Cambio de líquidos de horquilla dudas

[aguila1967]

Buenas,aunque no escribo ya que mis conocimientos de mecénica son escasos  :roll:  os leo a diario.Me da un poco de acojone ponerme con esto pero quería haceros unas preguntillas

Tengo pensado cambiar el líquido de las horquillas.Es una vtec del 2006,pero tengo varias dudas.
Tenia pensado quitar solo la rueda y abrir los tapones de arriba para vaciar,pero:
   -¿Hay que soltar la tuerca que une el piston del hidráulico al tapón de la horquilla o solo con soltar el tapon vale?
   -¿se desregula la precarga que le tengo puesta y luego hay que volver a regularla?
   - Tengo que comprimir y descomprimir las botellas para que se vacien bien,o solo quitando el tapon superior y el inferior(de vaciado) es suficiente?
   - Cuando rellene ¿tengo que bombear las botellas para que baje bien el líquido.
   -Al no desmontar las botellas  no podré medir el nivel de líquido hasta el borde y me tendré que fiar de meter la cantidad de aceite que indica el manual por eso aunque lleve mas trabajo ¿ no será mejor desmontar las botellas y medir todo bién?

[Nebari]

Siento decirte que en las VTEC NO hay tornillo inferior de vaciado. Hay que desmontar las horquillas  :?

[Sonic]

Siento decirte que en las VTEC NO hay tornillo inferior de vaciado. Hay que desmontar las horquillas  :?

Si y no.

Hay tornillo... no está pensado como tornillo de vaciado, pero puedes usarlo como tal... lo único que, a veces no engancha fácilmente de nuevo en el conjunto del damping (que es su verdadero cometido), pero sujetando por arriba (la varilla de damping no debes soltarla de modo que se hunda más allá del alcance porque es un coñazo pescarlo (átale un poco de alambre fino en la aprte superior, debajo de la tuerca de seguridad)... y teniendo maña, deberías de poder conseguirlo.

Yo lo he hecho, en la FI, que tiene el mismo "problema". De hecho, teniendo ese tornillo en el verdadero fondo de la botella, purga más que los tornillos laterales de anteriores modelos, que siempre dejaban una mayor cantidad adentro.

El tornillo no está a la vista. Cuando quitas la rueda delantera, y el eje de éste, lo verás en el paso del eje de la botella... hace falta una llave allen del 5 ó 6 creo, un brazo extensor para ella y una carraca... suele tener algo de fijatornillos así que hay que romper esa unión. Y cuando vuelvas a meterlo, una gotita de fijatornillos AZUL en la rosca del tornillo, habiendo limpiado restos del viejo fijatornillos con un cepillo de cobre.

Hay que bombear la varilla de damping y la barra en la botella para echar el máximo de líquido posible... aunque te aseguro que es mucho más fácil y cómodo hacer el cambio quitando las horquillas de las tijas y trabajar en una pila o con un barreño, de pie, sobre una vieja mesa o semejante.

El mayor problema de este método para vagos, son dos:

1. No se elimina todo el antiguo aceite y esto contamina el nuevo aceite.. pero es poco.
2. La medida de enrase desde el borde superior de la barra ha de ser 100mm (igual en cada horquilla). Pero con las horquillas montadas en la moto... aunque pongas un gato debajo del catalizador (mejor debajo del tope del caballete) y quites la rueda delantera, y con el gato dejas que el morro de la moto baje al máximo (sin que se baje la moto del caballete por favor... porque se te va a ir al suelo con las horquillas abiertas y el aciete por todas parte y espejo y maneta de embrague o freno roto y el carenado todo rayado etc etc y tú con cara de gili), como decía, las horquillas no estarán del todo verticales... por tanto tienes que hacer unos cálculos teniendo en cuanta el ángulo real de las horquillas desde vertical. Sabiendo eso y el diámetro interior de las barras y las leyes de pitágoras et al, puedes hacerlo con bastante precisión.

SOH: Sine: sin(θ) = Opposite / Hypotenuse
CAH: Cosine: cos(θ) = Adjacent / Hypotenuse
TOA: Tangent: tan(θ) = Opposite / Adjacent

Y la clásica de C² = a² + b²

Así puede bajar una regla de madera o lo que se te ocurra, por la pared de la horquilla, hasta que se moje en el aceite (todo esto es porque no puedes mantener la regla justo en medio de la barra al ángulo exacto, no con precisión), sabiendo de antemano lo que va a medir de más, o de menos, según a cuál pared la arrimas...  porque la pared interna "delantera" de la barra tendrá una mayor distancia hasta mojarse la regla y la pared interior, una menor distancia... y esa distancia de más o de menos la puedes calcular gracias a Pitágoras (que descanse en paz)... si pudiera subirte una imágen, entenderías lo fácil que es...

