Chequeo sistema eléctrico(Bateria/Alternador/Regulador/Relé)

[jcap]

Empecemos pues a desmontar..
Desmontamos el carenado trasero:




Localización de los cables del Regulador y del Alternador:


quitamos el precinto para trabajar mejor.


Localización de los cables:


1º Comprobación Batería:

Medidas de La Batería:

Con motor y luces apagados en bornes debemos ver:
A plena carga: 13 a 13.8 voltios
Por debajo de 12.3 necesita carga
Por debajo de 11v no tira (recuperable si se recarga y se mantiene cargada)
Con 9v , Tírala a la Basura
La prueba de fuego para saber si la batería esta mal  es poner un densímetro, ya que podría estar algún vaso en corto , dar una lectura correcta y venirse abajo.
El desgaste de las placas crea desprendimiento de material que se deposita en la parte  inferior del vaso originando un cortocircuito entre las placas. Esta avería se conoce como vaso comunicado y se detecta al aparecer burbujas en el vaso cuando se somete la batería a un esfuerzo prolongado (arranque del vehículo). El cortocircuito entre las placas origina la rápida descarga de la batería que puede suceder en muy pocos minutos.

Estimación de la capacidad según el voltaje
Voltaje de los conectores Capacidad aproximada
12,65 V 100 %
12,45 V 75 %
12,24 V 50 %
12,06 V 25 %
11,89 V 0 %

Estimación de la capacidad según la acidez
Densidad del ácido Capacidad aproximada
1,28 kg/dm³ 100%
1,24 kg/dm³ 50 %
1,10 kg/dm³ 0 %

Ejemplo de Batería en Mal estado, nivel de densidad del ácido no llega al 50%

Ejemplo de Batería en perfecto estado de uso , nivel de densidad del ácido al 100%


Pequeña chuleta de uso del polimetro o tester:
(Cortesia de Holleros)


Comprobación de Fuga de Corriente Batería:


1. Poner contacto de la moto en OFF
2. Desconectar terminal o borne Negativo de la Batería
3. Conectar el terminal  del positivo del polímetro en el mazo de cable del negativo de la moto, y el negativo del polímetro al Borne positivo de la Batería.


(Lo ideal es que marque "0", pero ni de coña marcara eso ya que siempre queda el consumo del reloj del panel o del Hiss , o alarma )
La lectura tiene que dar 1.2mA (miliamperios) máximo, si excede de esta cifra hay un corto. Lo normal es que de 0.09mA
Ejemplo grafico:



2ºComprobación Regulador:

Conectamos el polímetro a cada polo de la Batería (rojo positivo y negro negativo), en la escala de 20v corriente continua y con el motor en marcha y luces encendidas tiene que dar una medida de 14 a 15 voltios DC.
Como máximo 15,5 voltios a 5.000rpm, con los faros de largo alcance encendidos.
Si la cifra se dispara hacia arriba el regulador no regula, y estará mal.
Vídeo de demostración, el polimetro esta enchufado a la batería , las medidas son correctas, nunca llega a pasar del limite...

Prueba de resistencia del Regulador:
Se quita el conector de 3 pines , y se mide entre los cables amarillos del regulador que son los de linea de carga.
la medida en Ohmnios tiene que ser de (0  a  1.0 ohmnios)

3º Comprobación del Alternador:

1º Desconectamos cable del regulador 4 pines

2º Desconectamos cable Alternador es el que tiene 3 cables amarillos.


Paso 1. Chequeamos Resistencia.

Comprobación aislamiento de las bobinas respecto a masa

Comprobación valor resistencia de cada una de las bobinas



Con el Polímetro en la escala de 200 ohmios medimos entre los conectores amarillos o sea 1 y 2 , 1 y 3 , 2 y 3.

Comprobar la resistencia entre dos de los tres cables y debería dar un valor entre
0,1 y 1 Ohmios.
Pruebalo para todas las combinaciones de los tres cables. Una vez hecho esto, la resistencia que debe haber entre cada uno de los cables y masa debe ser infinita.(no hay continuidad)
Si no es así en alguna de las dos comprobaciones anteriores, seguramente tengas mal el estator.

Todos los conectores dan el mismo valor, o sea (1)




Paso 2. Chequeamos la Tensión entre fases.

Entre cada cable amarillo tiene que dar de 11 a 13 voltios de corriente AC (Alterna) por cada 1.000RPM
o sea que a medida que vamos acelerando por cada mil revoluciones el voltaje se va doblando.
Ejemplo: a 1000 rpm=13v aprox , a 2000 rpm=26v  , etc,etc






Paso 3. Chequeamos Continuidad:
Entre los 3 conectores  amarillos y  masa (No tiene que haberla.)
Para ello pondremos el polimetro en acústico para oir la señal o pitido

Nota importante: Hay que verificar el estado de los conectores por si estuvieran chamuscados revisar el conector  limpiar el óxido y apretar las clemas hembra para que agarren bien a el conector macho





4º Relé de Arranque:





Nota:Asegurarse de tener bien el fusible de  30 Amperios en el relé de arranque.

Paso 1.  Gancho de alambre negro puente de 12 voltios de destino negativo de la batería al conector verde / rojo de la terminal.

Paso 2.  Red Hook puente de cable de 12 voltios poste positivo de la batería a amarillo / terminal de cable rojo.  Con la conexión de este cable, usted oirá un clic.  Este sonido es hacer clic en los contactos del relé de arranque.



ADVERTENCIA DE SEGURIDAD.  Una vez que se activa relé de arranque, sólo tarda un minuto y se hará extremadamente CALIENTE.  Quite el cable  rojo tan pronto como se haya completado la prueba.

Paso 3.  Comprobación de la Continuidad del Relé de arranque.


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Si quereis cambiar cableado por otro mejorado aqui teneis una pajina:
http://www.wiremybike.com/index.php
nota: el ultimo punto/apartado (relé de arranque) hay 3 fotos que están sacadas del foro de fireblade.org