtec sufrieron algunas modificaciones.De hecho Honda tiene el manual de taller e Vtec y un suplemento para los modelos posteriores a 2006 (pero yo no lo tengo).Alguien tiene este manual y me puede comprobar este dato?
Gracias
Cita de: "luisferreira"El caso es que tengo una vtec del 2007 y le he hecho la sincronización siguiendo el brico de SONIC y el libro de taller que tengo en castellano.He seguido todos los pasos correctamente,pero la moto cuando la djeo al ralentí,petardea tanto en frio como en caliente.He desmontado todo varias veces y he vuelto a sincronizar,epro no hay manera...... es como si no respirara bien.Si desconecto el tubo de goma que va a la unión de tres vías del lado derecho(al lado del conector gris) deja de hacerlo,pero al volver a conectar el tubo,vuelve a petardear.Antes de sincronizar no hacia eso.
Lo único que se me ocurre esque Honda haya modificado los valores de sincronización en los modelos post 2006 ya qu entonces las Vtec sufrieron algunas modificaciones.De hecho Honda tiene el manual de taller e Vtec y un suplemento para los modelos posteriores a 2006 (pero yo no lo tengo).Alguien tiene este manual y me puede comprobar este dato?
Gracias
En esto de las válvulas de arranque no debe haber cambiado nada entre las 2002-2005 y las 2006-2009...
Algo no has vuelto a conectar bien... o tu manómetro está mal.. o algo así... el orden de los tubitos en el paso de 5 vías es crítico... igual has desoncectado algo sin darte cuenta... toca revisar con mucho esmero...
me imagino que lo estaras haciendo con el motor caliente
los valores de cada cilindro en la vtec los desconozco pero en el modelo anterior no son todos iguales....
usas el carbtune o un aparato casero?
levas las bujias correctas? todos los cables de las bujias estan bien apretados?
separacion de electrodos correctas?
Cita de: "Sonic"Cita de: "luisferreira"El caso es que tengo una vtec del 2007 y le he hecho la sincronización siguiendo el brico de SONIC y el libro de taller que tengo en castellano.He seguido todos los pasos correctamente,pero la moto cuando la djeo al ralentí,petardea tanto en frio como en caliente.He desmontado todo varias veces y he vuelto a sincronizar,epro no hay manera...... es como si no respirara bien.Si desconecto el tubo de goma que va a la unión de tres vías del lado derecho(al lado del conector gris) deja de hacerlo,pero al volver a conectar el tubo,vuelve a petardear.Antes de sincronizar no hacia eso.
Lo único que se me ocurre esque Honda haya modificado los valores de sincronización en los modelos post 2006 ya qu entonces las Vtec sufrieron algunas modificaciones.De hecho Honda tiene el manual de taller e Vtec y un suplemento para los modelos posteriores a 2006 (pero yo no lo tengo).Alguien tiene este manual y me puede comprobar este dato?
Gracias
En esto de las válvulas de arranque no debe haber cambiado nada entre las 2002-2005 y las 2006-2009...
Algo no has vuelto a conectar bien... o tu manómetro está mal.. o algo así... el orden de los tubitos en el paso de 5 vías es crítico... igual has desoncectado algo sin darte cuenta... toca revisar con mucho esmero...
hE USADO UN CARBTUNE.Las conexiones están todas bien.Solo hay que desconectar el sensor de temperatura del aire a la izquierda y a la derecha, elo conector gris y el tubo de vacio del repartidor de dos vias.el petardeo cominza cuando al montar todo,conecto el tubo de vacio del lado derecho;entonces el ralentí baja,se vuelve inestable y petardea el escape.La unión de cinco vias está bien conectada (no hay margen de error
Cita de: "Sonic"Cita de: "luisferreira"El caso es que tengo una vtec del 2007 y le he hecho la sincronización siguiendo el brico de SONIC y el libro de taller que tengo en castellano.He seguido todos los pasos correctamente,pero la moto cuando la djeo al ralentí,petardea tanto en frio como en caliente.He desmontado todo varias veces y he vuelto a sincronizar,epro no hay manera...... es como si no respirara bien.Si desconecto el tubo de goma que va a la unión de tres vías del lado derecho(al lado del conector gris) deja de hacerlo,pero al volver a conectar el tubo,vuelve a petardear.Antes de sincronizar no hacia eso.
