Ayuda con sincronización en vtec

[jcap]

es super raro.... , el carbtune es nuevo?
no tiene por que fallar , y creo que las barras no han de estar lubricadas ni nada , de lo contrario se quedaran pegadas o habra resistencia ,
por que no les mandas un correo a ver que te cuentan?


otra cosa que puedes hacer es sincronizar con solo dos tubos , dejar el numero uno fijo e ir intercambiando el segundo tubo

la otra opcion es vender el carbtune , recuperar lo pagado y con ese dinero llevarlo a un taller a que se busquen la vida.

a mi me extraña que un carbtune venga mal        

y me corto la mano a que todos los valores en las Vtec de todos los años son guales.... :roll:

[aguila1967]

es super raro.... , el carbtune es nuevo?
no tiene por que fallar , y creo que las barras no han de estar lubricadas ni nada , de lo contrario se quedaran pegadas o habra resistencia ,
por que no les mandas un correo a ver que te cuentan?


otra cosa que puedes hacer es sincronizar con solo dos tubos , dejar el numero uno fijo e ir intercambiando el segundo tubo

la otra opcion es vender el carbtune , recuperar lo pagado y con ese dinero llevarlo a un taller a que se busquen la vida.

a mi me extraña que un carbtune venga mal        

y me corto la mano a que todos los valores en las Vtec de todos los años son guales.... :roll:

el carbtune es nuevo.Si estuviera bien,cuando aspiras por la boquilla eberian subir igual todos los émbolos y no lo hacen de la misma forma.a ver si alguien me puede prestar otro vacuómetro y lo compruebo, porque aunque lo haga cilindro a cilindro con este,ya no me fio

[jcap]

es super raro.... , el carbtune es nuevo?
no tiene por que fallar , y creo que las barras no han de estar lubricadas ni nada , de lo contrario se quedaran pegadas o habra resistencia ,
por que no les mandas un correo a ver que te cuentan?


otra cosa que puedes hacer es sincronizar con solo dos tubos , dejar el numero uno fijo e ir intercambiando el segundo tubo

la otra opcion es vender el carbtune , recuperar lo pagado y con ese dinero llevarlo a un taller a que se busquen la vida.

a mi me extraña que un carbtune venga mal        

y me corto la mano a que todos los valores en las Vtec de todos los años son guales.... :roll:

el carbtune es nuevo.Si estuviera bien,cuando aspiras por la boquilla eberian subir igual todos los émbolos y no lo hacen de la misma forma.a ver si alguien me puede prestar otro vacuómetro y lo compruebo, porque aunque lo haga cilindro a cilindro con este,ya no me fio

Y por que no haces una cosa, conecta el tubo numero uno y tomas la medida, desconectas y conectas el numero dos al uno , desconectas y el tres al uno y despues el numero 4  al cilindro uno
de esa manera sabes si dan todos la misma medida no? , por que los pruebas en el mismo cilindro.
y asi repites la operacion con todos los tubos del carbtune  :wink:

[aguila1967]

es super raro.... , el carbtune es nuevo?
no tiene por que fallar , y creo que las barras no han de estar lubricadas ni nada , de lo contrario se quedaran pegadas o habra resistencia ,
por que no les mandas un correo a ver que te cuentan?


otra cosa que puedes hacer es sincronizar con solo dos tubos , dejar el numero uno fijo e ir intercambiando el segundo tubo

la otra opcion es vender el carbtune , recuperar lo pagado y con ese dinero llevarlo a un taller a que se busquen la vida.

a mi me extraña que un carbtune venga mal        

y me corto la mano a que todos los valores en las Vtec de todos los años son guales.... :roll:

el carbtune es nuevo.Si estuviera bien,cuando aspiras por la boquilla eberian subir igual todos los émbolos y no lo hacen de la misma forma.a ver si alguien me puede prestar otro vacuómetro y lo compruebo, porque aunque lo haga cilindro a cilindro con este,ya no me fio

Y por que no haces una cosa, conecta el tubo numero uno y tomas la medida, desconectas y conectas el numero dos al uno , desconectas y el tres al uno y despues el numero 4  al cilindro uno
de esa manera sabes si dan todos la misma medida no? , por que los pruebas en el mismo cilindro.
y asi repites la operacion con todos los tubos del carbtune  :wink:

