Pues si cuidadin!!! Ya que al menos los de ITR tienen una dudosa calidad...
Mi problema viene dado ya que realizando un rutinario cambio de aceite al apretar con la dinamométrica a 30 Nm se ha pasado un poco y sorpresa!!!
(http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/11/18/10dbc1a91ee4209ed3d4732220017faa.jpg)
La punta imantada se ha despegado y ha quedado dentro del orificio.
(http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/11/18/5ef0af682215f5601c0cb9e2b101779f.jpg)
Buscando una explicación al tema, creo que parte de culpa es mía por mantener el par de apriete cuando parte del tornillo es de aluminio, aunque ahora veo que su calidad no es la adecuada ya que la otra mitad (imán) literalmente se ha despegado.
(http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/11/18/e6653c6c1fc71ed9f65c75ca8d207039.jpg)
Como veis en la foto no es un trozo pequeño...
Solución, sacar el cárter para sacar el trozo, pero para ello hay que descolgar colectores y ahí a venido cuando el problema ha pasado a ser grave... La unión de detrás de la chapa anti calórica imposible de soltar.
Moto al taller y 1,5h de m.o.
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Bueno... una mala suerte....
Un apunte... 30 Nm me parece muchísimo para ese tornillo (aunque lo ponga en el manual). Especialmente si tenemos en cuenta no solamente que el cárter es de aluminio y fácilmente se parte o se jode la rosca de éste, sino que 30 Nm es mucho. El tornillo al que mayor par de apriete se aplica en toda la moto no creo que pase de 54 Nm y son tornillos mucho más grandes que se enroscan en piezas mucho más contundentes.
Yo no uso llave dinamométrica, sino "muñequímetro"... hasta notar que la arandela chafable se chafe un poquillo no más.
Otro apunte: el aluminio no puede imantarse... así que por aluminio no fue... creo yo.
El que uso yo tiene una punta imantada... entiendo que va "pegada" o bien por alguna especie de soldadura o en el proceso de fundición... lo ignoro... en el mío la parte roscada no está imantada. Eso sí, es de un aspecto al menos a la vista más "mierdoso" que el tuyo y su cabeza es más pequeña.
Moraleja: cuando toca manipularlo, hacerlo con sumo cuidado.
Siento el marrón Maka
Pondré una foto del trozo imantado, ahora tengo duda si su cuerpo va roscado o sólo pegado, creo que sólo pegado.
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Vaya.. :cabezazo: que te ha tocado...
Si ya la has llevado al taller nada, pero yo antes hubiera probado a taladrar e intentar sacarlo con una cola de gorrino sin desmontar nada.
El tapón una basura, por cierto.
Cita de: champa en Noviembre 19, 2014, 11:45:50 AM
Si ya la has llevado al taller nada, pero yo antes hubiera probado a taladrar e intentar sacarlo con una cola de gorrino sin desmontar nada.
El tapón una basura, por cierto.
Que bueno, si señor. Lo malo es que parte de la viruta del tornillo quede dentro del carter. Pero la idea es buena.
Cuantos cárteres se habrá roto por pasadas de apriete...
Si alguna vez os pasa, y no esta tocada la rosca del carter. Quitando la tapa del embrague teneis acceso a retirar lo que este por el fondo del carter.
Cita de: wookie en Noviembre 19, 2014, 02:40:42 PM
Si alguna vez os pasa, y no esta tocada la rosca del carter. Quitando la tapa del embrague teneis acceso a retirar lo que este por el fondo del carter.
:victory: :victory: :victory:
A lo mejor digo una chorrada, pero ¿no es mejor y lleva menos peligro poner un imán de neodimio al lado del tornillo del cárter o en el mismo tornillo y así al vaciar sale todo?
Yo hago como Sonic, aprieto con cuidado y cuando ya está firme no es necesario seguir, igual que con los filtros, he visto auténticas animaladas que no son para nada necesarias.
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Cita de: champa en Noviembre 19, 2014, 11:45:50 AM
Si ya la has llevado al taller nada, pero yo antes hubiera probado a taladrar e intentar sacarlo con una cola de gorrino sin desmontar nada.
El tapón una basura, por cierto.
La punta hueca, más el imán, se quedo enganchado apenas sin fuerza. Le arrime un flexo imantado de los de taller y el capullo eligió el camino fácil, caer dentro del cárter...
