Puños Saito II, reparación y modificación

[holleros]

Recopilatorio sacado del foro V-Strom Club sobre como reparar o mejorar en potencia calefactora estos puños.

Bueno, la idea de reparar los puños viene iniciada por la compra conjunta de los puños calefactables "Saito II" que realizamos en el foro, que a varios nos salió rana y no hemos tenido posibilidad de repararlos en garantía.
Como éstos funcionaban a medias pues yo personalmente me he ido arreglando encendiéndolos y apagándolos a mi gusto pero al final es un coñazo. También me han dado ganas de tirarlos a tomar por culo pero después de tenerlos correctamente conectados a la toma original de la preinstalación, los puños pegados y sabiendo que el fallo estaba en el regulador pues había que intentarlo. Si no encontraba el fallo ya sólo quedaba una opción, prenderlos fuego y comprar los "Oxford".
Pues lo dicho baje al garaje y solté el regulador. Dejando bien sellados los terminales con un globo y unas bridas, por si no tenía arreglo el mando.



Me lo subí a casa y manos a la obra.



Le desmonté la tapa trasera donde se sujeta al manillar quitándole los dos tornillos. Y me encontré con lo siguiente.



Una capa selladora como de silicona. Con muchísimo cuidado con la ayuda de un cutter fui cortando por el exterior del marco para sacarla como si fuera un tapón.



Corté el por el borde y quité como una esponja negra. Por la otra cara está el mando giratorio que lo desmonté tirando de la pieza hacia arriba y después aflojando la tuerca. De ésta manera queda libre el conmutador y sale empujándolo hacia dentro.



Así  ya se puede trabajar con el circuito impreso y el conmutador.



Otro plano del circuito impreso (placa) y del conmutador (mando).





Cogí el tester y empecé a comprobar continuidades para ir descartando zonas de donde podía estar el fallo. Todas las conexiones estaban bien así que el fallo estaba en la placa, lo cual orientaba el tema hacia terrenos desconocidos, ya que mis conocimientos de electrónica son cero patatero.



Lo que conllevaba a que tenía que pasar el tema a alguien que supiera de circuitos.



Varios detalles de la placa.





Para facilitarle el tema, diseñé como estaban estructurados los cables, la placa y el conmutador. Vamos un lío pero que sin él no hay quien se aclare de cómo funcionan los puños.





Y le pasé el marrón a mi queridísimo hermano que controla del tema, y entre él y un compañero de curro dieron con el fallo. Aprovecho para saludarles y darles las gracias de parte de todos que han sido los que se han roto el coco de verdad y sin ellos estaríamos sin puños. Con lo bien que se va calentito, ¿verdad?.



Pues la pieza que está estropeada y que hay que sustituir es la que veis en la foto. Es la que hace que calienten más o menos los puños. Como para encontrarla yo.



Hay que sustituirla por otra igual u otra equivalente. La  podéis encontrar en cualquier tienda de componentes electrónicos. En ésta hoja tenéis marcado el modelo que es y los posibles compatibles. NE555 B,N,P,V    -    CA555,LM555,TDB0555,++
¡Ale! Soldador, estaño y mucha maña.





Más fotos de la pieza.





En ésta foto ya está sustituida por la nueva. Sólo queda montar todo, sellarlo con una poco de silicona y probar.



Todo ya preparado.



Conectamos a los terminales.



Y .....  en START funciona.



En LOW funciona.



Y como no en HI  también funciona.



Tema solucionado. Acabaremos la faena aislando bien los conectores, colocando el mando en el manillar sustituyendo los tornillos allen originales por unos inoxidables y sujetando bien los cables con unas bridas. Como hicimos la primera vez que los colocamos.

¿Os animais?
http://www.vstromclub.es/viewtopic.php?t=15801

[holleros]

hola, he comprobado que en algún caso es mucho mas fácil que cambiar el chip.

Las soldaduras del triac que controla la potencia son blandas y se desueldan por el calor producido por el consumo de corriente.

Es simplemente rascar la pista un pelin mas y darle una gota de soldadura a los tres contactos.

Os pongo unas fotos de uno reparado de esta manera.

Antes de hacer una reparación hay que buscar la solución mas fácil.
Experiencia en estos lares que tiene uno.

saludos

maxi :-  



Se corta el aislante de silicona por los bordes con un cutter



se tira de el hacia atrás y se saca



hay dos opciones, puedes sacar este tornillo o no sacarlo y soldar directamente los tres puntos que te mostrare a continuación, debes de rascar un poco el aislante de la pista de los tres puntos para darle mas agarre y disipación de la temperatura a la soldadura.



sueldas los tres puntos desde el lapicero hacia abajo que alguno de ellos o como en este caso,  estaban sueltos

Después pones la tapa de silicona que habíamos quitado al principio y con silicona normal transparente rellenas los bordes y los agujeros que queden, pones la tapa de plástico duro y los tornillos y voilà puños reparados sin cambiar nada.

5 minutos.

Espero que este manual sirva a todos los que hayais tenido problemas para intentar solucionarlos.