Lo único que se me ocurre esque Honda haya modificado los valores de sincronización en los modelos post 2006 ya qu entonces las Vtec sufrieron algunas modificaciones.De hecho Honda tiene el manual de taller e Vtec y un suplemento para los modelos posteriores a 2006 (pero yo no lo tengo).Alguien tiene este manual y me puede comprobar este dato?
Gracias
En esto de las válvulas de arranque no debe haber cambiado nada entre las 2002-2005 y las 2006-2009...
Algo no has vuelto a conectar bien... o tu manómetro está mal.. o algo así... el orden de los tubitos en el paso de 5 vías es crítico... igual has desoncectado algo sin darte cuenta... toca revisar con mucho esmero...
hE USADO UN CARBTUNE.Las conexiones están todas bien.Solo hay que desconectar el sensor de temperatura del aire a la izquierda y a la derecha, elo conector gris y el tubo de vacio del repartidor de dos vias.el petardeo cominza cuando al montar todo,conecto el tubo de vacio del lado derecho;entonces el ralentí baja,se vuelve inestable y petardea el escape.La unión de cinco vias está bien conectada (no hay margen de error
Cita de: "jcap"me imagino que lo estaras haciendo con el motor caliente
los valores de cada cilindro en la vtec los desconozco pero en el modelo anterior no son todos iguales....
usas el carbtune o un aparato casero?
levas las bujias correctas? todos los cables de las bujias estan bien apretados?
separacion de electrodos correctas?
Las bujias tambien las cambié y aprobeche para limpiar las válvulas PAIR.Como digo solo comienza el problema cuando al montar conecto el tubo de vacio del repartidor de dos vias del lado derecho
Cita de: "luisferreira"Cita de: "jcap"me imagino que lo estaras haciendo con el motor caliente
los valores de cada cilindro en la vtec los desconozco pero en el modelo anterior no son todos iguales....
usas el carbtune o un aparato casero?
levas las bujias correctas? todos los cables de las bujias estan bien apretados?
separacion de electrodos correctas?
Las bujias tambien las cambié y aprobeche para limpiar las válvulas PAIR.Como digo solo comienza el problema cuando al montar conecto el tubo de vacio del repartidor de dos vias del lado derecho
no estara el tubo tupido? sopla o mete algo para ver si hay algo obstaculizando :roll:
Cita de: "jcap"Cita de: "luisferreira"Cita de: "jcap"me imagino que lo estaras haciendo con el motor caliente
los valores de cada cilindro en la vtec los desconozco pero en el modelo anterior no son todos iguales....
usas el carbtune o un aparato casero?
levas las bujias correctas? todos los cables de las bujias estan bien apretados?
separacion de electrodos correctas?
Las bujias tambien las cambié y aprobeche para limpiar las válvulas PAIR.Como digo solo comienza el problema cuando al montar conecto el tubo de vacio del repartidor de dos vias del lado derecho
no estara el tubo tupido? sopla o mete algo para ver si hay algo obstaculizando :roll:
Probaré lo que dices.Lo único que no desconecté es el conector del sensor MAP ¿tendrá algo que ver?.Dejé el sensor MAp zsin desmontar de la caja de filtro y con su conector eléctrico puesto y el manguito de goma que va a la unión de cinco vias conectdo.
Lo que me estrañó al conectar el carbtune esque los valores que medaban eran a mi entende un poco bajos;marcaba el cilindro nº4 unos 14 cm de H2O.Solo tube que corregir el cilindro nº2 que estaba un poco bajo.LA moto giraba redonda,pero como he dicho ,al montar el manguito que va unido al repartidor del lado deercho em pieza el ralentí a ir inestable y a patardear.Los que lo habeis hecho ¿habeis desconectado el sensor MAP? ¿Que función tiene el manguito que va al reparidor de dos vias ?