Pero aún así, es mucho más fácil y el trabajo será un mejor trabajo, quitando las horquillas... Pero yo lo hice en su día, (y sé de otros que lo han hecho así), porque no tenía dónde hacerlo y tenía que hacerlo en la moto.

Bien, lo que aprendí de esa experiencia es que si el ángulo desde vertical es aprox 20º (escogido sólo como ejemplo para hacer los cálculos,  cuanto menor el ángulo, menor se desviará la distancia a medir de los 100mm)... esa distancia demás o de menos sería aprox 5mm y todos sabemos que se puede subir el nivel unos 5mm para endurecer el último tramo de la fase de compresión de las horquillas... así que tienes margen... digamos si mides conla regla pegada a la pared interior "trasera" de la barra (hacia ti según sentado en la moto), debería de medirte unos 95mm desde el borde superior de la barra (la boca de la barra en donde viertes el aceite nuevo), y si llegara medir 90, con el margen de 5mm no hay problema...

Todo esto para un diámetro inferior de 30mm... ahora mismo no me acuerdo cuánto mide en la VTEC... ni en la FI... he escogido 30mm porque sí... y no son iguales en la FI que en la VTEC.. pero el cálculo sí que es universal.

Lo importante es que las dos horquillas se enrasen igual... si una a 90 la otra tb a 90... si una a 95... la otra tb a 95.

¿Me explico?



¿Te he asustado?

[aguila1967]

Siento decirte que en las VTEC NO hay tornillo inferior de vaciado. Hay que desmontar las horquillas  :?

Si y no.

Hay tornillo... no está pensado como tornillo de vaciado, pero puedes usarlo como tal... lo único que, a veces no engancha fácilmente de nuevo en el conjunto del damping (que es su verdadero cometido), pero sujetando por arriba (la varilla de damping no debes soltarla de modo que se hunda más allá del alcance porque es un coñazo pescarlo (átale un poco de alambre fino en la aprte superior, debajo de la tuerca de seguridad)... y teniendo maña, deberías de poder conseguirlo.

Yo lo he hecho, en la FI, que tiene el mismo "problema". De hecho, teniendo ese tornillo en el verdadero fondo de la botella, purga más que los tornillos laterales de anteriores modelos, que siempre dejaban una mayor cantidad adentro.

El tornillo no está a la vista. Cuando quitas la rueda delantera, y el eje de éste, lo verás en el paso del eje de la botella... hace falta una llave allen del 5 ó 6 creo, un brazo extensor para ella y una carraca... suele tener algo de fijatornillos así que hay que romper esa unión. Y cuando vuelvas a meterlo, una gotita de fijatornillos AZUL en la rosca del tornillo, habiendo limpiado restos del viejo fijatornillos con un cepillo de cobre.

Hay que bombear la varilla de damping y la barra en la botella para echar el máximo de líquido posible... aunque te aseguro que es mucho más fácil y cómodo hacer el cambio quitando las horquillas de las tijas y trabajar en una pila o con un barreño, de pie, sobre una vieja mesa o semejante.

El mayor problema de este método para vagos, son dos:

1. No se elimina todo el antiguo aceite y esto contamina el nuevo aceite.. pero es poco.
2. La medida de enrase desde el borde superior de la barra ha de ser 100mm (igual en cada horquilla). Pero con las horquillas montadas en la moto... aunque pongas un gato debajo del catalizador (mejor debajo del tope del caballete) y quites la rueda delantera, y con el gato dejas que el morro de la moto baje al máximo (sin que se baje la moto del caballete por favor... porque se te va a ir al suelo con las horquillas abiertas y el aciete por todas parte y espejo y maneta de embrague o freno roto y el carenado todo rayado etc etc y tú con cara de gili), como decía, las horquillas no estarán del todo verticales... por tanto tienes que hacer unos cálculos teniendo en cuanta el ángulo real de las horquillas desde vertical. Sabiendo eso y el diámetro interior de las barras y las leyes de pitágoras et al, puedes hacerlo con bastante precisión.

SOH: Sine: sin(θ) = Opposite / Hypotenuse
CAH: Cosine: cos(θ) = Adjacent / Hypotenuse
TOA: Tangent: tan(θ) = Opposite / Adjacent

Y la clásica de C² = a² + b²

Así puede bajar una regla de madera o lo que se te ocurra, por la pared de la horquilla, hasta que se moje en el aceite (todo esto es porque no puedes mantener la regla justo en medio de la barra al ángulo exacto, no con precisión), sabiendo de antemano lo que va a medir de más, o de menos, según a cuál pared la arrimas...  porque la pared interna "delantera" de la barra tendrá una mayor distancia hasta mojarse la regla y la pared interior, una menor distancia... y esa distancia de más o de menos la puedes calcular gracias a Pitágoras (que descanse en paz)... si pudiera subirte una imágen, entenderías lo fácil que es...