Hace un par de dias volví a sincronizar y al principio me encontré los valores bajos otra vez.Entonces intenté subir un poco el ralentí pues estaba en 1200 y lo quería poner a 1400,pero la perilla ya no giraba mas a la derecha.Entonces la giré a la izquierda8como para bajarlo) y en tonces el alentí subió un poco y los valores del vacuometro pasaron de marcar 10 a marcar 18.La perilla va muy dura a ambos lados;a lo mejor es porque otras veces que he regulado el ralentí,al tener tan mal acceso,lo he hecho con un destornillador en el tornillo e la perilla en vez de coger la rosca negra.¿a vosotros os cuesta mover la perilla o va suave?.Cuesta un montón moverla y tengo qsue llevarla casi a tope para mantener el ralentï.Voy a esmontar el carenado derecho y desmontaré el tornillo con la perilla negra,a ver si a base de regularla con el destornillador,ahora no gira bien .Quizás todo venga de ahí

[Sonic]

La rulilla en la mía tb está muy dura... tanto que se me rompió el alambre que lo sujetaba...

[aguila1967]

Bueno,parece que ya he dado con el problema.Gracias a SONIC y los demás por toda la ayuda.Al final no necesito comprobar con otro carbtune.Lo que pasaba esque tenía el cable de alambre de la perilla del control de ralentí a punto de partirse.Cuando iba a calibrar le daba para subirla de vueltas pero hacía tope y no subía con lo que no conseguía ponerla  a 1300/1400 rpm y d esa forma los valores del vacuómetro me daban muy bajos y no la podía regular bien.Hoy he intentado de nuevo hacerlo y ha acabado de partir el cable del ralentí que va a la parte de abajo dela unidad de cera térmica,con lo que he tenido que sacar todo el cuerpo del acelerador para retira la unidad de cera que es donde va alojado dicho cable.He pedio la pieza a david silversA ver lo que tarda....
En el libro de mantenimiento pone que al montar el cuerpo  del acelerador,las bridas tienen que quedar con una separación entre el tornillo y el otro extremo de 7mm.En el tutorial de cambio de termostato no decían nada deeso.Cada tobera lleva dos bridas metálicas(una encima de otra).Las superiores estaban con mucha mas separación que 7 mm y las de abajo tenína unos 4mm.¿sabeis si es importante dejarlas todas a 7 mm, o solo las de abajo?

Gracias a todos por vuestra ayuda y especialmente a SONIC que me ha mandado un montón de mensajes privados respondiéndome rapìdamente.A ver si en alguna quedada os puedo conocer.


Os zseguiré contando cuando me traigan la pieza

[Sonic]

Lo que ha costado ehhh... menos mal que insistía yo en que siguieras revisando y cuando ya habías revisado que revisaras otra vez y que tenía que ser algún cable o tubito...

Lo de las toberas nidea... creo que volvimos a apretarlas donde estaban antes (guiándonos por las marcas que dejan)...

[jcap]

me alegro menos mal, ya estabamos pensando que tu moto tenia Gremlims

[aguila1967]

Ya os contarsé cuando monte todo.Espero no cagarla mas.Lo bueno que tiene esto esque he cojido una práctica de pelotas en monatr y desmontar,asique cuando toque termostato,estará chupado.

[Sonic]

Y además has descubierto con antelación lo que habría sido una avería en cuanto tocaras la rulita de ralentí...

[aguila1967]

Bueno,despues de un mes me llegó la perilla del ralentí y la monté,pero la moto seguía petardeando.Como os conté,solo petardeaba al conectar el tubo de vacío que va a la salida de la válvula unidireccional.Con lo cula comprobé todo el sistema.Empecé por el diafragma de la caja del filtro,que no se abría <al zsubir de 5500 vueltas.Le desconecté el tubo de vacío y aspirando con la boca a través de la entrada de la menbrana la membrana abre bién, con lo cual aquí no está el fallo.Compruebo la válvula unidireccional tal como pone el manual de taller y
OK.Solo me queda comprobar la válvula selenoide donde va conectada la válvula unidireccional.La comprubo según el manual y la resistencia entre terminales está OK,pero cuando doy al contacto el aire no fluye de la entrada superior a la inferior,con lo cual dexduzco que está roto,por lo que compro una nueva en O2 Honda Madrid(230€ de na....).Monto la nueva válvula y no se ha corregido el problema.NO entiendo nada, el problema está seguro en el conjunto de esa válvula que a su vez hace abrir y cerrar el diafragma de la caja de filtro,pero todo está OK, tanto el diafragma,la va´vula uqe es nueva y la va
álvula unidireccinal que también he comprobado.Lo único que queda por comprobar es el conector que da corriente a la válvula.Ese conector pertenece a una araña de mazo de cables del que salen los conectores a los cuatro insyecgtores el conector gris gordo al lado derecho de la caja de filtro de aire y el conector rojo 2P que está junto a este.Todos esos sistemas( inyectores...) funcionan bien por lo que me extraña que solo falle el conector de la válvula de la caja del filtro.
¿Alguno me podeis explicar como se comprueba con un polímero si le llega corriente a ese conector?