Gracias
El ralentí suele afectarse mucho al realizar este ajuste... tuve que darle a la rula para subirle el ralentí un montón... creo que lo menciono en el brico y si no, en el manual creo que también...
Igual solo tiene que subir el ralentí (la rula está al lado derecho justo por encima de la tapa del embrague... cerca de donde rellenas el aceite...
Cita de: "Sonic"El ralentí suele afectarse mucho al realizar este ajuste... tuve que darle a la rula para subirle el ralentí un montón... creo que lo menciono en el brico y si no, en el manual creo que también...
Igual solo tiene que subir el ralentí (la rula está al lado derecho justo por encima de la tapa del embrague... cerca de donde rellenas el aceite...
Sí, yo también regule el ralentí después de la entronización,pero el problema esque se queda inestable y petardea el escape( es como sino respirara bien).
eso si que es verdad el ralenti ha de estar un poco alto con la moto caliente para hacer un buen ajuste , de lo contrario las barras saltaran mucho...
una vez ajustado los valores de los cilindros , pues puedes bajarlos a las revoluciones correctas.
Cita de: "jcap"eso si que es verdad el ralenti ha de estar un poco alto con la moto caliente para hacer un buen ajuste , de lo contrario las barras saltaran mucho...
una vez ajustado los valores de los cilindros , pues puedes bajarlos a las revoluciones correctas.
Volveré a realizar todo el proceso cuando tenga un hueco y ya os contaré
Gracias
Por cierto Sonic, en tu post veo que una vez sincronizado el carbtune marcaba en todos los cilindrod 24 o 26 cm H2O.En la mia solo marcaba 14 o 16.He vuelto a hacer todo el proceso otra vez .He esmontado las lámians pair y las bujias que habia puesto y todo estaba OK.Despues de repetir la sincro,la moto sigue petardeando asi que he optado por encargar el manual e mecánica de VTec de 2006 en adelante ( 60 €) para ver si a mi modelo hay que darle otros valores de sincronización.Cuando me llegue el libro ya os contaré
SIGO CON INTERES ESTE HILO.... :think:
una pregunta , los escapes son los de serie?
las pair da igual, ya que cuando se hace el ajuste , han de estar Taponadas
a que nivel estas regulando las 4 columnas?
tienes instalado el scootolier?
el valor de 16 me parece demasiado poco ( poca aspiracion) ..... , podrias tener un problema de ajuste de mezcla gasolina o en algun inyector tupido :roll: :roll: , o los tubos doblados o ya en plan catastrofe algun cilindro sin compresion
( es una hipotesis) :roll:
p.d: los tubos de admision donde van conectados/empalmados el carbtune estan numerados me imagino que lo habras tenido en cuenta..
(http://img823.imageshack.us/img823/4981/69998837.jpg)
Qué cosa más rara... dudo mucho que tenga que haber ninguna diferencia... pero que la tuya marque tan poco es raro...
Los dos tubitos de goma que iban al repartidor del lado derecho der la caja de filtro, ¿no los habrás puesto al revés?
Aparte de eso, sólo puedo pensar que tienes algún tubito pillado.
No. no se desconecta el sensor MAP en ningún momento.
Es fácil desconectar algo sin querer tirando de y quitando y apartando tantas piezas...
He hecho la consulta por ti en el foro donde saqué el brico.
Cita de: "luisferreira"El caso es que tengo una vtec del 2007 y le he hecho la sincronización siguiendo el brico de SONIC y el libro de taller que tengo en castellano.He seguido todos los pasos correctamente,pero la moto cuando la djeo al ralentí,petardea tanto en frio como en caliente.He desmontado todo varias veces y he vuelto a sincronizar,epro no hay manera...... es como si no respirara bien.Si desconecto el tubo de goma que va a la unión de tres vías del lado derecho(al lado del conector gris) deja de hacerlo,pero al volver a conectar el tubo,vuelve a petardear.Antes de sincronizar no hacia eso.