Pero aún así, es mucho más fácil y el trabajo será un mejor trabajo, quitando las horquillas... Pero yo lo hice en su día, (y sé de otros que lo han hecho así), porque no tenía dónde hacerlo y tenía que hacerlo en la moto.

Bien, lo que aprendí de esa experiencia es que si el ángulo desde vertical es aprox 20º (escogido sólo como ejemplo para hacer los cálculos,  cuanto menor el ángulo, menor se desviará la distancia a medir de los 100mm)... esa distancia demás o de menos sería aprox 5mm y todos sabemos que se puede subir el nivel unos 5mm para endurecer el último tramo de la fase de compresión de las horquillas... así que tienes margen... digamos si mides conla regla pegada a la pared interior "trasera" de la barra (hacia ti según sentado en la moto), debería de medirte unos 95mm desde el borde superior de la barra (la boca de la barra en donde viertes el aceite nuevo), y si llegara medir 90, con el margen de 5mm no hay problema...

Todo esto para un diámetro inferior de 30mm... ahora mismo no me acuerdo cuánto mide en la VTEC... ni en la FI... he escogido 30mm porque sí... y no son iguales en la FI que en la VTEC.. pero el cálculo sí que es universal.

Lo importante es que las dos horquillas se enrasen igual... si una a 90 la otra tb a 90... si una a 95... la otra tb a 95.

¿Me explico?



¿Te he asustado?

8O  8O  8O  8O Joder Sonic,esto no es una explicación es un testamento,gracias por las molestias.Por lo que me has dicho creo que voy a desmontar las horquillas.No quería hacerlo ,porqueno se como hacer cuando las monte para aliniarlas con el manillar de forma que la dirección no me quedara torcida.¿sabes algún truco para dejarla bien alineada?

Muchas gracias

[Thundercats]

Muy buena explicacion Brat.. lastima que no hayas hecho un Briko.. seria la ostia.. pero la verdad es que la idea es muy buena...

De todas maneras para limpiar el aceite... tambien puedes echar del nuevo.. agitarlo un poco.. y tirarlo.. o no ??

Y si lo vacias y sacas todo.. meter un trapo que no deje pelos claro.. y puedes limpiar algo..

[Sonic]

Muy buena explicacion Brat.. lastima que no hayas hecho un Briko.. seria la ostia.. pero la verdad es que la idea es muy buena...

De todas maneras para limpiar el aceite... tambien puedes echar del nuevo.. agitarlo un poco.. y tirarlo.. o no ??

Y si lo vacias y sacas todo.. meter un trapo que no deje pelos claro.. y puedes limpiar algo..

Si desmontas horquillas se limpia perfectamente... pero no con un trapo.. sino con algo parecido a keroseno... y después algo como limpiafrenos para tenerlo limpio del todo sin residuos... pero vamos... eso es muy neurótico...

Como bien dices, podría echarle aceite nuevo y bombearlo hasta que lo que salga sea muy claro... como con los frenos... (si no lo desmonta)... y si lo desmonta todo de la moto, con dejarlo todo invertido por la noche, el día siguiente se ha escurrido todo...

[Sonic]

Siento decirte que en las VTEC NO hay tornillo inferior de vaciado. Hay que desmontar las horquillas  :?

Si y no.

Hay tornillo... no está pensado como tornillo de vaciado, pero puedes usarlo como tal... lo único que, a veces no engancha fácilmente de nuevo en el conjunto del damping (que es su verdadero cometido), pero sujetando por arriba (la varilla de damping no debes soltarla de modo que se hunda más allá del alcance porque es un coñazo pescarlo (átale un poco de alambre fino en la aprte superior, debajo de la tuerca de seguridad)... y teniendo maña, deberías de poder conseguirlo.

Yo lo he hecho, en la FI, que tiene el mismo "problema". De hecho, teniendo ese tornillo en el verdadero fondo de la botella, purga más que los tornillos laterales de anteriores modelos, que siempre dejaban una mayor cantidad adentro.

El tornillo no está a la vista. Cuando quitas la rueda delantera, y el eje de éste, lo verás en el paso del eje de la botella... hace falta una llave allen del 5 ó 6 creo, un brazo extensor para ella y una carraca... suele tener algo de fijatornillos así que hay que romper esa unión. Y cuando vuelvas a meterlo, una gotita de fijatornillos AZUL en la rosca del tornillo, habiendo limpiado restos del viejo fijatornillos con un cepillo de cobre.