El problema era que había dentro y que la rosca había que limpiarla porque iba durilla.
Esto ha salido de dentro. (http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/11/19/301b2bdb9d9c13da206c200823568a52.jpg)
La virutilla estaba enganchada en la rosca, por otro lado el imán más la punta del tornillo que rompió al apretar.
La moto esta operativa, el viernes irá a Morillo
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Yo también aprieto poco esa tuerca, con que selle la junta, llega. Y el filtro de aceite, a mano.
Mencionas el tornillo que sujeta los colectores justo encima del catalizador y justamente esta semana me he tirado yo mas de dos horas con la misma ya que me encontré todo agarrotado por el óxido, la cabeza del tornillo comida y con casi nulo margen para maniobrar con cualquier herramienta. Yo no tenía soplete para aplicarle calor así que acabé cortando la tuerca del otro lado con una Dremel y con una llave en pulgadas que me agarraba un poco mejor el tornillo en lugar de la de 10 original fui capaz de sacarlo... qué alivio cuando salió!!!
El consejo que te doy ahora que te han sacado esa tuerca y estará en buen estado y fácil de sacar es que lo hagas y la untes en grasa de cobre para evitar en un futuro que te vuelva a pasar lo mismo. yo estoy revisando la moto en profundidad ya que la acabo de comprar y estoy engrasando la mayor parte de los tornillos, los de escape como te digo, grasa de cobre ya que resiste las temperaturas que se generan en esa zona.
Y ya que Sonic se ha pasado por aquí, quería darle las gracias por la cantidad de tutoriales que ha ido colgando. Me están sirviendo de mucha ayuda!!!
Me alegra que lo solucionaras con relativa facilidad !!
:drink1: :drink1:
Cuando vi por aquí un enlace para la compra del tornillito, pense en comprarlo, pero al final me hecho para atras el pensar en que estaba metiendo en el carter una pieza que se podria soltar y vete tu a saber con que consecuencias, opte por poner un iman de neodimio en la cabeza del tornillo, os aseguro que desde ahí hace su trabajo.
Vsssss
Me alegro que lo hayas solucionado y puedas ir a Morillo.
Yo particularmente no le veo la función a esto del imán, ya hay un filtro de aceite que hace esa función. Pero bueno para gustos colores.
Ahora sabemos un posible problemática, lamentablemente a expensas del sufrimiento de Makawell, con los tornillos imantados.
Aparte de que se puedan partir con relativa facilidad, su propia misión, o razón de ser, puede ser el causante de este fatal desenlace... es decir, el hecho de que atraen las virutas metálicas hacia el mismo tornillo y que se peguen al mismo, hcae posible que entren en la rosca al extraer el tornillo en un cambio de aceite y que unas cuantas se queden allí en los surcos de la rosca, tanto del tornillo como del cárter, sin que uno se de cuenta y al volver a meter el tornillo, la cosa se ponga sexual... es decir, que se joda la rosca y el tornillo se gripe en el cárter y/o se parta.
Es posible que el remedio sea peor que la enfermedad.
Yo, que uso un filtro especial con imán incorporado, creo que en el próximo cambio me desharé del tornillo imantado que nunca me gustó su aspecto de (poca) calidad, limpiaré la rosca del cárter bien para eliminar posible detritus acumulado allí en sus surcos y pondré uno original nuevo que tengo por aquí en alguna parte paraporsi.
Antes de ayer compré un tornillo de estos en eBay, ahora ya sé que no lo voy a poner.
Por otro lado, ahora llevo un filtro Hiflo y pensaba comprar el filtro original Honda. ¿Cuál es el que llevas tú, Sonic?
Se podría aplicar también lo del imán de neodimio al filtro en lugar de al tornillo y así de ahí todas las virutas, el tema es no quitar el iman hasta no retirar completamente el filtro.
Gianola, hiflofiltro te saldrá mejor de precio y además ten en cuenta que Honda no fabrica filtros.
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Hombre, que el Hiflo es más barato ya lo sé. Y que algunas cosas no las fabrica Honda, también. Y que las suyas deberían ser las que mejor calidad tengan, también. En la revista La Moto leí que la calidad no era igual, quizá estaban "vendiendo la moto", ¿tú crees que no merece la pena comprar el Honda?