Lo único que se me ocurre esque Honda haya modificado los valores de sincronización en los modelos post 2006 ya qu entonces las Vtec sufrieron algunas modificaciones.De hecho Honda tiene el manual de taller e Vtec y un suplemento para los modelos posteriores a 2006 (pero yo no lo tengo).Alguien tiene este manual y me puede comprobar este dato?
Gracias
Tienes el manual de taller de la vtec en castellano? Llevo tiempo buscándolo y nada. Podrías compartirlo??
Cita de: "jcap"SIGO CON INTERES ESTE HILO.... :think:
una pregunta , los escapes son los de serie?
las pair da igual, ya que cuando se hace el ajuste , han de estar Taponadas
a que nivel estas regulando las 4 columnas?
tienes instalado el scootolier?
el valor de 16 me parece demasiado poco ( poca aspiracion) ..... , podrias tener un problema de ajuste de mezcla gasolina o en algun inyector tupido :roll: :roll: , o los tubos doblados o ya en plan catastrofe algun cilindro sin compresion
( es una hipotesis) :roll:
p.d: los tubos de admision donde van conectados/empalmados el carbtune estan numerados me imagino que lo habras tenido en cuenta..
(http://img823.imageshack.us/img823/4981/69998837.jpg)
Los escapes son de serie,no llevo ecotoiler, y la moto tiene 22000 Km.Antes de la sincronización iba bien,se la hice por capricho.Los tubos están bien conectados y se lo he hecho tres veces pero sigue igual :Iguale los valores con el cilindro nº4,pero sigue petardeando.
Voy a esperar al nuevo manual de taller.La moto va bien hasta que conectas el tubo gris a la válvula unidireccional, con lo cual a lo mejor el problema está ahí.Cuando reciba el nuevo manual,si no pone que los valores de vacio hay que ajustarlos de forma diferente, lo que haré es desmontar la válvula selenoide al la que va la válvula direcional y comprobar ambas.También comprobaré la trompeta metálica que va encima de la tapa del filtro pues de ahí va una goma también a la valuvla selenoide.Pero es todo un poco raro,ya que antes de sincronizar todo iba bien,y tengo claro que el proceso lo he realizado correctamente
Cita de: "Sonic"Qué cosa más rara... dudo mucho que tenga que haber ninguna diferencia... pero que la tuya marque tan poco es raro...
Los dos tubitos de goma que iban al repartidor del lado derecho der la caja de filtro, ¿no los habrás puesto al revés?
Aparte de eso, sólo puedo pensar que tienes algún tubito pillado.
No. no se desconecta el sensor MAP en ningún momento.
Es fácil desconectar algo sin querer tirando de y quitando y apartando tantas piezas...
He hecho la consulta por ti en el foro donde saqué el brico.
Gracias Sonic por haber hecho la consulta.Los tubos al la valvula unidireccional están bien vonectados ya que solo desconectas uno, ya que el otro no hay que tocarlo( va al reservorio de aire que hay en la parte de alante de la caja
Cita de: "Pistalibre"Cita de: "luisferreira"El caso es que tengo una vtec del 2007 y le he hecho la sincronización siguiendo el brico de SONIC y el libro de taller que tengo en castellano.He seguido todos los pasos correctamente,pero la moto cuando la djeo al ralentí,petardea tanto en frio como en caliente.He desmontado todo varias veces y he vuelto a sincronizar,epro no hay manera...... es como si no respirara bien.Si desconecto el tubo de goma que va a la unión de tres vías del lado derecho(al lado del conector gris) deja de hacerlo,pero al volver a conectar el tubo,vuelve a petardear.Antes de sincronizar no hacia eso.