Ya que con la garantía no pude hacer nada,  con esto al menos sin desmontar se soluciona y todos felices.

"reitero no hay que tocar el potenciómetro para nada"

un saludo

maxi :-)


Y como ejemplo, una forma típica de conexionar los puños mediante relé para que estos solo funcionen cuando llevamos las luces dadas y no haya peligro de que se descargue la batería por que alguien juegue con el mando cuando no estamos presentes.

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Relé estándar de automoción en el cual podemos apreciar las conexiones de bobina, 85/86, y las conexiones de entrada/salida corriente, 30/87.


O con relé unipolar



http://www.vstromclub.es/viewtopic.php?f=26&t=16081&p=196805#p196805

[holleros]

Buenas, uno de los defectos más molestos de estos puños calefactables es la regulación de potencia que tiene.
Mucha gente se queja de que en la posición Low no se entera de si están encendidos o apagados, y en High calienta pero tampoco se pasa, con lo que a la que el frío aprieta tienes que ir conectando y desconectando el Start.

No voy a detallar como se desmontan y se accede a la placa de circuito impreso porque ya hay varios posts por ahí que lo hacen muy bien y no me quiero repetir, así que voy a suponer que el que les quiera meter mano ya sabe como hacerlo.

Básicamente, el regulador de estos puños usa un triple conmutador rotativo (S1) para conectar los puños directos a tensión de batería en la posición Start, y en las de Hi/Lo le quita masa a los puños y alimenta el regulador, que es en realidad un circuito PWM (Pulse Width Modulator) de frecuencia fija, a unos 143Hz, usando en la posición Low un circuito de carga que habilita el oscilador para una potencia relativa (que no eficaz) de un 24 %, subiendo en Hi hasta un 38%.

La modificación que se propone se basa en cambiar los valores resistivos del circuito de carga para aumentar los estados altos de los dos tipos sin cambiar la frecuencia, que el que lo diseñó sabrá porqué es tan baja para un regulador de continua ...

He dibujado el esquema de memoria, así que sólo daré valores a los elementos afectados, y tampoco voy a explicar el funcionamiento del circuito porque para el que sepa de electrónica es muy básico y para el que no sepa le va a sonar a chino:



En el diseño original:

R1= 2K4
R2= 1K5
R3= 6K2

Se modifican a:

R1= 4K7
R2= 3K3
R3= 2K2

El condensador de carga se mantiene a 1uF y el resto de circuitería no se ve afectada.
Aunque Q1 es un MosFet y la corriente de trabajo es relativamente baja, no está de más instalar un pequeño radiador, yo he puesto una chapa de aluminio de 30x9 mm con pasta térmica, y ligeramente curvada para que encaje bien.

Con este cambio la potencia relativa en Low pasa a ser 41% y la de Hi 75%, con lo que los puños ya pueden ser usados con mayor resolución.

En osciloscopio se mide perfectamente el rendimiento, pero el que sólo tenga un polímetro, los valores eficaces de tensión, sin carga son:

Antes:     Lo= 4.3V    Hi= 6.2V

Después: Lo= 7V    Hi= 10V

Las resistencias cuestan 10 céntimos y el trabajo de destapar, desoldar, soldar y tapar una media horita.

Ale, a currar  :bye:

PD.: La idea original era instalar un potenciómetro de 10K de los que llevan interruptor acoplado (tipo auto radio), pero para la potencia de corte necesaria, no me cabe en la cajita, así que lo he dejado así.

http://www.vstromclub.es/viewtopic.php?p=445858#p445858

[holleros]

Aprovechando que también he modificado el regulador de un amigo, he hecho unas cuantas fotos para los que no tengan claro el proceso:

-Partimos del regulador abierto y sin el sello de cola, según las instrucciones de bertxolari en el hilo citado por PapaToni arriba.

-Una vez suelta la placa del regulador y desoldadas las resistencias R1, R2 y R3, deberíamos tener algo así:



-El siguiente paso es soldar las tres nuevas resistencias, en la foto no están cortadas las patas, pero creo que es obvio que hay que cortarlas a ras, ¿no?:



-Por si alguno no conces el código de colores, van así (disculpad la falta de foco):



-Ahora una vista del radiador (mini para TO-220) y la silicona térmica de contacto:



-Se aplica una fina película de este compuesto sobre la superficie disipadora del transistor (colector):



-Y luego se atornilla firmemente al radiador por su cara plana, volviendo a plegarlo hacia abajo (cuidado con las soldaduras):



-Se vuelve a instalar la placa y el tornillo de fijación, y si se ha ido con cuidado con la cuchilla al levantar el sello, nos habrá quedado esto:



-Como el sello no es más que una esponjilla que hace de tapón con cola en barra (de las de pistola) por encima, una buena y barata forma de volver a sellarlo es fundir los bordes contra la caja, yo he usado el propio soldador  :blush:



-Y con esto y un bizcocho ......

Trabajo terminado.  :bye:

http://www.vstromclub.es/posting.php?mode=quote&f=26&p=482101