Hay que bombear la varilla de damping y la barra en la botella para echar el máximo de líquido posible... aunque te aseguro que es mucho más fácil y cómodo hacer el cambio quitando las horquillas de las tijas y trabajar en una pila o con un barreño, de pie, sobre una vieja mesa o semejante.

El mayor problema de este método para vagos, son dos:

1. No se elimina todo el antiguo aceite y esto contamina el nuevo aceite.. pero es poco.
2. La medida de enrase desde el borde superior de la barra ha de ser 100mm (igual en cada horquilla). Pero con las horquillas montadas en la moto... aunque pongas un gato debajo del catalizador (mejor debajo del tope del caballete) y quites la rueda delantera, y con el gato dejas que el morro de la moto baje al máximo (sin que se baje la moto del caballete por favor... porque se te va a ir al suelo con las horquillas abiertas y el aciete por todas parte y espejo y maneta de embrague o freno roto y el carenado todo rayado etc etc y tú con cara de gili), como decía, las horquillas no estarán del todo verticales... por tanto tienes que hacer unos cálculos teniendo en cuanta el ángulo real de las horquillas desde vertical. Sabiendo eso y el diámetro interior de las barras y las leyes de pitágoras et al, puedes hacerlo con bastante precisión.

SOH: Sine: sin(θ) = Opposite / Hypotenuse
CAH: Cosine: cos(θ) = Adjacent / Hypotenuse
TOA: Tangent: tan(θ) = Opposite / Adjacent

Y la clásica de C² = a² + b²

Así puede bajar una regla de madera o lo que se te ocurra, por la pared de la horquilla, hasta que se moje en el aceite (todo esto es porque no puedes mantener la regla justo en medio de la barra al ángulo exacto, no con precisión), sabiendo de antemano lo que va a medir de más, o de menos, según a cuál pared la arrimas...  porque la pared interna "delantera" de la barra tendrá una mayor distancia hasta mojarse la regla y la pared interior, una menor distancia... y esa distancia de más o de menos la puedes calcular gracias a Pitágoras (que descanse en paz)... si pudiera subirte una imágen, entenderías lo fácil que es...

Pero aún así, es mucho más fácil y el trabajo será un mejor trabajo, quitando las horquillas... Pero yo lo hice en su día, (y sé de otros que lo han hecho así), porque no tenía dónde hacerlo y tenía que hacerlo en la moto.

Bien, lo que aprendí de esa experiencia es que si el ángulo desde vertical es aprox 20º (escogido sólo como ejemplo para hacer los cálculos,  cuanto menor el ángulo, menor se desviará la distancia a medir de los 100mm)... esa distancia demás o de menos sería aprox 5mm y todos sabemos que se puede subir el nivel unos 5mm para endurecer el último tramo de la fase de compresión de las horquillas... así que tienes margen... digamos si mides conla regla pegada a la pared interior "trasera" de la barra (hacia ti según sentado en la moto), debería de medirte unos 95mm desde el borde superior de la barra (la boca de la barra en donde viertes el aceite nuevo), y si llegara medir 90, con el margen de 5mm no hay problema...

Todo esto para un diámetro inferior de 30mm... ahora mismo no me acuerdo cuánto mide en la VTEC... ni en la FI... he escogido 30mm porque sí... y no son iguales en la FI que en la VTEC.. pero el cálculo sí que es universal.

Lo importante es que las dos horquillas se enrasen igual... si una a 90 la otra tb a 90... si una a 95... la otra tb a 95.

¿Me explico?



¿Te he asustado?

8O  8O  8O  8O Joder Sonic,esto no es una explicación es un testamento,gracias por las molestias.Por lo que me has dicho creo que voy a desmontar las horquillas.No quería hacerlo ,porqueno se como hacer cuando las monte para aliniarlas con el manillar de forma que la dirección no me quedara torcida.¿sabes algún truco para dejarla bien alineada?