Lo único que se me ocurre esque Honda haya modificado los valores de sincronización en los modelos post 2006 ya qu entonces las Vtec sufrieron algunas modificaciones.De hecho Honda tiene el manual de taller e Vtec y un suplemento para los modelos posteriores a 2006 (pero yo no lo tengo).Alguien tiene este manual y me puede comprobar este dato?
Gracias
Tienes el manual de taller de la vtec en castellano? Llevo tiempo buscándolo y nada. Podrías compartirlo??
Sí lo compré en castellano,pero lo tengo en formato papel y para escanearlo son tropecientas mil páginas y ademas como venia con tapas muy blandas lo en cuaderné con tapas duras por lo que es aún mas dificil de escanear.Si vives por Madrid te lo puedo dejar para fotocopiar(yo vivo en Guadarrama)
Bueno,de momento aún no he podido conseguir el libro de taller para las 2006, pero creo que ya se de donde viene el problema.He sincronizado cinco o seis veces, y las columnas aunque parecen que están mas o menos al mismo nivel,cada vez marcan un valor distinto y muy bajo ( 8 ´0 10 cm de H2O).La moto anda perfecta y no tiene baches de potencia,solo que petardea un poco Creo que lo que pasa esque el carbtune ha venido defectuoso,pues cada vez que lo conecto da un valor distinto.Creo que las columnas están como un poco atascadas, porque aspiro con la boca en las entradas de las columnas y haciendo la misma fuerza de aspiración unas suben mas que otras y sobre todo la nº 2 le cuesta mucho y fue precisamente el cilindro nº2 el que me encontré un poco bajo la primera vez que hice la sincronizaciónn y lo corregí.Desde entonces es cuando petardea un poco.Por tanto creo que la moto estaba bien de sincronización (solo tiene 22.000 Km) y yo desregulé el cilindro nº2 al darlme una lectura erronea el carbtune.
He desmontado el carbtune y he engrasado las barras pero sigue dando lecturas bajas y la columna nº2 sigue subiendo con mas dificultad al aspirar con la boca a través e la boquilla.Por todo esto quería preguntaros si alguien que viva por mi zona puede dejarme algún vacuometro (carbtune u otro) para volver a sincronizar.El aparato no voy a intenta debolverlo en garatía ya que lo desmonte y se nota que ha sido manipulado.Yo vivo en Guadarrma (Madrid).Si alguien puede alludarme con el vacuómetro se lo agradecería
es super raro.... , el carbtune es nuevo?
no tiene por que fallar , y creo que las barras no han de estar lubricadas ni nada , de lo contrario se quedaran pegadas o habra resistencia ,
por que no les mandas un correo a ver que te cuentan?
otra cosa que puedes hacer es sincronizar con solo dos tubos , dejar el numero uno fijo e ir intercambiando el segundo tubo
la otra opcion es vender el carbtune , recuperar lo pagado y con ese dinero llevarlo a un taller a que se busquen la vida.
a mi me extraña que un carbtune venga mal 8) 8) 8) 8)
y me corto la mano a que todos los valores en las Vtec de todos los años son guales.... :roll:
Cita de: "jcap"es super raro.... , el carbtune es nuevo?
no tiene por que fallar , y creo que las barras no han de estar lubricadas ni nada , de lo contrario se quedaran pegadas o habra resistencia ,
por que no les mandas un correo a ver que te cuentan?
otra cosa que puedes hacer es sincronizar con solo dos tubos , dejar el numero uno fijo e ir intercambiando el segundo tubo
la otra opcion es vender el carbtune , recuperar lo pagado y con ese dinero llevarlo a un taller a que se busquen la vida.
a mi me extraña que un carbtune venga mal 8) 8) 8) 8)
y me corto la mano a que todos los valores en las Vtec de todos los años son guales.... :roll:
el carbtune es nuevo.Si estuviera bien,cuando aspiras por la boquilla eberian subir igual todos los émbolos y no lo hacen de la misma forma.a ver si alguien me puede prestar otro vacuómetro y lo compruebo, porque aunque lo haga cilindro a cilindro con este,ya no me fio
Cita de: "luisferreira"Cita de: "jcap"es super raro.... , el carbtune es nuevo?