Respecto al imán, ¿alguna referencia?
Bueno el mío es un tanto diferente:
(http://img46.imageshack.us/img46/2867/pcracingflo.jpg)
PC RACING FLO 90€ con portes incluidos.
Lavable y reutilizable. De aluminio.
En 40.000 km se amortiza... o sea, dos años a mi ritmo promedio de km/año. (Yo cambio aceite cada 5000 km)
Afirman que tiene un caudal 7 veces mayor que los filtros convencionales (bueno en el arranque).
Lleva un imán para un "prefiltraje".
El cuerpo de aluminio sirve para refrigerar el aceite.
Un bypass de ratio progresivo evita que pase aceite sin filtrar en frío o a altas RPM.
Tuerca de 17mm para retirada fácil con llave, con orificio para alambre de seguridad.
Membrana de 35 microns (ESTO ES LO QUE FILTRA DE VERDAD).
Se limpia con cualquier desengrasante, keroseno, solvente, limpiador de frenos o contactos, o bien agua caliente y detergente (fairy).
No limpiar con gasolina.
Ya te dirán que por 8€ el de HiFlo o parecido y p'alante... 8€ x 10 cambios = 80€ y no tengo que hacer pedidos ni ir a buscar ni comprarme packs de 6 filtros para conseguir ese precio. Dreno aceite, desmonto filtro, lo limpio, lo seco con el secador de pelo, lo monto, lleno de aceite y adiós...
:icon_eek:
Cambio cada 12.000 Km que recomienda el manual a 8 € el filtro hilofiltro
8 x 12.000 = 96.000 Km
Se amortiza enseguida esta claro.
Cita de: champa en Noviembre 20, 2014, 05:34:54 PM
Cambio cada 12.000 Km que recomienda el manual a 8 € el filtro hilofiltro
8 x 12.000 = 96.000 Km
Se amortiza enseguida esta claro.
A tu ritmo sí caracolillo... pero yo que cambio aceite cada 5-6000 km y hago unos 20-25.000 km/año... sí que se me amortiza
en dos años seguidos:P
... y aunque lo hicera cada 12000, en 4 años lo tenía amortizado... y la moto la tengo ya 7 años.
Yo cambio el aceite también cada 5000km y hago al año unos 30.000km o más si se tercia, ¿lo habrá para la FJR? Voy a buscar.....
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Lo encontré! Habrá cosas raras con las aduanas?
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Cita de: Sonic en Noviembre 20, 2014, 05:41:10 PM
Cita de: champa en Noviembre 20, 2014, 05:34:54 PM
Cambio cada 12.000 Km que recomienda el manual a 8 € el filtro hilofiltro
8 x 12.000 = 96.000 Km
Se amortiza enseguida esta claro.
A tu ritmo sí caracolillo... pero yo que cambio aceite cada 5-6000 km y hago unos 20-25.000 km/año... sí que se me amortiza en dos años seguidos
:P
... y aunque lo hicera cada 12000, en 4 años lo tenía amortizado... y la moto la tengo ya 7 años.
K pasa k te regalan el aceite o le hechas de girasol :eusa_whistle:
los cambios se hacen cuando tokan, tanto tokar pasais las roskas
a la V cada 10000 y a la nueva pues lo mismo y si estoy corto pasta como txampa :adios2:
Yo pago el aceite a 5€ el litro y a veces menos, así que cada cambio de sale a 20€ más el filtro y con este lavable mejor. Por ese precio, lo llevo nuevo durante más tiempo.
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Cita de: B0Y1 en Noviembre 20, 2014, 11:30:03 PM
Yo pago el aceite a 5€ el litro y a veces menos, así que cada cambio de sale a 20€ más el filtro y con este lavable mejor. Por ese precio, lo llevo nuevo durante más tiempo.
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Haber k esta muy bien pero a mi me parece pronto cada 5000 :icon_lol:
Teniendo en cuenta que en el coche no lo tengo más nde 10.000km, en la moto me parece una buena medida. La uso a diario, en carretera, algún atasco, alguna ruta los findes...calor, frío.... así que comparado con lo que gasto en gasolina, los cambios de aceite no me suponen nada.
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Yo pienso como Boy1, no me gusta hacerle muchos kilometros normalmente cada 8000 excepto esta ultima que estire a 10000 pero hice mas carretera que otras veces...