Muchas gracias

No te preocupes por eso... metes las horquillas (bueno, más concretamente las barras) en las tijas hasta la altura deseada... toma nota de la altura desde la superficie superior de la tija superior hasta lo alto del tapón de la barra, con un pie de rey si puede ser ANTES DE DESMONTAR... no me acuerdo ahora mismo pero creo que son 42mm... puede que me equivoque... tendrás un gato debajo de los colectores (12€ o así en carrefour... los minigatos como los que tienen los mecánicos, no los de cambiar la rueda del coche)... así que úsalo para que queden las barras a la altura deseada... y antes de apretar los tornillos para fijar las barras en las tijas, monta la rueda delantera... al meter el eje.. ya estás obligando a las horquillas a alinearse... bien, con el eje metido, ponle su tuerca (la grande de 19mm) a dicho eje y aprieta el tornillo de seguridad del mismo lado que dicha tuerca... no aprietes el tornillo de seguridad del otro extremo (lado izquierdo creo)... aún... monta la pinza derecha (la única que hace falta retirar para quitar la rueda), aprieta los 4 tornillos de las tijas (2 superiores 2 inferiores), saca el gato (IMPORTANTE QUE SAQUES EL GATO), con la moto aún en el caballete, súbete a ella, bombea pedal y maneta de freno para que recuperen su presión... ahora, con el freno delantero cogido, vas a botar la rueda delantera en el suelo unas cuantas veces, bien botada pero sin bajar la moto del caballete, manteniendo la rueda apuntada hacia delante... sin girar el manillar... bájate de la moto y aprieta a su par el tornillo de seguridad del eje de la rueda que no habías apretado aún (es el izquierdo me parece).

Listo.

[aguila1967]

Siento decirte que en las VTEC NO hay tornillo inferior de vaciado. Hay que desmontar las horquillas  :?

Si y no.

Hay tornillo... no está pensado como tornillo de vaciado, pero puedes usarlo como tal... lo único que, a veces no engancha fácilmente de nuevo en el conjunto del damping (que es su verdadero cometido), pero sujetando por arriba (la varilla de damping no debes soltarla de modo que se hunda más allá del alcance porque es un coñazo pescarlo (átale un poco de alambre fino en la aprte superior, debajo de la tuerca de seguridad)... y teniendo maña, deberías de poder conseguirlo.

Yo lo he hecho, en la FI, que tiene el mismo "problema". De hecho, teniendo ese tornillo en el verdadero fondo de la botella, purga más que los tornillos laterales de anteriores modelos, que siempre dejaban una mayor cantidad adentro.

El tornillo no está a la vista. Cuando quitas la rueda delantera, y el eje de éste, lo verás en el paso del eje de la botella... hace falta una llave allen del 5 ó 6 creo, un brazo extensor para ella y una carraca... suele tener algo de fijatornillos así que hay que romper esa unión. Y cuando vuelvas a meterlo, una gotita de fijatornillos AZUL en la rosca del tornillo, habiendo limpiado restos del viejo fijatornillos con un cepillo de cobre.

Hay que bombear la varilla de damping y la barra en la botella para echar el máximo de líquido posible... aunque te aseguro que es mucho más fácil y cómodo hacer el cambio quitando las horquillas de las tijas y trabajar en una pila o con un barreño, de pie, sobre una vieja mesa o semejante.

El mayor problema de este método para vagos, son dos:

1. No se elimina todo el antiguo aceite y esto contamina el nuevo aceite.. pero es poco.
2. La medida de enrase desde el borde superior de la barra ha de ser 100mm (igual en cada horquilla). Pero con las horquillas montadas en la moto... aunque pongas un gato debajo del catalizador (mejor debajo del tope del caballete) y quites la rueda delantera, y con el gato dejas que el morro de la moto baje al máximo (sin que se baje la moto del caballete por favor... porque se te va a ir al suelo con las horquillas abiertas y el aciete por todas parte y espejo y maneta de embrague o freno roto y el carenado todo rayado etc etc y tú con cara de gili), como decía, las horquillas no estarán del todo verticales... por tanto tienes que hacer unos cálculos teniendo en cuanta el ángulo real de las horquillas desde vertical. Sabiendo eso y el diámetro interior de las barras y las leyes de pitágoras et al, puedes hacerlo con bastante precisión.

SOH: Sine: sin(θ) = Opposite / Hypotenuse
CAH: Cosine: cos(θ) = Adjacent / Hypotenuse
TOA: Tangent: tan(θ) = Opposite / Adjacent

Y la clásica de C² = a² + b²

Así puede bajar una regla de madera o lo que se te ocurra, por la pared de la horquilla, hasta que se moje en el aceite (todo esto es porque no puedes mantener la regla justo en medio de la barra al ángulo exacto, no con precisión), sabiendo de antemano lo que va a medir de más, o de menos, según a cuál pared la arrimas...  porque la pared interna "delantera" de la barra tendrá una mayor distancia hasta mojarse la regla y la pared interior, una menor distancia... y esa distancia de más o de menos la puedes calcular gracias a Pitágoras (que descanse en paz)... si pudiera subirte una imágen, entenderías lo fácil que es...

Pero aún así, es mucho más fácil y el trabajo será un mejor trabajo, quitando las horquillas... Pero yo lo hice en su día, (y sé de otros que lo han hecho así), porque no tenía dónde hacerlo y tenía que hacerlo en la moto.