no tiene por que fallar , y creo que las barras no han de estar lubricadas ni nada , de lo contrario se quedaran pegadas o habra resistencia ,
por que no les mandas un correo a ver que te cuentan?
otra cosa que puedes hacer es sincronizar con solo dos tubos , dejar el numero uno fijo e ir intercambiando el segundo tubo
la otra opcion es vender el carbtune , recuperar lo pagado y con ese dinero llevarlo a un taller a que se busquen la vida.
a mi me extraña que un carbtune venga mal 8) 8) 8) 8)
y me corto la mano a que todos los valores en las Vtec de todos los años son guales.... :roll:
el carbtune es nuevo.Si estuviera bien,cuando aspiras por la boquilla eberian subir igual todos los émbolos y no lo hacen de la misma forma.a ver si alguien me puede prestar otro vacuómetro y lo compruebo, porque aunque lo haga cilindro a cilindro con este,ya no me fio
Y por que no haces una cosa, conecta el tubo numero uno y tomas la medida, desconectas y conectas el numero dos al uno , desconectas y el tres al uno y despues el numero 4 al cilindro uno
de esa manera sabes si dan todos la misma medida no? , por que los pruebas en el mismo cilindro.
y asi repites la operacion con todos los tubos del carbtune :wink:
Cita de: "jcap"Cita de: "luisferreira"Cita de: "jcap"es super raro.... , el carbtune es nuevo?
no tiene por que fallar , y creo que las barras no han de estar lubricadas ni nada , de lo contrario se quedaran pegadas o habra resistencia ,
por que no les mandas un correo a ver que te cuentan?
otra cosa que puedes hacer es sincronizar con solo dos tubos , dejar el numero uno fijo e ir intercambiando el segundo tubo
la otra opcion es vender el carbtune , recuperar lo pagado y con ese dinero llevarlo a un taller a que se busquen la vida.
a mi me extraña que un carbtune venga mal 8) 8) 8) 8)
y me corto la mano a que todos los valores en las Vtec de todos los años son guales.... :roll:
el carbtune es nuevo.Si estuviera bien,cuando aspiras por la boquilla eberian subir igual todos los émbolos y no lo hacen de la misma forma.a ver si alguien me puede prestar otro vacuómetro y lo compruebo, porque aunque lo haga cilindro a cilindro con este,ya no me fio
Y por que no haces una cosa, conecta el tubo numero uno y tomas la medida, desconectas y conectas el numero dos al uno , desconectas y el tres al uno y despues el numero 4 al cilindro uno
de esa manera sabes si dan todos la misma medida no? , por que los pruebas en el mismo cilindro.
y asi repites la operacion con todos los tubos del carbtune :wink:
Hace un par de dias volví a sincronizar y al principio me encontré los valores bajos otra vez.Entonces intenté subir un poco el ralentí pues estaba en 1200 y lo quería poner a 1400,pero la perilla ya no giraba mas a la derecha.Entonces la giré a la izquierda8como para bajarlo) y en tonces el alentí subió un poco y los valores del vacuometro pasaron de marcar 10 a marcar 18.La perilla va muy dura a ambos lados;a lo mejor es porque otras veces que he regulado el ralentí,al tener tan mal acceso,lo he hecho con un destornillador en el tornillo e la perilla en vez de coger la rosca negra.¿a vosotros os cuesta mover la perilla o va suave?.Cuesta un montón moverla y tengo qsue llevarla casi a tope para mantener el ralentï.Voy a esmontar el carenado derecho y desmontaré el tornillo con la perilla negra,a ver si a base de regularla con el destornillador,ahora no gira bien .Quizás todo venga de ahí
La rulilla en la mía tb está muy dura... tanto que se me rompió el alambre que lo sujetaba...