Esta es la eterna discusión de siempre, si es mejor adelantar los cambios o no.
Yo todavía no he leído ni oído ninguna explicación con rigor científico que avale adelantar los cambios de aceite sobre lo que recomienda el fabricante.
Como en mi caso el dinero no me sobra y el tiempo tampoco prefiero emplear mis escasos recursos en actividades que me reportan más placer que realizar un cambio de aceite.
Este es mi criterio personal que es tan válido como cualquier otro.
Es raro que haya un estudio científico al respecto y más cuando se tiende en todos los mantenimientos al Long Life, pero visto por mis propios ojos y en boca de compañeros de salidas que son mecánicos en equipos de resistencia y competición, ellos cambian los aceites en cada tanda, incluso algún equipo alguna vez más. Yo pregunté por qué y la respuesta siempre fue la misma, el aceite limpio rinde más y corre mejor por el motor.
Eso como curiosidad, evidentemente en la calle yo no necesito el máximo rendimiento, pero cada uno con la suya ya se sabe :eusa_whistle:
Estudios hay a montones, lo que pasa es que no se publican ni de coña. Cualquier fabricante de aceites los hace, además están normalizados ya que hay unas normas API o ACEA que especifican claramente las características del aceite.
Es tan sencillo como sacar el aceite después de X Km y en determinadas condiciones y analizarlo a ver si sigue cumpliendo las normas.
Un aceite de competición y un aceite comercial no son comparables, no son iguales no tienen las mismas especificaciones no tienen objetivos similares.
Un aceite de competición bien puede ser monogrado, no tiene porque ser muy detergente, debe tener una baja viscosidad para aumentar el rendimiento y con que dure una carrera es suficiente.
En un aceite comercial se buscan otras cualidades como que sea detergente, multigrado para trabajar en amplio rango de temperaturas que tenga una viscosidad óptima para una correcta lubricación y aguante muchas horas de uso sin perder estas propiedades.
Cita de: champa en Noviembre 21, 2014, 11:19:39 AM
Estudios hay a montones, lo que pasa es que no se publican ni de coña. Cualquier fabricante de aceites los hace, además están normalizados ya que hay unas normas API o ACEA que especifican claramente las características del aceite.
Es tan sencillo como sacar el aceite después de X Km y en determinadas condiciones y analizarlo a ver si sigue cumpliendo las normas.
Un aceite de competición y un aceite comercial no son comparables, no son iguales no tienen las mismas especificaciones no tienen objetivos similares.
Un aceite de competición bien puede ser monogrado, no tiene porque ser muy detergente, debe tener una baja viscosidad para aumentar el rendimiento y con que dure una carrera es suficiente.
En un aceite comercial se buscan otras cualidades como que sea detergente, multigrado para trabajar en amplio rango de temperaturas que tenga una viscosidad óptima para una correcta lubricación y aguante muchas horas de uso sin perder estas propiedades.
Esta claro que no hay color entre unos y otros, sólo lo ponía como curiosidad.
Los estudios los hacen, pero más bien estudian que llegue a unos mínimos, si los cumple a ellos les vale. Hay que tener en cuenta que los aceites de moto que bañan el embrague se contaminan más que los que no lo llevan bañado y eso son más partículas en suspensión. Independientemente de todo esto, yo no quiero convencer a nadie, yo lo hago porque a mi un cambio de aceite me supone media hora como mucho y me lo hago en mi garage, entiendo que quien tenga que pagar mano de obra, no tenga sitio o no tenga ganas, no lo haga.
Sois unos exagerados....
Hay camiones que los mantenimientos se realizan cada 80-100000kms. Todo esta en utilizar un buen aceite sintético y detergente.
80000km son muchos pero son vehículos que giran a menos de 1500rpm. Hacer el cálculo con la V, ya se puede estirar a 10 o más. Los coches hoy día se hacen cada 20-30000km
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Ya lo creo que son unos exagerados Makawell. Yo con la YZF 750 ni lo cambio ¡porque no llego!. Antes de los 6.000 Km se ha tragado ¡cinco litros!. Cortesía del equipo de ingenieros que inventaron la culata desastrosa de cinco válvulas...
Años y años de aceite consumido en todas las YZF, Exup les avalan, jajajaajaj.
Cita de: makawell en Noviembre 21, 2014, 12:27:37 PM
Sois unos exagerados....