Bien, lo que aprendí de esa experiencia es que si el ángulo desde vertical es aprox 20º (escogido sólo como ejemplo para hacer los cálculos,  cuanto menor el ángulo, menor se desviará la distancia a medir de los 100mm)... esa distancia demás o de menos sería aprox 5mm y todos sabemos que se puede subir el nivel unos 5mm para endurecer el último tramo de la fase de compresión de las horquillas... así que tienes margen... digamos si mides conla regla pegada a la pared interior "trasera" de la barra (hacia ti según sentado en la moto), debería de medirte unos 95mm desde el borde superior de la barra (la boca de la barra en donde viertes el aceite nuevo), y si llegara medir 90, con el margen de 5mm no hay problema...

Todo esto para un diámetro inferior de 30mm... ahora mismo no me acuerdo cuánto mide en la VTEC... ni en la FI... he escogido 30mm porque sí... y no son iguales en la FI que en la VTEC.. pero el cálculo sí que es universal.

Lo importante es que las dos horquillas se enrasen igual... si una a 90 la otra tb a 90... si una a 95... la otra tb a 95.

¿Me explico?



¿Te he asustado?

8O  8O  8O  8O Joder Sonic,esto no es una explicación es un testamento,gracias por las molestias.Por lo que me has dicho creo que voy a desmontar las horquillas.No quería hacerlo ,porqueno se como hacer cuando las monte para aliniarlas con el manillar de forma que la dirección no me quedara torcida.¿sabes algún truco para dejarla bien alineada?

Muchas gracias

No te preocupes por eso... metes las horquillas (bueno, más concretamente las barras) en las tijas hasta la altura deseada... toma nota de la altura desde la superficie superior de la tija superior hasta lo alto del tapón de la barra, con un pie de rey si puede ser ANTES DE DESMONTAR... no me acuerdo ahora mismo pero creo que son 42mm... puede que me equivoque... tendrás un gato debajo de los colectores (12€ o así en carrefour... los minigatos como los que tienen los mecánicos, no los de cambiar la rueda del coche)... así que úsalo para que queden las barras a la altura deseada... y antes de apretar los tornillos para fijar las barras en las tijas, monta la rueda delantera... al meter el eje.. ya estás obligando a las horquillas a alinearse... bien, con el eje metido, ponle su tuerca (la grande de 19mm) a dicho eje y aprieta el tornillo de seguridad del mismo lado que dicha tuerca... no aprietes el tornillo de seguridad del otro extremo (lado izquierdo creo)... aún... monta la pinza derecha (la única que hace falta retirar para quitar la rueda), aprieta los 4 tornillos de las tijas (2 superiores 2 inferiores), saca el gato (IMPORTANTE QUE SAQUES EL GATO), con la moto aún en el caballete, súbete a ella, bombea pedal y maneta de freno para que recuperen su presión... ahora, con el freno delantero cogido, vas a botar la rueda delantera en el suelo unas cuantas veces, bien botada pero sin bajar la moto del caballete, manteniendo la rueda apuntada hacia delante... sin girar el manillar... bájate de la moto y aprieta a su par el tornillo de seguridad del eje de la rueda que no habías apretado aún (es el izquierdo me parece).

Listo.

Gracias Sonic, pero seré un poco torpe.Al meter el eje de la rueda delantera,esdtá claro que las dos botellas se quedan alineadas entre sí(sino no entraría le eje),yo a lo que me refiero es a como alineas la tija con respecto a las botellas para qu cuando cojas la moto y quieras ir recto no notes que los manillares van un poco a la derecha o a la izquierada(sería lo mismo que cuando le cambias el volante a un coche y quieres alinearlo con el eje donde va montado).entiendo que los botes que hay que darle a la rueda son para asentarla bien antes de darle el apriete definitivo,pero me imaginaga que habría que marcar las botellas en la tija o algo así antes de desmontarlas para que luego la dirección quedara bien alineada

[Sonic]

Siento decirte que en las VTEC NO hay tornillo inferior de vaciado. Hay que desmontar las horquillas  :?

Si y no.

Hay tornillo... no está pensado como tornillo de vaciado, pero puedes usarlo como tal... lo único que, a veces no engancha fácilmente de nuevo en el conjunto del damping (que es su verdadero cometido), pero sujetando por arriba (la varilla de damping no debes soltarla de modo que se hunda más allá del alcance porque es un coñazo pescarlo (átale un poco de alambre fino en la aprte superior, debajo de la tuerca de seguridad)... y teniendo maña, deberías de poder conseguirlo.