[aguila1967]

¿Alguien que me explique como puedo comprobar con un tester si le llega corriente al conector gris de la válvula selenoide de la caja del filtro de aire?.Todo el resto del sistema funciona(la válvula unidireccional,el diafragma de la caja del filtro levanta su tapa cuando aspiras por la boquilla y la válvula selenoide es nueva).No se me ocurre otra cosa que el que no le llegue corriente a ese conector gris( a lo mejor al andar conectandolo y desconectandolo he tirado demasiado deél y lo he soltado por dentro).
Solo necesito saber como se comprueba con un tester si le llega corriente, porque sino tendría que cambiar todo ese mazo de cables
Gracias

[aguila1967]

¿Alguna idea?¿Hay algún relé o algo que comande ese mazo de cables,aunque si lo hubiera me imagino que fallaría el resto del mazo(inyectores,etc?

[aguila1967]

Bueno,ayer un conocido que tiene un amigo que sabe algo de electricidad ha venido a casa para ayudarme a hacer comprobaciones.El problema viene del conector gris gordo al que va conectado todo el arnés de inyectores sensor IAT y el gris de la válvula selenoide de control de aire variable de admisión.Resulta que uno de los negativos de ese conector gris gordo(el negativo que corresponde al conector girs pequeño de la válvula selenoide), no hace masa.Me da la impresión que ese fallo de masa debe venir del famoso conector gordo de masa que hay tras el faro delantero y que alguna gente ha soldado,ya que yo no he andadado desconectando ninguna masa por ningún lado.La opción que tengo es puentear ese cable de masa y llevarlo directamente a batería o liarme con el famoso conector delantero y llevarlo a soldar a algún taller.¿Tiene que tener algún tipo de soldadura especial?

[champa]

Bueno,ayer un conocido que tiene un amigo que sabe algo de electricidad ha venido a casa para ayudarme a hacer comprobaciones.El problema viene del conector gris gordo al que va conectado todo el arnés de inyectores sensor IAT y el gris de la válvula selenoide de control de aire variable de admisión.Resulta que uno de los negativos de ese conector gris gordo(el negativo que corresponde al conector girs pequeño de la válvula selenoide), no hace masa.Me da la impresión que ese fallo de masa debe venir del famoso conector gordo de masa que hay tras el faro delantero y que alguna gente ha soldado,ya que yo no he andadado desconectando ninguna masa por ningún lado.La opción que tengo es puentear ese cable de masa y llevarlo directamente a batería o liarme con el famoso conector delantero y llevarlo a soldar a algún taller.¿Tiene que tener algún tipo de soldadura especial?

Pues ya sabes que es lo que le pasa, supongo que tu amigo habrá metido la masa directamente al chasis y habra visto que todo funciona bien.
Yo en tu caso rearía todo el conector de masas famoso bien soldando o bien con una clema (a mi particularmente me gusta más), viendo los antecedentes tendera a joderse más con el tiempo y darte más problemas y ese será seguramente el problema.

[aguila1967]

He pedido cita en honda y que me revisen todo el sistema electrico.La llevo el martes aver que me dicen

[joseglock]

  Espero que tengas suerte y que el Sr. te coja confesado.

[aguila1967]

Por fín he recogido la moto.La he llevado a taller ELVIRA en Madrid que me dijeron que era oficial de yamaha y Honda.Efectivamente lo que le pasaba era que el negativo de la selenoide de la caja de filtro del aire no iba.Como todo el cableado va encintado,era imposible cambiar el cable,por lo que han tomado masa de otro sensor y listo.Ahora va perfecta.Me han cobrado 156 € y me han vuelto a sincronizar ellos ala inyección.
Ya tenía ganas de volver a cogferla
Gracaias a todos por la ayuda

[Sonic]

Bueno... 156€... ya ha pasado lo peor... ahora, ¡¡a rodar!!