Hay camiones que los mantenimientos se realizan cada 80-100000kms. Todo esta en utilizar un buen aceite sintético y detergente.
80000km son muchos pero son vehículos que giran a menos de 1500rpm. Hacer el cálculo con la V, ya se puede estirar a 10 o más. Los coches hoy día se hacen cada 20-30000km
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Ten en cuenta que un camión lleva del orden de 15 litros de aceite, además, como has dicho no suele pasar de las 1500-200 vueltas, algunos incluso llevan 2 filtros de aceite para usar primero uno y luego cuando se llene ese, usar el otro. En mi caso, se me ocurrió hacer caso a la opel y hacer el mantenimiento cada 30.000km, lo primero que en ese tiempo tuve que rellenar entre 1 y 2 litros y lo segundo que al sacarlo me pareció el aceite muy muy trillado. A partir de esa vez lo hago cada 10.000, el aceite dura más tiempo limpio y cuando sale, sale más líquido y más rápido, así me aseguro de que no queda nada dentro y de cambio a cambio es raro que haya que rellenar.
Eso con el coche, con la moto, en 5000km no me bajaba nada en la VFR y en la FJR tampoco. Aparte, alguna vez utilizo aditivos para limpiar el circuito de lubricación, pensaréis que es una locura, pero en todas las motos que he tenido siguiendo estos mantenimientos y estas pautas, nunca me ha fallado un stator, ni un embrague y hago del orden de 30.000km al año en todas las condiciones.
Cita de: TotmotoValencia en Noviembre 21, 2014, 12:39:05 PM
Ya lo creo que son unos exagerados Makawell. Yo con la YZF 750 ni lo cambio ¡porque no llego!. Antes de los 6.000 Km se ha tragado ¡cinco litros!. Cortesía del equipo de ingenieros que inventaron la culata desastrosa de cinco válvulas...
Años y años de aceite consumido en todas las YZF, Exup les avalan, jajajaajaj.
Jajaja algo parecido pasa con mi Golf IV... traga tanto aceite que el cambio los estiro al doble de km... y en realidad sólo hago el cambio por cambiar el filtro... el aceite está casi siempre nuevo.
:cabezazo: :cabezazo: :cabezazo:
Pero como dice Boy, la moto la cuido más, el cambio lo hago yo con lo que ahora, con el filtro reutilizable de aceite que uso, el único coste es el aceite y pillé una buena oferta en Amazón en un aceite idóneo para la VFR hace ya tiempo... compré unas cuantas garrafas y aún me queda... me sale por menos de 20€ el cambio.
Yo en este sentido discrepo, cualquier motor turboalimentado (aunque sea de camión), es muchísimo más exigente con el aceite que un motor de gasolina por muy de moto que sea y gire a 12.000 RPM.
Hay turbos hoy en día que giran a 200.000 RPM con una temperatura de 500 ºC, estas condiciones no las tienes en un motor atmosférico ni por asomo. Y para aguantarlas tienes que tener un aceite con una calidad que flipas.
El aspecto del aceite no es indicativo de su calidad, al contrario, los aceites buenos con un gran poder detergente se ensucian muy rápido pero eso no quiere decir que hayan perdido propiedades. En el caso de mi coche es cambiarlo arrancar y quedarse negro como el sobaco de un grillo.
El aspecto es determinante en según qué casos, si presenta grumos, un espesor muy superior al normal o por contra está muy líquido, no está haciendo su trabajo correctamente.
En mis coches y motos el aceite tarda en coger color negro unos miles de kilómetros. :ok:
Si el aceite tiene grumos y un espesor superior al habitual, apaga y movámonos.
Eso indica que el filtro está colmatado y ya no funciona actuando la válvula de descarga, pero para llegar a ese punto hay que ser muy burro o estar el motor hecho cisco.
El desgaste normal de un aceite es al contrario baja la viscosidad y el poder de lubricación debido al craqueo de las cadenas carbonatadas debido sobre todo a la acción de la temperatura y el cizallamiento.
Cita de: champa en Noviembre 21, 2014, 01:22:52 PM
Yo en este sentido discrepo, cualquier motor turboalimentado (aunque sea de camión), es muchísimo más exigente con el aceite que un motor de gasolina por muy de moto que sea y gire a 12.000 RPM.