Yo lo he hecho, en la FI, que tiene el mismo "problema". De hecho, teniendo ese tornillo en el verdadero fondo de la botella, purga más que los tornillos laterales de anteriores modelos, que siempre dejaban una mayor cantidad adentro.

El tornillo no está a la vista. Cuando quitas la rueda delantera, y el eje de éste, lo verás en el paso del eje de la botella... hace falta una llave allen del 5 ó 6 creo, un brazo extensor para ella y una carraca... suele tener algo de fijatornillos así que hay que romper esa unión. Y cuando vuelvas a meterlo, una gotita de fijatornillos AZUL en la rosca del tornillo, habiendo limpiado restos del viejo fijatornillos con un cepillo de cobre.

Hay que bombear la varilla de damping y la barra en la botella para echar el máximo de líquido posible... aunque te aseguro que es mucho más fácil y cómodo hacer el cambio quitando las horquillas de las tijas y trabajar en una pila o con un barreño, de pie, sobre una vieja mesa o semejante.

El mayor problema de este método para vagos, son dos:

1. No se elimina todo el antiguo aceite y esto contamina el nuevo aceite.. pero es poco.
2. La medida de enrase desde el borde superior de la barra ha de ser 100mm (igual en cada horquilla). Pero con las horquillas montadas en la moto... aunque pongas un gato debajo del catalizador (mejor debajo del tope del caballete) y quites la rueda delantera, y con el gato dejas que el morro de la moto baje al máximo (sin que se baje la moto del caballete por favor... porque se te va a ir al suelo con las horquillas abiertas y el aciete por todas parte y espejo y maneta de embrague o freno roto y el carenado todo rayado etc etc y tú con cara de gili), como decía, las horquillas no estarán del todo verticales... por tanto tienes que hacer unos cálculos teniendo en cuanta el ángulo real de las horquillas desde vertical. Sabiendo eso y el diámetro interior de las barras y las leyes de pitágoras et al, puedes hacerlo con bastante precisión.

SOH: Sine: sin(θ) = Opposite / Hypotenuse
CAH: Cosine: cos(θ) = Adjacent / Hypotenuse
TOA: Tangent: tan(θ) = Opposite / Adjacent

Y la clásica de C² = a² + b²

Así puede bajar una regla de madera o lo que se te ocurra, por la pared de la horquilla, hasta que se moje en el aceite (todo esto es porque no puedes mantener la regla justo en medio de la barra al ángulo exacto, no con precisión), sabiendo de antemano lo que va a medir de más, o de menos, según a cuál pared la arrimas...  porque la pared interna "delantera" de la barra tendrá una mayor distancia hasta mojarse la regla y la pared interior, una menor distancia... y esa distancia de más o de menos la puedes calcular gracias a Pitágoras (que descanse en paz)... si pudiera subirte una imágen, entenderías lo fácil que es...

Pero aún así, es mucho más fácil y el trabajo será un mejor trabajo, quitando las horquillas... Pero yo lo hice en su día, (y sé de otros que lo han hecho así), porque no tenía dónde hacerlo y tenía que hacerlo en la moto.

Bien, lo que aprendí de esa experiencia es que si el ángulo desde vertical es aprox 20º (escogido sólo como ejemplo para hacer los cálculos,  cuanto menor el ángulo, menor se desviará la distancia a medir de los 100mm)... esa distancia demás o de menos sería aprox 5mm y todos sabemos que se puede subir el nivel unos 5mm para endurecer el último tramo de la fase de compresión de las horquillas... así que tienes margen... digamos si mides conla regla pegada a la pared interior "trasera" de la barra (hacia ti según sentado en la moto), debería de medirte unos 95mm desde el borde superior de la barra (la boca de la barra en donde viertes el aceite nuevo), y si llegara medir 90, con el margen de 5mm no hay problema...

Todo esto para un diámetro inferior de 30mm... ahora mismo no me acuerdo cuánto mide en la VTEC... ni en la FI... he escogido 30mm porque sí... y no son iguales en la FI que en la VTEC.. pero el cálculo sí que es universal.

Lo importante es que las dos horquillas se enrasen igual... si una a 90 la otra tb a 90... si una a 95... la otra tb a 95.

¿Me explico?



¿Te he asustado?

8O  8O  8O  8O Joder Sonic,esto no es una explicación es un testamento,gracias por las molestias.Por lo que me has dicho creo que voy a desmontar las horquillas.No quería hacerlo ,porqueno se como hacer cuando las monte para aliniarlas con el manillar de forma que la dirección no me quedara torcida.¿sabes algún truco para dejarla bien alineada?