Bueno,parece que ya he dado con el problema.Gracias a SONIC y los demás por toda la ayuda.Al final no necesito comprobar con otro carbtune.Lo que pasaba esque tenía el cable de alambre de la perilla del control de ralentí a punto de partirse.Cuando iba a calibrar le daba para subirla de vueltas pero hacía tope y no subía con lo que no conseguía ponerla a 1300/1400 rpm y d esa forma los valores del vacuómetro me daban muy bajos y no la podía regular bien.Hoy he intentado de nuevo hacerlo y ha acabado de partir el cable del ralentí que va a la parte de abajo dela unidad de cera térmica,con lo que he tenido que sacar todo el cuerpo del acelerador para retira la unidad de cera que es donde va alojado dicho cable.He pedio la pieza a david silversA ver lo que tarda....
En el libro de mantenimiento pone que al montar el cuerpo del acelerador,las bridas tienen que quedar con una separación entre el tornillo y el otro extremo de 7mm.En el tutorial de cambio de termostato no decían nada deeso.Cada tobera lleva dos bridas metálicas(una encima de otra).Las superiores estaban con mucha mas separación que 7 mm y las de abajo tenína unos 4mm.¿sabeis si es importante dejarlas todas a 7 mm, o solo las de abajo?
Gracias a todos por vuestra ayuda y especialmente a SONIC que me ha mandado un montón de mensajes privados respondiéndome rapìdamente.A ver si en alguna quedada os puedo conocer.
Os zseguiré contando cuando me traigan la pieza
Lo que ha costado ehhh... menos mal que insistía yo en que siguieras revisando y cuando ya habías revisado que revisaras otra vez y que tenía que ser algún cable o tubito...
Lo de las toberas nidea... creo que volvimos a apretarlas donde estaban antes (guiándonos por las marcas que dejan)...
me alegro menos mal, ya estabamos pensando que tu moto tenia Gremlims
(http://1.bp.blogspot.com/-s3Vw5f_IMXg/Tt8ttZP2YmI/AAAAAAAAABc/0DNBwtkGCMY/s1600/Gremlins%2B1-703817%255B1%255D.jpg)
Ya os contarsé cuando monte todo.Espero no cagarla mas.Lo bueno que tiene esto esque he cojido una práctica de pelotas en monatr y desmontar,asique cuando toque termostato,estará chupado. :D
Y además has descubierto con antelación lo que habría sido una avería en cuanto tocaras la rulita de ralentí...
Bueno,despues de un mes me llegó la perilla del ralentí y la monté,pero la moto seguía petardeando.Como os conté,solo petardeaba al conectar el tubo de vacío que va a la salida de la válvula unidireccional.Con lo cula comprobé todo el sistema.Empecé por el diafragma de la caja del filtro,que no se abría <al zsubir de 5500 vueltas.Le desconecté el tubo de vacío y aspirando con la boca a través de la entrada de la menbrana la membrana abre bién, con lo cual aquí no está el fallo.Compruebo la válvula unidireccional tal como pone el manual de taller y
OK.Solo me queda comprobar la válvula selenoide donde va conectada la válvula unidireccional.La comprubo según el manual y la resistencia entre terminales está OK,pero cuando doy al contacto el aire no fluye de la entrada superior a la inferior,con lo cual dexduzco que está roto,por lo que compro una nueva en O2 Honda Madrid(230€ de na....).Monto la nueva válvula y no se ha corregido el problema.NO entiendo nada, el problema está seguro en el conjunto de esa válvula que a su vez hace abrir y cerrar el diafragma de la caja de filtro,pero todo está OK, tanto el diafragma,la va´vula uqe es nueva y la va
álvula unidireccinal que también he comprobado.Lo único que queda por comprobar es el conector que da corriente a la válvula.Ese conector pertenece a una araña de mazo de cables del que salen los conectores a los cuatro insyecgtores el conector gris gordo al lado derecho de la caja de filtro de aire y el conector rojo 2P que está junto a este.Todos esos sistemas( inyectores...) funcionan bien por lo que me extraña que solo falle el conector de la válvula de la caja del filtro.
¿Alguno me podeis explicar como se comprueba con un polímero si le llega corriente a ese conector?
¿Alguien que me explique como puedo comprobar con un tester si le llega corriente al conector gris de la válvula selenoide de la caja del filtro de aire?.Todo el resto del sistema funciona(la válvula unidireccional,el diafragma de la caja del filtro levanta su tapa cuando aspiras por la boquilla y la válvula selenoide es nueva).No se me ocurre otra cosa que el que no le llegue corriente a ese conector gris( a lo mejor al andar conectandolo y desconectandolo he tirado demasiado deél y lo he soltado por dentro).
Solo necesito saber como se comprueba con un tester si le llega corriente, porque sino tendría que cambiar todo ese mazo de cables
Gracias
¿Alguna idea?¿Hay algún relé o algo que comande ese mazo de cables,aunque si lo hubiera me imagino que fallaría el resto del mazo(inyectores,etc?
Bueno,ayer un conocido que tiene un amigo que sabe algo de electricidad ha venido a casa para ayudarme a hacer comprobaciones.El problema viene del conector gris gordo al que va conectado todo el arnés de inyectores sensor IAT y el gris de la válvula selenoide de control de aire variable de admisión.Resulta que uno de los negativos de ese conector gris gordo(el negativo que corresponde al conector girs pequeño de la válvula selenoide), no hace masa.Me da la impresión que ese fallo de masa debe venir del famoso conector gordo de masa que hay tras el faro delantero y que alguna gente ha soldado,ya que yo no he andadado desconectando ninguna masa por ningún lado.La opción que tengo es puentear ese cable de masa y llevarlo directamente a batería o liarme con el famoso conector delantero y llevarlo a soldar a algún taller.¿Tiene que tener algún tipo de soldadura especial?
Cita de: luisferreira en Abril 19, 2012, 09:10:51 AM
Bueno,ayer un conocido que tiene un amigo que sabe algo de electricidad ha venido a casa para ayudarme a hacer comprobaciones.El problema viene del conector gris gordo al que va conectado todo el arnés de inyectores sensor IAT y el gris de la válvula selenoide de control de aire variable de admisión.Resulta que uno de los negativos de ese conector gris gordo(el negativo que corresponde al conector girs pequeño de la válvula selenoide), no hace masa.Me da la impresión que ese fallo de masa debe venir del famoso conector gordo de masa que hay tras el faro delantero y que alguna gente ha soldado,ya que yo no he andadado desconectando ninguna masa por ningún lado.La opción que tengo es puentear ese cable de masa y llevarlo directamente a batería o liarme con el famoso conector delantero y llevarlo a soldar a algún taller.¿Tiene que tener algún tipo de soldadura especial?
Pues ya sabes que es lo que le pasa, supongo que tu amigo habrá metido la masa directamente al chasis y habra visto que todo funciona bien.
Yo en tu caso rearía todo el conector de masas famoso bien soldando o bien con una clema (a mi particularmente me gusta más), viendo los antecedentes tendera a joderse más con el tiempo y darte más problemas y ese será seguramente el problema.
He pedido cita en honda y que me revisen todo el sistema electrico.La llevo el martes aver que me dicen :icon_confused:
:eusa_whistle: Espero que tengas suerte y que el Sr. te coja confesado.
Por fín he recogido la moto.La he llevado a taller ELVIRA en Madrid que me dijeron que era oficial de yamaha y Honda.Efectivamente lo que le pasaba era que el negativo de la selenoide de la caja de filtro del aire no iba.Como todo el cableado va encintado,era imposible cambiar el cable,por lo que han tomado masa de otro sensor y listo.Ahora va perfecta.Me han cobrado 156 € y me han vuelto a sincronizar ellos ala inyección.
Ya tenía ganas de volver a cogferla :icon_lol: :icon_lol: :icon_lol:
Gracaias a todos por la ayuda
Bueno... 156€... ya ha pasado lo peor... ahora, ¡¡a rodar!!