Hay turbos hoy en día que giran a 200.000 RPM con una temperatura de 500 ºC, estas condiciones no las tienes en un motor atmosférico ni por asomo. Y para aguantarlas tienes que tener un aceite con una calidad que flipas.
El aspecto del aceite no es indicativo de su calidad, al contrario, los aceites buenos con un gran poder detergente se ensucian muy rápido pero eso no quiere decir que hayan perdido propiedades. En el caso de mi coche es cambiarlo arrancar y quedarse negro como el sobaco de un grillo.
Por esa razón que detallas digo que se exagera el tema del aceite en la moto. Si un VI utilizado para ruta larga estira el mantenimiento hasta rondar 100000km no se van a poder hacer 10 mil en la V con buen aceite???
Si hay motores nuevos de otras marcas que ya estiran a 15 mil. La clave a aceite de calidad.
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Cita de: makawell en Noviembre 23, 2014, 02:00:00 AM
Cita de: champa en Noviembre 21, 2014, 01:22:52 PM
Yo en este sentido discrepo, cualquier motor turboalimentado (aunque sea de camión), es muchísimo más exigente con el aceite que un motor de gasolina por muy de moto que sea y gire a 12.000 RPM.
Hay turbos hoy en día que giran a 200.000 RPM con una temperatura de 500 ºC, estas condiciones no las tienes en un motor atmosférico ni por asomo. Y para aguantarlas tienes que tener un aceite con una calidad que flipas.
El aspecto del aceite no es indicativo de su calidad, al contrario, los aceites buenos con un gran poder detergente se ensucian muy rápido pero eso no quiere decir que hayan perdido propiedades. En el caso de mi coche es cambiarlo arrancar y quedarse negro como el sobaco de un grillo.
Por esa razón que detallas digo que se exagera el tema del aceite en la moto. Si un VI utilizado para ruta larga estira el mantenimiento hasta rondar 100000km no se van a poder hacer 10 mil en la V con buen aceite???
Si hay motores nuevos de otras marcas que ya estiran a 15 mil. La clave a aceite de calidad.
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Conste que yo no he dicho que no se puedan hacer, yo sólo hablaba de que se lo cambio antes, durar puede durar 10.000km seguro, pero yo lo cambio a la mitad de esos kilómetros.
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Resumen del tema del dichoso tapon......
Por recomendacion de mi mecanico de cabecera, me lie la manta a la cabeza y he puesto en conocimiento del vendedor y del fabricante los hechos acontecidos.
En primer lugar la respuesta del vendedor (motorraiz) es que por problemas de este y otro tipo ya no trabajan con este fabricante, por lo que aunque el curso normal de una reclamacion es que esta pase por el vendedor, al haber roto relaciones le pasan directamente la pelota a ellos.
Estando la pelota en su tejado baso mi argumento en que 1º no avisan que el tapon de aspecto anonizado negro es de aluiminio y no indican par de apriete. Somos conscientes de que el aluminio es mas debil pero no somos adivinos... La falta de informacion ha provocado una serie de costes economicos y yo no acepto que la pieza haya tenido un mal uso tal y como ellos indican. En todo momento el par aplicado ha sido el que marca el manual por lo que a mi modo de ver el problema ha ocurrido por falta de informacion sobre la construccion de su pieza.
Rechazan reponer la pieza ya que la garantia ha expirado y logicamente no se hacen cargo de nada. Llegados a este punto ya me mosqueo un poco y aceptan enviarme una pieza de recambio......
Mi sorpresa al recibir el tornillito es que la pared que tiene en la punta es ahora el doble de gruesa, el iman que encastran es mas chiquitin....
Vaya por dios....osea que supongo que se ha roto mas de uno!!!!
Voy a sacar fotos de ambos y veremos que contestan ahora, por que si el problema es mio por que lo han modificado????
La respuesta en unos dias....
yo uso este y va fenomenal, con iman de neomidio
(http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v1/548312548/-font-b-Magnetic-b-font-Oil-Sump-font-b-Drain-b-font-Plug-Nut-M14X1.jpg)
esto no me lo hace ninguna tuerca imantada con iman normal.
https://www.youtube.com/watch?v=si5imE7QbSE&feature=youtu.be (https://www.youtube.com/watch?v=si5imE7QbSE&feature=youtu.be)