Muchas gracias

No te preocupes por eso... metes las horquillas (bueno, más concretamente las barras) en las tijas hasta la altura deseada... toma nota de la altura desde la superficie superior de la tija superior hasta lo alto del tapón de la barra, con un pie de rey si puede ser ANTES DE DESMONTAR... no me acuerdo ahora mismo pero creo que son 42mm... puede que me equivoque... tendrás un gato debajo de los colectores (12€ o así en carrefour... los minigatos como los que tienen los mecánicos, no los de cambiar la rueda del coche)... así que úsalo para que queden las barras a la altura deseada... y antes de apretar los tornillos para fijar las barras en las tijas, monta la rueda delantera... al meter el eje.. ya estás obligando a las horquillas a alinearse... bien, con el eje metido, ponle su tuerca (la grande de 19mm) a dicho eje y aprieta el tornillo de seguridad del mismo lado que dicha tuerca... no aprietes el tornillo de seguridad del otro extremo (lado izquierdo creo)... aún... monta la pinza derecha (la única que hace falta retirar para quitar la rueda), aprieta los 4 tornillos de las tijas (2 superiores 2 inferiores), saca el gato (IMPORTANTE QUE SAQUES EL GATO), con la moto aún en el caballete, súbete a ella, bombea pedal y maneta de freno para que recuperen su presión... ahora, con el freno delantero cogido, vas a botar la rueda delantera en el suelo unas cuantas veces, bien botada pero sin bajar la moto del caballete, manteniendo la rueda apuntada hacia delante... sin girar el manillar... bájate de la moto y aprieta a su par el tornillo de seguridad del eje de la rueda que no habías apretado aún (es el izquierdo me parece).

Listo.

Gracias Sonic, pero seré un poco torpe.Al meter el eje de la rueda delantera,esdtá claro que las dos botellas se quedan alineadas entre sí(sino no entraría le eje),yo a lo que me refiero es a como alineas la tija con respecto a las botellas para qu cuando cojas la moto y quieras ir recto no notes que los manillares van un poco a la derecha o a la izquierada(sería lo mismo que cuando le cambias el volante a un coche y quieres alinearlo con el eje donde va montado).entiendo que los botes que hay que darle a la rueda son para asentarla bien antes de darle el apriete definitivo,pero me imaginaga que habría que marcar las botellas en la tija o algo así antes de desmontarlas para que luego la dirección quedara bien alineada

Sí.. los botes son para asentar y centrar bien la rueda...

Pensamos un momento... tenemos tres puntos de conexión entre las dos horquillas... la rueda y, más importantemente, su eje, una tija inferior y otra superior...

Al meter el eje, las superficies de unión de las horquillas con la llanta, obligan a las horquillas a orientarse en el mismo plano, una respecto a la otra. Luego las barras de ellas, las pasas cada una por dos tijas, las cuales obligan a las barras a estar un una única dirección respecto a la moto (o pipa de dirección). El resultado es bastante centrado.

Tienes que elegir referencias del eje central longitudinal de la moto... o bien a ojo si te fias de ti mismo o puedes usar hilo, tensado, a lo largo de toda la moto... si no parece centrado nada más montarlo todo, te popnes de cara a la moto, rueda entre piernas y coges los manillares con las manos... como seguramente habrías hecho con la bici cuando eras joven.

Es cierto que algo de flexión hay en el conjunto pero no tanto...

Los manillares tienen muescas que les da muy poco juego- Pon los dos simetricamente (o sea, los dos lo más abiertos posible o lo más cerrados posible, que llega a ser como mucho 15 mm de diferencia).

Hay un mogllón de métodos para corregir horquillas torcidas en tijas... pero he desmontado y vuelto amontar las horquillas en las dos VFR800s que he tenido y nunca tuve ningún problema de centrado de horquillas.

Acabo de solucionar un problema de bamboleo en la mía que pensé que era por horquillas torcidas tras una caída, soltando los rodamientos de dirección y volviendo a apretarlo a su par... pero hasta dar con eso, había soltado tijas y cogido la rueda entre piernas y manillares en las manos y movido el tren de un lado a otro... se centra fácilmente... y sólo lo hacía a ojo.. sabiendo que podría coger hilos y tensarlos por referencias en la moto y hacerlo a ciencia cierta...

No te preocupes...más importante será colocar los separadores a cada lado de la rueda en sus lados correspondientes ya que, no tienen el mismo tamaño... y yo nunca me acuerdo porque el la FI van al revés que el la VTEC... al giual que el sentido de giro para tensar la cadena va al revés en la FI que en la VTEC... y he tenido las dos... un lío...

Ya verás como eso no será un problema.

[aguila1967]

Gracias Sonic,perfectamente aclarado :wink: